KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.

[greg29]

Hej, to zapytam, czy aby uniemozliwic "uderzenie" zbyt goracej wody na baterie lazienkowe i inne z ciepla woda stosuje za za podgrzewaczem od strony kominka z PW jakis mieszacz wody? Hmmm? Bo chyba "dzieki" temu strzelila mi chyba mufka na rurce i teraz kucie posadzki, kafli, sciaganie paneli zeby dojsc gdzie sie stalo "alka"... cy spotkalicie sie z takim czyms?

[Bold]

no mieszacz to obowiązkowo, chyba nie chcesz żeby się Ci ktoś poparzył gorącą wodą

[Forest-Natura]

Witam.

Robiłeś sam instalację, czy robiła ją firma?

Jeżeli firma to śmiało możesz ścigać..."woda użytkowa" nie może przekroczyć temp. 70 stopni.

Jeżeli sam to...mimo wszystko współczuję...choć pamiętam jak nieco się "kłóciłeś" i udowadniałeś że to nic trudnego zrobić kominek...

W obydwu przypadkach trzeba mieć dużo fantazji by nie przewidzieć że z kranu może w takiej instalacji polecieć...90-cio kilku stopniowy wrzątek.

Powinieneś się cieszyć że masz "tylko" do roboty na nowo trochę rzeczy, a nie, że np. Twoje dzieciaki siedząc w wannie nie odkręciły sobie kurka z gorącą wodą.

Pozdrawiam.

[misiakulka]

Foreeeest!!!

witam

proszę o poradę. chce kupić wkład i postawić w domu stan surowy żeby trochę pogrzać w ziemie coby mi instalacje nie zamarzły. dom 100m2 450m3. moje pytanie

jakiej mocy wkład wybrać i jakiej firmy coś do 2000pln. myślałem może o kaw-mecie. słyszałeś o nich? kratki też maja swoje kominki. poleć coś proszę!

i drugie pytanie czy opłaca się dać nad kominkiem kawałek rury ok 70cm i dopiero wejść do komina tzw radiatora co pozwoli dodatkowo odzyskać część ciepła ze spalin czy raczej wejść bezpośrednio nad kominkiem? i ostatnie pytanie czy dobrym pomysłem jest nie dawać izolacji w obudowie kominka tylko wykonać ją nie z drogich kafli ale z cegły szamotowej oklejonej potem kamieniem dekoracyjnym?

 

Cytat:

ja się podłączam z pytaniem. też mam stan surowy zamknięty z zadaszeniem i chcę na zimę wstawić kominek i przepalać, a może uda się jakieś instalacje jeszcze poczynić. poradźcie proszę czy to ma sens i jaki kominek wybrać, bez płaszcza do rozprowadzania kanałów z ciepłym powietrzem, kubatura do ogrzania tak ze 800m3, ale podstawą ogrzewania ma być gaz, a i solary chcemy podłączyć i rekuperacje też no i nie wiem nawet w jaką firmę wejść. na pewno instalator coś doradzi, ale jak bym miała coś od naszego speca muratorowego to bym była pewniejsza

pomóż maluczkim

[19710128]

ok. reasumując na dzisiaj. powiedzmy że od wewnątrz damy cegłę pełną ceramiczną 12 cm. od zewnątrz damy drugą ściankę 12cm np z siporeksu...

 

Witam!

 

12 cm siporeksu to prawie na pewno będzie za dużo.

Natomiast jeżeli myślisz o zastosowaniu cegły ogniotrwałej to grubość warstwy "akumulującej" trzeba zaplanować na 114, lub 230 mm.

Na warstwę zewnętrzną myślę, że wystarczy cegła szamotowa na 64 mm.

W tej chwili to tak teoretyzuję. Obiecuję jutro to obliczyć i podam wyniki (dla różnych materiałów). Zakładam, że temperatura powierzchni obudowy kominka powinna wynosić od 30 go 45 st. przy temperaturze wkładu 300 st.

Bogusław ma rację z tymi plecami. Jeżeli nawet będzie tam warstwa akumulacyjna, to musi być ona z dobrze przewodzącego materiału i dobrze odizolowana od ściany. A komin? - Komin trzeba zostawić w spokuju; ma się jak najszybciej zagrzać i dobrze odprowadzać nam spaliny.

 

Pozdrawiam

 

 

witam o poranku.

czekam na info co i jak. spróbuj przewidzieć wmiare łatwo dostępne materiały i nie drogie. "plecy" zostawiamy może warstwa akumulacyjna może tylko izolacja + folia aluminiowa i troche miejsca zaoszczędzimy.

pozdr

kg

[greg29]

Forest, nie robilem tego i dlatego pytam..... NaPW zapytam konkretniej, ok?

[krzys_i_aga]

Podczas bardzo silnego wiatru (zachodniego) od tej strony mam komin następuje cofanie się spalin do kominka. Nie wiem jak temu przeciwdziałać. Dzieje się tak gdy kominek jeszcze nie jest w pełni nagrzany. Nadmieniam, że założyłem na komin tzw. strażaka który powinien powodować wyciąganie spalin. Może komin jest za niski ? Nie wiem.

[Bogusław_58]

Nie można doprowadzać do sytuacji,gdzie ciśnienie w domu będzie niższe niż na dworze(zapewnić dopływ powietrza do spalania) i nie" dusić" spalania za nim komin nie ogrzeje się.

Ps Jeśli to ten komin co na zdjęciu,to wygląda na zbyt niski.

[krzys_i_aga]

Akurat ten na zdjęciu jest od pieca i nic w nim się nie dzieje. Fakt różnica ciśnienia powoduje swoje jak otworzę okno to jest ok. Już trochę na ten temat poczytałem. U mnie ten wiatr ma gdzie się rozpędzić. Na szczęście dzieje się to sporadycznie i na zimnym kominku. Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Zgodnie z obietnicą zamieszczam wyniki obliczeń cieplnych dla ceramicznych ścianek akumulacyjnych.

Zamierzamy magazynować ciepło wypromieniowywane przez wkład konwekcyjny, zatem jak sugerowałem, musimy zastosować ściankę złożoną z kilku warstw. Materiały zwarte posiadają wysoką przewodność, dlatego najlepiej byłoby, gdyby warstwa najcięższa znajdowała się od strony gorącej, natomiast następne izolujące od strony zewnętrznej.

Założyłem, że „uda” nam się warstwę wewnętrzną zagrzać do temp. 300 st. (jest to pewnie sytuacja ekstremalna). Wkład konwekcyjny musi być jednak otoczony przez powietrze.

 

1. Przykład. Ścianka złożona z kolejnych od środka warstw (w nawiasie temperatura na końcu warstwy):

114 mm cegła magnezytowa (281 st.),

64 mm cegła szamotowa (246 st.),

10 mm płyta izolacyjna o gęstości 0,25 (175 st.),

60 mm cegła budowlana pełna (80 st.)

Płytę izolacyjną umieściłem tutaj po to, aby ciepło mogło „wejść” jak najgłębiej w nasz akumulator, po to aby mógł zmagazynować więcej energii.

 

2. Przykład. Ścianka prostsza, bez warstwy z magnezytu.

114 mm cegła szamotowa (239 st.)

10 mm płyta izolacyjna o gęstości 0,25 (170 st.),

60 mm cegła budowlana pełna (78 st.)

 

Metr kwadratowy pierwszej ścianki magazynuje nam (nie licząc cegły budowlanej) 115 420 kJ ciepła, natomiast drugiej 57 000 kJ. Różnica jest więc istotna.

 

Oczywiście oprócz tego, że jest to sytuacja modelowa, należy pamiętać, że nasz akumulator będzie się też „chciał” rozładowywać się przez komin poprzez stygnący wkład. Dlatego musimy pamiętać o zamykaniu szybra po wygaśnięciu kominka. Szyber oczywiście nie może być w 100% szczelny, dlatego pewne straty kominowe na pewno będą.

 

Pozdrawiam

[Forest-Natura]

Witam.

Greg - wiadomość z najpewniejszego źródła, od dobrego projektanta instalacji wodnych (czasem bardzo skomplikowanych). Woda użytkowa nie może na wylocie baterii przekroczyć temperatury 55 stopni. Mówią o tym polskie normy tyczące się tychże instalacji wykonywanych w budownictwie mieszkaniowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy o prawie budowlanej, zwane potocznie "warunkami technicznymi". Niestety z pamięci nie był mi w stanie podać konkretnych paragrafów i numerków. Ale to już możesz sobie sprawdzić z łatwością w internecie.

Ścigaj gościa, bo jeszcze narobi biedy i innym...skoro nawet taki "gamoń od instalacji wodnych" jak ja (zawsze robi mi takie rzeczy dobry i znajomy instalator) wie, że wystarczy mały zawór trójdrogowy z zabezpieczeniem termicznym (tak to chyba się nazywa) żeby podmieszać zimną wodę i uniknąć takich właśnie sytuacji. To co powiedzieć o instalatorze, który powinien na co dzień robić takie rzeczy.

Wojtek - cholernie grube te Twoje ściany, wręcz nierealne do funkcjonowania. Powiem Ci jak to wygląda z praktyki - wkład konwekcyjny, luz rzędu 5- 10 cm i 3-4 cm warstwa szamotowej ściany. I na zewnątrz takiej ściany ma się około 60-70 stopni. Oczywiście mowa o budowie wentylowanej - konwekcyjnej, by wkład nie stracił gwarancji.

Przy piecach kaflowych ściany miały maksymalnie grubość 12 cm (łącznie - szamot, zaprawa, kafle wypełnione zaprawą i szamotem) i tylko wielkością paleniska (ilością paliwa) oraz układem kanałów sterowano tak aby na zewnątrz osiągnąć temp. 50-70 stopni. Grubsze ścianki nie mają sensu. Będą akumulować ciepło w sobie miast oddawać je otoczeniu.

Grubości jakie podajesz odpowiadają praktycznie tylko konstrukcji ścian bardzo zaawansowanych technicznie pieców "contraflow", ale nikt ich tu robić nie będzie.

Dla wszystkich - palenie samym wkładem by osuszyć tynki i posadzki, dogrzać zimą dom i prowadzić przy tym prace budowlane, jest totalnym nieporozumieniem. Taki wkład wygląda wiosną tak, że czasem nadaje się tylko do totalnego remontu.

Koza budowlana kosztuje 100 zł, no...z rurami 150-200. I można ją potem odstąpić za połowę ceny budującemu się sąsiadowi.

Wkład to czasem parę (-naście) tysięcy.

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Forest. Oczywiście masz rację. Chciałem na tych dwóch przykładach pokazać, jaki efekt daje pogrubienie ścianki o 50 mm (taka jest różnica w grubości) i zastosowanie dodatkowo bardziej zwartego materiału. Różnica polega na dwukrotnie większej ilości zmagazynowanego ciepła, co skutkuje dwukrotnie dłuższym czasem "pracy" z tą samą mocą.

Z tym zakumulowaniem w sobie ciepła to jednak chyba nie jest tak. Ścianka musi ciepło wypromieniować - nie ma innego wyjścia. Kwestią otwartą jest oczywiście: - w którym kierunku? O czym nadmieniłem.

Na pewno kontrolowane rozładowywanie takiego akumulatora poprzez konwekcję (niezależną od konwekcji wkładu) poprawiłoby efekt.

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

Przy układaniu rurek ogrzewania podłogowego, zdarza się układającemu"załamać" rurkę.Tego nie zobaczy inwestor,więc układający ciągnie to dalej.Wszystko jest dobrze ,dopóki nie wzrośnie nagle ciśnienie.

Rurka jeśli była załamana, to w połowie obiegu,na pętli,gdzie rurkę ciągnie się już w drugą stronę.

[mim]

Mam pytanie, ile może kosztować szacunkowo wybudowanie kominka z wkładem za 2500 zł, DGP na dwie strony - do salonu i na drugą stronę ściany ? Ile może potrwać budowa takiego kominka. Z przodu ma być biała ściana z obwódką z jakichś płytek lub kamienia.

 

Pozdrawiam,

[piotrulex]

Co sadzicie o wkladach 14KW z castoramy za okolo 1400 zeta? wczoraj bylem, multum tego stoi. wizualnie mi odpowiada, ludzie kupuja na potege. do ciaglego palenia, z szyberkiem, na drewno i brykiet

 

zona wymyslila taki z obudowa ceramiczna, kremowy za nieca 1900 zeta ale nie pokrywa sie z moja ewentualna koncepcja wygladu salonu i te mi w oko wpadly

[piotrulex]

Zgadza sie forest obecnie znaleźć komin 10 m to sztuk niesamowita. A te kominy które sie buduje często fi200 są i tak za duże i mają za duży ciąg.Dla tych co nie wiedzą dlugość czynna mieżona jest od trójnika podłączeniowego do wylotu komina ,więc jak ktoś zada pytanie :czy fi200 wystarczy niech odrazu poda wysokość komina to wtedy dostanie konkretną odpowiedź.

Foresta jeszcze zdzierże ale leśnik fachowcem od kominów ,niech tylko kominków nie buduje .

Pozdrawiam.

 

Ciężko jest znaleźć ponad 5m

 

przeginasz

 

jak sie mieszka czy buduje jakis parterowy kurnik to moze i ciezko

 

moim zdaniem totalnego niefachowca lecz bystrego obserwatora wiekszosc nowobudowanych domow jednak ma pond 5m komina

 

nasz od CO ma zapewne ponad 10m a od kominka minus 1 kondygnacje piwniczna

[greg29]

Woda użytkowa nie może na wylocie baterii przekroczyć temperatury 55 stopni.

Byc moze ta woda miala 55'C - tylko jak sie okazalo rurka pex pekla wzdluz i puscila wode...teraz nie wiem a moze bylo to zmeczne materialu?

Przy samym rozgalezniku pekla. Wiec o chyba nie bylo uderzenie temperatury z tego co mi sie wydaje. Moze sam spanikowalem niepotrzebnie?

[Bogusław_58]

Do dyskusji w sprawie akumulacji.

Cegła magnezytowa "pięknie"kumuluje ciepło.Mówi się,że jedna pochłania tyle ciepła co trzy szamotowe.Mam takie cegły,robię próby z nagrzewaniem i jestem pod wrażeniem.

Nigdy nie nagrzewałem ich kasetą kominkową,dlatego nie wiem jak się będą nagrzewać.I tego nikt nie wie, ponieważ takich prób nie przeprowadzano.Istnieje możliwość ułożyć je w okół kasety na kilka sposobów i każdy z nich da inny wynik.

Żeby odnaleźć najefektywniejszy sposób należy posłużyć się metodą prób i błędów.I to jest praca dla ŚMIAŁKA na jego koszt.Ale reszta będzie mu wdzięczna.

[Wojtek_796]

Witam!

 

W nawiązaniu do postu Bogusława i w uzupełnieniu swoich wyliczeń, kilka słów o magnezycie - bo podałem tylko hasłowo to tworzywo.

Należy on niestety (jeżeli chodzi o zastosowania domowe) do wyrobów wysokoogniotrwałych, produkowany jest z wyselekcjonowanych surowców (wyłącznie z importu) przy nadzwyczaj wysokim reżimie technologicznym. Stosowany jest w ekstremalnych warunach przemysłowych i w temperaturach sięgających nawet 1900 st. (doraźnie).

Wszystko to powoduje, że jest materiałem drogim. Mimo to na masową skalę stosowany jest (był) w elektrycznych piecach akumulacynych. Stamtąd wypiera go często magnetyt - znacząco tańszy wyrób, wymyślony i produkowany wyłącznie do akumulacji. Ma on tak dużą gęstość, że może zmagazynować tyle ciepła ile woda o tej samej objętości i tej samej temperaturze. Woda jest tutaj niedoścignionym "mistrzem" akumulacji, ma jednak wadę - nie można jej zagrzać (w warunkach nieprzemysłowych) do temperatury wyższej niż 100 st.

Więc magnezyt i magnetyt robią jednak karierę w akumulacji.

 

Pozdrawiam

[wczymzecz]

Witam,

piszecie o długości komina minimum 7 metrów, większość opisów budowy kominków mówi o jak najkrótszym odcinku od wylotu z kominka do wlotu do komina. U mnie otwór do podłączenie jest dość wysoko, bo ok 2,4 metra nad ziemią (mieszkanie w starej kamienicy). Czy myślicie, że jest sens zamurować otwór i wybić go poniżej? W tej chwili odległość od otworu wlotu komina do jego końca ma około 7 metrów. Wydaje mi się, iż czym dłuższy przewód pobiegnie w obudowie tym więcej ciepła ma szansę oddać, a o to mi chodzi. Gdyby pozostawić otwór wysoko a w obudowę wrzucić dodatkowe 0,5 metra rury z radiatorem powinno być cieplej... czy tak? Napiszcie proszę, czy ma to sens.

I jeszcze jedno... komin ma wymiary wew 140x210 mm, daje to mniej więcej odpowiednik przekroju 190. Czy zastosować redukcję 200 na 180? Jeśli tak w które miejsce ją wsadzić... czy kolejność wkład, redukcja, szyber, radiator, (drugi radiator) i wreszcie kolanko do przyłącza będzie OK czy jakoś inaczej? Wkład ma małe palenisko, zresztą niewieką moc (Dovre 2400) i wyjście 200. taka dogrzewająca zabawka - taki jest cel.

 

Doradzicie? Dzięki!