KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.

[Krakers70]

Piotrze, uwierz, gdybym nie myślała, to bym nie pytała. Także Twoja uwaga na temat mojego osobistego przemyślenia jest ciut nie na miejscu, gdyż już na wstępie zaznaczałam, że znajduję sprzeczne informacje i chcę je zweryfikować. Oj, nieładnie. Mam również wrażenie, że zbyt pobieżnie przeczytałeś moje pytania.

 

Niemniej dziękuję za odpowiedź w temacie podstawy pod wkład.

 

Informacje są sprzeczne, bo zależy kto ci doradza - zawodowy zdun, czy pan Mietek od wykończeniówki. Ten pierwszy powie Ci jak to powinno być zrobione, drugi jak się to powszechnie robi - czyli doradzi wełnę i płyty z kartongipsu. A zasada jest prosta - do celów zduńskich używaj materiałów zduńskich. W tych miejscach, o których piszesz zapomnij o płytach kartonowo-gipsowych i o wełnie, nawet jeżeli producent zapewnia że są ognioodporne. I mniejsza o trwałość kominka, zdrowie domowników to podstawa, o toksycznych oparach tyle tu już było pisane.

[Kominki Piotr Batura]

No masz rację...Przepraszam. Powietrze powinno sie liczyć bez ramek i bez siatki. Czyli np kratka 20x20 = 400. Ramka 2 cm wokół = wychodzi 16x16 = 256. Od tego odjąłbym 20% na siatkę = ok 200 cm czystego luftu. Firma Kratki nie odejmuje na siatkę w podawanych "powierzchniach roboczych" kratek wentylacyjnych, ale to nie jedyny błąd tej firmy...

 

Wychodzi na to, że kratki trzeba liczyć 50%. Szczeliny wokół wkładu tez czasem dodaję....

[Ruth]

Piotrze, dziękuję. Chcemy zamontować kratki typu luft, więc tam siatki nie ma i ułatwia to wyliczenia . Ale dzięki, bo przynajmniej już wiem o ile mniej przepustowości mają kratki z siatką.

Czyli rozumiem, że tą przestrzeń 1 cm między obudową a frontem wkładu liczyć jako dodatkowy wlot powietrza a nie jako część tych głównych 700cm2?

 

Teraz półka dekompersyjna. Czytam, że raz wystarczy w niej 1 kratka, innym razem, że 2 położone najlepiej asymetrycznie i ich/jej wielkość nie ma w tym przypadku znaczenia, bo to do dekompresji a nie do wlotu czy wylotu powietrza, bo tu wiadomo, że są ściśle określone wartości. Nawet spotkałam się z rysunkiem, gdzie było zaznaczone, że jedna z kratek dekompresyjnych była pod półką, co dla mnie mija się z celem, bo wg logiki to było już jako wylot ciepłego powietrza a nie wlot/ dekompresyjny.

 

Czy płyta izolacyjna 3cm utrzyma wagę płyt gipsowych oraz grubej drewnianej belki? Z czasem chcę postawić na niej dość spore i ciężkie lutsro i boję się, że się to wszystko zarwie pod własnym ciężarem. W związku z czym mąż myśli, by wymurować przynajmniej część silikatem (mąż twierdzi, że jest niepalny).

[Kominki Piotr Batura]

Strop macie drewniany nad kominkiem?

[Ruth]

Strop mamy betonowy. Edytowane 22 Października 2017 przez Ruth

[Kominki Piotr Batura]

Dobre przewietrzanie komory dekompresyjnej, istotne jest w celu ochrony p.poż stropu drewnianego....

[pestka56]

Dlaczego chcesz płytę izolacyjną okładać dodatkowo gipsową? Czy nie lepiej po prostu zastosować odpowiedni tynk i farbę?

 

Pisałaś, że rozważacie okładzinę typu czerwona cegła. Ja w takiej sytuacji zbudowałabym całą obudowę z cegły.

 

Kratkowa Basia ma dolot powietrza zewnętrznego pod korpusem, więc nie możesz wkładu postawić na płycie. Poza tym stawianie korpusu wkładu na płycie spowoduje, że pod spodem nie będzie go opływać powietrze cyrkulujące wewnątrz obudowy. Tracisz gwarancję, jeśli cokolwiek z wkładem się stanie.

Zresztą Basia waży tylko 133 kg. Nie stanowi problemu postawienie jej na bloczkach fundamentowych umieszczonych równolegle z bokami wkładu. Stawia się na takich bloczkach nawet wkłady 3 razy cięższe.

 

Jako podparcie i zamocowanie belki drewnianej nad wkładem możesz zastosować wzmocnienie w postaci kątownika.

Edytowane 22 Października 2017 przez pestka56

[Ruth]

Pestka, dziękuję za głos w sprawie.

 

Dlaczego kominek chcemy obudować płytami gipsowymi? Po pierwsze nie podobają nam się gładkie ściany w kominkach. Po drugie płytki w formie białej cegły już mamy zakupione, więc musimy/chcemy je wykorzystać. Hmmm, ale pomysł z wykorzystaniem czerwonej cegły do budowy całej obudowy bardzo fajny. Zwłaszcza, że ten kominek wcześniej był wybudowany właśnie z czerwonej cegły, ale musieliśmy go zdemontować, bo chcieliśmy zamontować wkład a później wyszły też inne drobne problemy, także ostateczenie dobrze wyszło, że go rozebraliśmy. Minus tej czerwonej cegły jest taki,, że ona jest w wyglądzie gładka a chcemy uzyskać efekt starej, pokruszonej cegły. Dokładnie taki chcielibyśmy uzyskać efekt, jak w tym szarym kominku, tylko nasz był by biały.Plus drewniana belka nad drzwiczkami. Taki trochę rustykalny styl chcemy uzyskać.

 

Dziękuję za info odnośnie bloczków fundamentowych i kątownika. Napewno skorzystam tych rad.

 

Mogłabyś jeszcze poradzić mi odnośnie wlotów dookoła drzwiczek? Czy mam je traktować jako dodatkowy wlot powietrza, czy jako część sumy tych wymaganych 700cm2?

 

O półce dekompresyjnej myślimy z tego względu, że dom jest parterowy, strych jest nieocieplony na chwilę obecną i nie chcemy, by tak dużo ciepła z kominka uciekało przez strop.

[pestka56]

Ruth, ja zdunem nie jestem. Lubię kominki. Mam kominek i sporo wiem o tych urządzeniach. Czytam i pytam Zdunów od dawna

Z tego co Piotr napisał, ja zrozumiałam, że szczelina/dylatacja wokół frontu wkładu sobie, a kratki nawiewne sobie. On tę szczelinę robi takiej szerokości jaką podpowiada mu jego doświadczenie w konkretnym przypadku. Basia kolosem nie jest, więc 1 cm to z pewnością dosyć.

 

Rozumiem teraz, że to nie o płytę gipsową chodzi, ale płytki imitujące cegiełki. Myślę, że powinnaś po prostu dopytać jakiego kleju użyć. Z tym, że w takim układzie obudowa powinna raczej być w całości wybudowana z płyt izolacyjnych, żeby gipso-cegiełki nie nagrzewały się. Nie wiem jak one reagują na temperaturę. Gips jest raczej wrażliwy, przypala się albo co najmniej wypraża i może kruszyć.

 

Ciężką belkę na froncie obudowy piecyka ma zainstalowaną forumowa Waniliana. Z tym, że u niej o ile pamiętam boki są postawione z bloczków typu Ytong. Ty mogłabyś zrobić podobnie do wysokości, gdzie ma być belka, pamiętając o położeniu płyt izolacyjnych na bloczkach wewnątrz obudowy. Chyba bym tak zrobiła.

 

Komora dekompresyjna, to przy betonowym suficie żaden obowiązek. Raczej połóż na suficie warstwę izolacji z płyt k-w jak na ścianie. Po co dziurawić fajną obudowę dodatkowymi otworami.

[Ruth]

Dzięki pestko.

 

Poszperałam jeszcze na forum i znalazłam jeszcze jeden sposób wybudowania korpusu komninka. Ytong od frontu i po bokach a z tyłu i na stropie dać płyty izolacyjne. Ytong od wewnątrz potraktować klejem do płytek lub zaprawą do płyt izolacyjnych. Nie wiem co byłoby lepsze. Spocób podpatrzony u forumowego Piotra.

[pestka56]

Pamiętaj o 10 cm luzu wokół wkładu

[ArizonaPL]

Witam, według firmy montującej kominek jest to Zuzia 16 kW gilotyna z Kratki.pl

Mam kominek od 2 lat i nie umiem poradzić sobie z problemami:

- według mnie w palenisku za bardzo się pali, tzn. jest bardzo duży -niespokojny ogień. Jakby od dołu cały czas podpalane było palnikiem. Mam dwie regulacje - dolny dolot powietrza z zewnątrz z możliwością regulacji oraz w popielniku przesuwka.Nawet mimo zamknięcia całkowitego dolotu powietrza z zewnątrz i w popielniku zasunięciu to bardzo duży ogień nie ustaje palenie, nie przygasa. Efektem tego jest pęknięcia komina z cegły na piętrze. Po zgłoszeniu problemu monterowi kominka zamontował regulator ciągu kominowego widoczny na zdjęciu.

- problem z koniecznością otwierania okna aby dostarczyć powietrze do pomieszczenia w którym znajduje się kominek. Tzn. przy zamkniętych oknach zaczyna pobierać powietrze z komina wentylacyjnego - razem z dymem. Otwarcie okna rozwiązuje problem. Ale nie po to było doprowadzane powietrze z zewnątrz aby pobierało z pomieszczenia. Wyczytałem gdzieś, że szyba w tym kominku nie ma na górze uszczelki - sznurka i tamtędy będzie pobierane powietrze z pomieszczenia. Da się coś z tym zrobić - wymienić szybę na jakąś hermetyczną?

- szyba po trzech paleniach na bardzo dużym ogniu jest do czyszczenia. Mimo dużego ognia w palenisku, paleniu ponoć suchutkim bukiem bardzo się brudzi.

Zakleiłem regulator ciągu kominowego bo wydaje mi się że pobierał bardzo dużo powietrza z pomieszczenia aby chłodzić komin, lecz nie rozwiązało to problemu z wentylacją (dymem w pomieszczeniu z kratek wentylacyjnych).

Czy ktoś mógłby pomóc rozwiązać te problemy?

[Ruth]

Pestko, będzie, będzie. Nawet więcej.

[Kominki Piotr Batura]

Witam, według firmy montującej kominek jest to Zuzia 16 kW gilotyna z Kratki.pl [ATTACH=CONFIG]399459[/ATTACH]

Mam kominek od 2 lat i nie umiem poradzić sobie z problemami:

- według mnie w palenisku za bardzo się pali, tzn. jest bardzo duży -niespokojny ogień. Jakby od dołu cały czas podpalane było palnikiem. Mam dwie regulacje - dolny dolot powietrza z zewnątrz z możliwością regulacji oraz w popielniku przesuwka.Nawet mimo zamknięcia całkowitego dolotu powietrza z zewnątrz i w popielniku zasunięciu to bardzo duży ogień nie ustaje palenie, nie przygasa. Efektem tego jest pęknięcia komina z cegły na piętrze. Po zgłoszeniu problemu monterowi kominka zamontował regulator ciągu kominowego widoczny na zdjęciu.[ATTACH=CONFIG]399461[/ATTACH]

- problem z koniecznością otwierania okna aby dostarczyć powietrze do pomieszczenia w którym znajduje się kominek. Tzn. przy zamkniętych oknach zaczyna pobierać powietrze z komina wentylacyjnego - razem z dymem. Otwarcie okna rozwiązuje problem. Ale nie po to było doprowadzane powietrze z zewnątrz aby pobierało z pomieszczenia. Wyczytałem gdzieś, że szyba w tym kominku nie ma na górze uszczelki - sznurka i tamtędy będzie pobierane powietrze z pomieszczenia. Da się coś z tym zrobić - wymienić szybę na jakąś hermetyczną?

- szyba po trzech paleniach na bardzo dużym ogniu jest do czyszczenia. Mimo dużego ognia w palenisku, paleniu ponoć suchutkim bukiem bardzo się brudzi.

[ATTACH=CONFIG]399462[/ATTACH]

Zakleiłem regulator ciągu kominowego bo wydaje mi się że pobierał bardzo dużo powietrza z pomieszczenia aby chłodzić komin, lecz nie rozwiązało to problemu z wentylacją (dymem w pomieszczeniu z kratek wentylacyjnych).

Czy ktoś mógłby pomóc rozwiązać te problemy?

W zasadzie Twoje problemy zaczynają się i kończą na Zuzi...Podziwiam infrastrukturę na ścianie!

 

To wszystko byłoby niepotrzebne, przy instalacji lepszego jakościowo, szczelnego urządzenia. Również problemy z nadmiernym, czy trudnym do opanowania paleniem (i pękaniem komina). Moim zdaniem można nauczyć się żyć z tym kalekim wkładem, ale przydałby się jakiś nauczyciel palenia na miejscu. Przez internet ciężko...

[wg39070]

Kominek z " kratek" i wszystko jasne.

[drza]

Wczoraj w końcu zakończyłem podłączenie mojego kominka HEDE. Mam pytanie odnośnie samego podłączenia.

1. Czy ta rura metrowa pionowa do komina może być lekko odchylona w prawo (jak u mnie na zdjęciu), czy musi być idealnie pionowo?

2. Mam specjalny silikon do izolacji, który będę teraz nakładał na łączenia rur. Mam wejście do komina ceramicznego uszczelnione sznurem. Czy ten sznur też smarować tym sylikonem?

3. Czy te czarne rury można malować farbą? Trochę się porysowała przy docinaniu i chciałem to ładnie zamalować na czarno.

4. Czy przy łączeniach rur z kolanem muszą one wchodzić do samego końca, czy jak nie wejdzie centymetr to nic się nie stanie?

Edytowane 26 Października 2017 przez drza

[Kominki Piotr Batura]

Wczoraj w końcu zakończyłem podłączenie mojego kominka HEDE. Mam pytanie odnośnie samego podłączenia.

1. Czy ta rura metrowa pionowa do komina może być lekko odchylona w prawo (jak u mnie na zdjęciu), czy musi być idealnie pionowo?

2. Mam specjalny silikon do izolacji, który będę teraz nakładał na łączenia rur. Mam wejście do komina ceramicznego uszczelnione sznurem. Czy ten sznur też smarować tym sylikonem?

3. Czy te czarne rury można malować farbą? Trochę się porysowała przy docinaniu i chciałem to ładnie zamalować na czarno.

4. Czy przy łączeniach rur z kolanem muszą one wchodzić do samego końca, czy jak nie wejdzie centymetr to nic się nie stanie?

[ATTACH=CONFIG]399530[/ATTACH]

1.Można koślawo

2.Nic nie smaruj. Nigdzie!

3.Można, tylko po co? I tak zabudujesz, a farba śmierdzi podczas wypalania....

4.Nawet dobrze jak zestawisz luzy tu i tam, byle nie za duże....

[drza]

1.Można koślawo

2.Nic nie smaruj. Nigdzie!

3.Można, tylko po co? I tak zabudujesz, a farba śmierdzi podczas wypalania....

4.Nawet dobrze jak zestawisz luzy tu i tam, byle nie za duże....

 

Wszystko ok, tylko dlaczego nie smarować silikonem? Pewnie było to już wielokrotnie omawiane, ale jakbyś napisał krótko dlaczego tego nie polecasz. To połączenie przy wyjściu z kominka ma spore luzy i obawiam się, że może tam być nieszczelnie.

[Kominki Piotr Batura]

Luzy trzeba likwidować dorabiając odpowiednie redukcje. Mazidło w dużych luzach i tak nie będzie trzymać, wypadnie po czasie, a tam gdzie są małe luzy, nie jest potrzebne.

[drza]

Luzy trzeba likwidować dorabiając odpowiednie redukcje. Mazidło w dużych luzach i tak nie będzie trzymać, wypadnie po czasie, a tam gdzie są małe luzy, nie jest potrzebne.

Ok dzięki za wszystkie uwagi i ogólnie za pomoc w podłączeniu całego wkładu.