KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.

[Sasha]

Znalazłem coś takiego - przepraszam ale będzie długie... tylko muszę przyznać że rysunek załatwiłby sprawę lub definicje pojęć tutaj używanych. Warto też dodać że to będzie zewnętrzny kominek więc mniej mnie interesuje grzanie a bardziej ciąg i brak dymu.

 

Jak to rozgryźć ?

 

 

Przy wykonywaniu kominka otwartego trzeba zachować odpowiednie proporcje wymiarów jego poszczególnych elementów wewnętrznych, aby można było uzyskać dobre palenie się polan i odprowadzenie spalin bez zadymiania pomieszczenia. Dotyczy to głównie komory paleniskowej,

komory dymowej i gardzieli łączącej komorę paleniskową z dymową. Dla poprawności działania kominka istotne znaczenie ma przekrój przewodu dymowego. I choć wymiary paleniska powinno dobierać się z tabel zależnie od kubatury pomieszczenia, to w praktyce najczęściej jest jednak tak, że to do wielkości komina (najczęściej za małego przekroju) dobieramy typ oraz wymiary kominka. Kominek otwarty stawia szczególnie wysokie wymagania przed kominem.

 

Siła ciągu powinna być tak duża, by nie dopuszczała do swobodnego rozchodzenia się dymu z paleniska po pokoju. Typowy przekrój komina dla kominka otwartego wynosi 250 mm x 250 mm. Tabele z wymiarami kominka dotyczą komina o wysokości 8 m. Przy wysokości czynnej komina poniżej 4,5 m powinno się wymurować na kominie nasadę kominową ( lub zakupić metalową ) zwiększającą ciąg komina i chroniącą przed podmuchami wiatru.

 

Komora paleniskowa jest to miejsce, w którym palą się polana suchego (!) drewna i ciepło promieniuje z niej do izby mieszkalnej przez otwartą powierzchnię paleniska.

 

Tylna ściana komory paleniskowej powinna być pionowa w dolnej części – do ok. 30% wysokości – a wyżej pochylona do przodu o kąt odpowiednio dobrany, nie za duży, by spaliny nie wychodziły pod nadprożem na pomieszczenie i nie za mały, by gardziel była nie za obszerna. Jest to tzw. promiennik czyli część paleniska wypromieniowująca ciepło na pomieszczenie a jednocześnie właściwie nakierowująca spaliny do gardzieli. Od jej kąta nachylenia i rozwiązania jego połączenia z gardzielą zależy w ogromnym stopniu, czy kominek ten nie będzie dymił. Wykonanie wyższej ścianki pionowej spowoduje jej większe nachylenie w górnej części. Utrudni to odprowadzenie dymu, nakierowując go pod nadproże paleniska, a dalej na pomieszczenie a nie do gardzieli. Boczne ściany komory paleniskowej powinny być ustawione pod kątem rozwartym względem tylnej ściany paleniska ( podstawa w kształcie trapezu ), by zwiększyć intensywność promieniowania ciepła do izby i ułatwić odpływ spalin do gardzieli. W paleniskach o podstawie prostokąta ciepło promieniuje do pomieszczenia tylko z tylnej ściany, przez co mniejsza jest sprawność kominka i zmniejszone promieniowanie na pomieszczenie. Trzeba uważać, by nie przesadzić z głębokością paleniska. Za głębokie palenisko to mniejsza wydajność kominka, szybsze wypalanie się drewna, powstawanie większej kubatury dymu a więc większa możliwość powstawania niewydolności w sprawnym odbieraniu spalin. Przy wykonaniu zbyt głębokiego paleniska utrudnione jest poprawne wykonanie odpowiedniego kąta nachylenia promiennika, łagodnego przejścia promiennika w gardziel i właściwego wykonstruowania gardzieli.

 

Z paleniska dym przedostaje się przewężeniem - zwanym gardzielą - do komory dymowej. Gardziel łącząca komorę spalania z komorą dymową powinna być tak ukształtowana, aby nie powodowała zawirowania odpływających spalin z komory paleniskowej do komory dymowej. Jeżeli jest ona zbyt mała, kominek może dymić. Jeśli zaś jest za duża, zmniejszy się – co nie jest wskazane – szerokość półki dymowej. Dobrze wykonana gardziel pełni również funkcję dyszy, zwiększającej energię kinetyczną spalin.

 

Wydostawaniu się do pomieszczenia dymu skierowanego do gardzieli, zapobiega nadproże paleniska. Powinno być ono umieszczone od 25 do 30 cm poniżej gardzieli.

 

 

Z gardzieli spaliny przechodzą do komory dymowej, stanowiącej poszerzoną, dolną część kanału dymowego w kominie. Spełnia ona rolę spalania gazów lotnych, skierowując spaliny do kanału dymowego w kominie. Powstająca tam wysoka temperatura spalin powoduje, że jej ściany nagrzewają się do dość wysokiej temperatury, oddając dodatkowe ciepło. Na dnie komory dymowej wykonuje się półkę dymową, która jest bardzo ważną częścią komory dymowej i zarazem całego

 

kominka otwartego. Poprawnie wykonana komora dymowa wraz z półką dymową stanowi strefę buforową, chroniącą użytkowników kominka przed wtórnym wprowadzeniem produktów spalania do pomieszczenia. Przy podmuchach wiatru zmniejszających czy wręcz zakłócających ciąg kominowy aż do wytworzenia chwilowego ciągu wstecznego, zadaniem komory dymowej jest przejmowanie dymu nieustannie powstającego w palenisku a jednocześnie takie pokierowanie wtłoczonym powietrzem przez wiatr, by nie zakłócając ciągu gorących spalin wydostających się przez gardziel z paleniska, „podrzucić” tym gorącym spalinom wtłoczone przez wiatr powietrze, by ich energia kinetyczna wyniosła je do góry. By sprostać temu zadaniu, komora dymowa musi posiadać jak najmniejsze opory przepływu i odpowiednio dużą ( jak największą )

 

 

pojemność. Jej szerokość przy podstawie ( na wysokości półki dymowej ) powinna być nie mniejsza, niż szerokość otworu paleniska i o jak największej głębokości możliwej do zrobienia. Trzy ściany komory dymowej, stanowiącej połączenie kominka z kanałem dymowym powinny być nachylone do płaszczyzny pod kątem większym niż 65°. Ze względu na pochylenie ścian warunek, by stwarzały one jak najmniejszy opór, szczelnie i precyzyjnie łączyły się z istniejącym kominem, nie powodując powstawania tzw. głuchych kątów, powodujących niepotrzebne zawirowania, wymurowanie komory dymowej jest dość dużym wyzwaniem dla wykonawcy kominka. Ściany komory dymowej, paleniskowej, gardzieli i półki dymowej ( czyli całego wnętrza kominka, stykającego się ze spalinami ) powinny być wykonane z cegły szamotowej i płytek szamotowych.

 

Wszystkie ściany pochyłe w kominku, zwłaszcza „ na szóstkę”, powinny mieć nacinany podłużnie rowek w cegłach szamotowych, a w nim umieszczony drut fi 4 w każdej warstwie a w ścianach pochyłych „na dwunastkę” w co drugiej warstwie.

 

W gardzieli montuje się szyber służący do przytłumienia wylotu spalin, gdy w palenisku jest tylko żar, by zapobiec uciekaniu ciepła z pomieszczenia.

 

Często montuje się szybry, których oś obrotu znajduje się w środku szczeliny gardzieli. Szyber taki wytwarza dodatkowe opory przepływu spalin w miejscu, gdzie i tak są one już ścieśnione, przechodząc przez zmniejszony przekrój. Szyber, którego oś obrotu znajduje się z przodu półki dymowej ( a przy tylnej ścianie szczeliny gardzieli ), zupełnie nie ingeruje w swobodę przepływu spalin, pozostając nachylony równolegle do przedniej ściany komory dymowej ( gdy jest w położeniu „otwarty” ). Będąc zamontowany w tym miejscu półki dymowej a nie w środku gardzieli lub nawet w kominie powyżej komory dymowej, bierze czynny udział w odpowiednim nakierowywaniu wdmuchniętego powietrza przez hulający wiatr. Jest on ostatnim elementem ( po półce dymowej ) „podającym” spalinom to niechciane, wdmuchnięte powietrze pod jak najmniejszym kątem do biegu ich strumienia, by porwały je one i wyciągnęły na zewnątrz. Od poprawnego usytuowania szybra, wielkości i głębokości półki dymowej, odpowiedniego wyprofilowania jej ( wykonania jej wyokrągleń z tyłu i z przodu przed szybrem, by w miarę płynnie nakierowywała i „prowadziła” wdmuchnięte przez wiatr powietrze ku szybrowi ) zależy skuteczność wykonywania tych bardzo ważnych zadań. Im półka dymowa jest większa, tym skuteczniejsze jest zabezpieczenie kominka przed niespodziewanymi i niechcianymi wdmuchnięciami. Jednak zwiększenie wielkości półki dymowej nie może się odbyć kosztem zwężenia przekroju gardzieli.

 

 

Wokół gardzieli ( zbudowanej od środka z płytek i cegieł szamotowych ) należy wykonać wieniec żelbetowy, wzmacniający konstrukcję i stanowiący mocne oparcie dla nachylonych ścianek komory dymowej. Półka dymowa to miejsce, gdzie gromadzi się sadza opadająca na nią. Nadmiar sadzy na półce przeciwdziała spełnianiu buforowej roli komory dymowej. W celu okresowego wybierania sadzy, na wysokości półki dymowej, w jednej ze ścian komory dymowej

 

wykonany musi być otwór w celu zamontowania wyczystki, najlepiej z blachy kwasoodpornej, szczelnie zamykanej drzwiczkami z uszczelką, by nie łapała „fałszywego powietrza” wytwarzającego dodatkową kubaturę dymu.

 

Panujące w kanale dymowym podciśnienie zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Im otwór jest większy a także czym lepszy ciąg kominowy, tym więcej powietrza ucieka z produktami spalania. W pomieszczeniu wytwarza się podciśnienie. Aby je wyrównać doprowadza się powietrze specjalnym kanałem nawiewnym z zewnątrz, dobierając odpowiedni przekrój. Powietrze powinno być doprowadzone jak najkrótszym kanałem z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania, przed nią lub pod płytę paleniska z rusztem.

 

Najczęstsze błędy w wykonaniu kominka tradycyjnego to: nieodpowiedni kąt promiennika i wysokość pionowej ściany pod nim, za nisko umiejscowiona gardziel w stosunku do nadproża paleniska i zbyt duży jej przekrój, za wąska półka dymowa, za głębokie palenisko, brak dostępu powietrza z zewnątrz, złe umiejscowienie szybra, za duże przekroje wnętrza kominka w stosunku do przekroju komina, zbyt gwałtowne pochylenie ścian w niektórych miejscach na drodze spalin.

[Sasha]

warto chyba jeszcze raz podkreślić że ten kominek ma być na zewnątrz domu więc całe ciepło może iść w komin i w karkówkę - byle był bezpieczny i nie dymił na grilujących

[lukol-bis]

To może ja:

 

Otwór w portalu kominka

S = 118, H = 80 - 92

 

Komora paleniskowa

głębokość G = 45 - 50

minimalna szerokość ściany tylnej S1 = 75 - 80

wysokość pionowej ściany tylnej H1 = 40 - 45

kąt ścian boczych do czoła kominka 70 - 80deg

kąt sklepienia do poziomu 60deg

 

Gardło

SxH/10 = 26 - 38

 

Komora dymowa

wysokość H2 = określona kątem pochylenia sklepienia (preferowany 60deg do poziomu)

szerokość s = 118

 

Wszystkie wymiary w cm. Oczywiście nic nie jest "sztywne"

Pozdrawiam

[Sasha]

lukol-bis dzięki za info

 

mam pytania już tylko o szczegóły i sorki za lamerskie pytania ale zielony jestem w tych sprawach...

 

Otwór w portalu kominka

S = 118, H = 80 - 92

portal to jak rozumiem otwór... "czołowy" - nie wiem jak mam go nazwać

 

Komora paleniskowa

głębokość G = 45 - 50

OK

 

minimalna szerokość ściany tylnej S1 = 75 - 80

Czyli komora paleniskowa na podstawie trapeza

 

wysokość pionowej ściany tylnej H1 = 40 - 45

OK

 

kąt ścian boczych do czoła kominka 70 - 80deg

co to jest czoło komina?

 

kąt sklepienia do poziomu 60deg

Gdzie jest kąt sklepienia ?

 

Gardło

SxH/10 = 26 - 38

Co to jest gardło ?

 

Komora dymowa

wysokość H2 = określona kątem pochylenia sklepienia (preferowany 60deg)

szerokość s = 118

 

Szerokość 118 OK bo ona wynika z portalu tak ?

a wysokość H2... co to jest sklepienie?

[an-bud]

Możesz pominąć trapez tzn. boczne ścianki pod kątem prostym, więcej miejsca, a one mają tylko odbijać promieniowanie na pomieszczenie.Szyber zbędny i doprowadzenie powietrza

ps.zobacz na moim odnośniku "zdjęcia ruinki" ale wejdz na inny album autora, na 2 stronie jest kilka zdjęć. coś w tym stylu

[Sasha]

dzięki za linka

 

ale czy nie ma znaczenia jak zbuduję ten kominek powyżej komory paleniskowej byleby spaliny były odprowadzane do komina? Za coś ci zdunowie biorą te pieniądze... (chyba)

[an-bud]

Wszystko jest ważne

[Sasha]

Wszystko jest ważne

 

tak właśnie sądzę

 

an-bud

dasz definicje pojęć których używał lukol-bis?

[Forest-Natura]

Witam.

Żeby kominek/grill o wymiarach podanych powyżej dobrze funkcjonował (bez dymienia wszędzie wokół oprócz w komin), wymiary wewnętrzne komina powinny być ca. 35x35 cm.

Dużo nieprawdaż?

A myślę że komin będzie oscylował maksymalnie wokół fi 20 (20x20 cm).

Za coś ci zdunowie biorą pieniądze, nie

Pozdrawiam.

[Sasha]

Forest pomożesz i odpowiesz na pytania dot. definicji z posta który napisał lukol-bis? gadło, sklepienie,

[Pepino]

Mam pytanie do an-buda,

proszę o informację czy do zaizolowania kominka z płaszczem wodnym wystarczy 3,5 cm wełna czy lepiej 5 cm. Jaka powinna być odległość od kolana rury spalinowej do czopucha z płyty KGF, aby na zewnątrz nie wyszło odbarwienie od nagrzewajacej się rury. Dziękuję za szybką odpowiedź

[lukol-bis]

Wszystko byłoby jasne z rysunkiem, ale tego nie mam czasu zrobić.

 

Kominek otwarty (prawdziwy w mojej definicji) jest podzielony na dwie przestrzenie w osi pionowej; na komorę paleniskową (to akurat widzimy i wszystko jest jasne) i komorę dymową. Elementem łączącym obie komory jest przwężenie nazywane gardłem.

Sklepienie jest górną częścią komory paleniskowej i dymowej.

Wbrew niektórym opiniom kominek zewnętrzny ma również grzać i dlatego istone są proporcje i kąty ścian czy sklepienia. Na to również bezpośredni wpływ na ciąg kominowy, a więc i usuwanie dymu z obszaru paleniska.

Do wymiarów, które podałem w poprzednim poście komin powinien mieć przekrój 25 x 25, przy wysokości komina min. 8m.

Jeżeli chce się wykorzystywac kominek do grilowania, można to robic, ale wyłącznie przy pomocy żaru powstałego po pewnym czasie palenia.

Pozdrawiam

[Forest-Natura]

Witam.

Wg mnie sporo niedoszacowałeś wymiary komina.

Przy polu przekroju paleniska rzędu prawie 1 m2 (118x80 cm) komin powinien być "jako ten wół" w granicach 35x35 cm (przy przeciętnej wysokości 6-9 mb).

No ale to tylko moje zdanie.

Zawsze potem można na mocno okopconym kominku/grillu "wstawić" kawał blachy w górnej części otworu paleniska

No a tak już bez żartów - kominek o takich wymiarach to naprawdę "ogromniaste bydle" i swój odpowiedni komin posiadać musi.

Pozdrawiam.

[an-bud]

myślę o wkładzie Spartherm Vario 2RH z szybą podnoszoną , czy to prawda że ten sposób podnoszenia jest bardzo awaryjny? Znajomy twierdzi że lepiej żeby drzwiczki były otwierane typowo. Co sądzicie o wkładach firmy Schmid?

Wkłady wyłożone szamotem są mało wydajne, porównaj moce wkładu podane w kw. Ale UWAGA trzeba patrzeć na moc nominalną, a to podawane jest przez dobre, uczciwie podchodzące do tematu firmy. W marketach podawana jest moc maksymalna, lepiej porównać kilka firm np: mały wkład i w informacji podane 20 kw to jest podejżane- albo "ruska" norma, albo moc maks. albo jedno i drugie

[an-bud]

Mam pytanie do an-buda,

proszę o informację czy do zaizolowania kominka z płaszczem wodnym wystarczy 3,5 cm wełna czy lepiej 5 cm. Jaka powinna być odległość od kolana rury spalinowej do czopucha z płyty KGF, aby na zewnątrz nie wyszło odbarwienie od nagrzewajacej się rury. Dziękuję za szybką odpowiedź

 

Wystarczy 3 cm. Wkłady z PW oddają też ciepło do powietrza, komora obudowy musi być wentylowana. Wełna z folią aluminiową od strony zew. tzn widoczna.

[an-bud]

Forest pomożesz i odpowiesz na pytania dot. definicji z posta który napisał lukol-bis? gadło, sklepienie,

Gardło to gardziel

Sklepienie to nadproże

[pam]

To jaka powinna być moc nominalna dla kominka bez płaszcza używanego tylko jako wspomaganie dla CO gazowego i używanego sporadycznie. Dom 150 mkw z poddaszem użytkowym (ew. DGP).

P.

[an-bud]

Wszystko byłoby jasne z rysunkiem, ale tego nie mam czasu zrobić.

 

Kominek otwarty (prawdziwy w mojej definicji) jest podzielony na dwie przestrzenie w osi pionowej; na komorę paleniskową (to akurat widzimy i wszystko jest jasne) i komorę dymową. Elementem łączącym obie komory jest przwężenie nazywane gardłem.

Sklepienie jest górną częścią komory paleniskowej i dymowej.

Wbrew niektórym opiniom kominek zewnętrzny ma również grzać i dlatego istone są proporcje i kąty ścian czy sklepienia. Na to również bezpośredni wpływ na ciąg kominowy, a więc i usuwanie dymu z obszaru paleniska.

Do wymiarów, które podałem w poprzednim poście komin powinien mieć przekrój 25 x 25, przy wysokości komina min. 8m.

Jeżeli chce się wykorzystywac kominek do grilowania, można to robic, ale wyłącznie przy pomocy żaru powstałego po pewnym czasie palenia.

Pozdrawiam

Jak ktoś potrafi dobrze zrobić też kominek otwarty to prawdziwy "KOMINKARZ"

Zewnętrzny kominek grzać nie musi, proporcje są istotne aby TYLKO działał

PODSTAWOWA i najważniejsza zależność to wielkość kanału dymowego do otworu paleniska. Powinna w otwartym kominku stanowić około 1/10 ( lepiej zmniejszyć nigdy powiększać!!!)

Przy zew kominku brak jest naturalnego ciągu ( różnicy ciśnienia ) i z tego powodu lepiej przesadzić z wielkością komina o 100% (sprawdzone w praniu )

pozdrawiam

[an-bud]

To jaka powinna być moc nominalna dla kominka bez płaszcza używanego tylko jako wspomaganie dla CO gazowego i używanego sporadycznie. Dom 150 mkw z poddaszem użytkowym (ew. DGP).

P.

Zależy od podejścia jak bardziej na efekty wizualne to obojętne, jak z naciskiem na lepsze wykorzystanie ciepła to większa moc. Dla porównania Spartherm czy Austro Flamm (wyłożone mat ceramicznym) podobnej wielkości mają moc 10, 11 kw a mniejszy Jotul 15 kw ( moce nominalne) wolny wybór sprawność też ważna, sporadycznie podawana

[pam]

To jaka powinna być moc nominalna dla kominka bez płaszcza używanego tylko jako wspomaganie dla CO gazowego i używanego sporadycznie. Dom 150 mkw z poddaszem użytkowym (ew. DGP).

P.

Zależy od podejścia jak bardziej na efekty wizualne to obojętne, jak z naciskiem na lepsze wykorzystanie ciepła to większa moc. Dla porównania Spartherm czy Austro Flamm (wyłożone mat ceramicznym) podobnej wielkości mają moc 10, 11 kw a mniejszy Jotul 15 kw ( moce nominalne) wolny wybór sprawność też ważna, sporadycznie podawana

 

To jak z naciskiem na ciepło to ile powinno być dla takiego domu?