ile pali moj nowy dom, charakterystyka energetyczna jakis blad?????????

[aki007]

Zrobilem charakterystyke energetyczna domu, korzystajac z programu zamieszczonego na stronie biura projektowego, wybralem odpowiednie rozwiazania technologiczne, ktorymi jestem zainteresowany, ocieplenie, rekuperacja z GWC itd i program mi przeliczyl, ze bede zuzywal na ogrzanie domu na rok okolo 800zl korzystajac z dobrodziejstw lasu.

Nie uwierzylem, zatem wzialem kalkulator do reki googlowalem ze 2-3 dni zebralem info, przeliczylem i wyszlo mi jeszcze mniej , ale porownywalnie, czyli jak to rozumiec bledu nie ma? z obliczen programu wyszedl mi dom okolo 3 litrowy, dobrze rozymuje?

Zalozmy nie ma bledu, bo wszystko na to wskazuje, chociaz moze madrzejsi ode mnie w dziedzinie budownictwa go wskaza, to jaki rodzaj ogrzewania wybrac? Gaz nie wchodzi w rachube, chcialbym zrezygnowac z kaloryferow, ogrzewania podlogowego w celu zmniejszenia kosztow budowy, a zaoszczedzone pieniadze przeznaczyc na docieplenie etc. Napewno bede stawial piec szamotowy akumulacyjny w salonie, w ktorym bede mogl palic drewnem , weglem , na co bede mial ochote. Czy jest mozliwe palenie w weekend,a pozniej korzystanie z tego ciepla przez kilka dni? Sciany to silka, duza akumulacja, do tego w salonie bedzie cegla klinkierowa i jak mi sie uda tynki gliniane w domu.

W kotlowni bede mmial dojscie do drugiego komina i moge zamontowac jakis kociol.

Doradzcie cos bo od tego myslenia co wybrac , az boli glowa.

Zamieszczam zrzuty ekranu charakterystyki energetycznej.

Edytowane 4 Grudnia 2010 przez aki007

[gosciu01]

Trochę mało czytelne te zrzuty, przynajmniej na moim laptopie z moim wzrokiem niewiele widzę

napisz ile wyszło Ci W/m2, kWh/m2/rok, jaka powierzchnia domu, jakie ocieplenie, sprawność reku, parametry przegród - to będzie można jakoś się odnieść do Twojego pytania.

 

W pierwszej kolejności spójrz na ogrzewanie domu poprzez pryzmat kosztów budowy.

Można założyć kilka systemów grzewczych, tylko po co? To kosztuje.

 

Masz dwie skrajne wersje:

1. bardzo dobrze zaizolowany dom ( przegrody max U=0,1 ) bardzo wydajny reku+gwc i ogrzewanie elektryczne.

2. średnio zaizolowany dom, tak aby spełnić tylko normy, wentylacja grawitacyjna i najtańsze źródło ogrzewania np. drzewo z lasu, węgiel.

 

Z każdym z rozwiązań wiąże się też określony komfort życia.

 

Spójrz na temat nie tylko poprzez koszty samego ogrzewania, ale i amortyzacji układu.

np. kocioł gazowy, którego nie chcesz może pracować ok.15 lat, musi być przeglądany, musi min. raz w roku przyjść kominiarz, pompa obiegowa, a to wszystko nie za darmo, musisz zrobić projekt, wykonać przyłącze, płacić rachunek w tym opłaty stałe, nawet jeśli nie grzejesz.

W zamian masz komfort.

 

Elektryka - amortyzacja najdłuższa, komfort i sterowalność największa, inwestycje najmniejsze, koszty eksploatacji największe - konieczność bardzo dobrej izolacji domu.

 

Kotłownia na paliwo stałe:

koszty samej kotłowni - każdy 1m2 domu kosztuje, komin, przeglądy i konserwacja, praca własna, w zamian stosunkowo tania eksploatacja.

 

Pompa ciepła - duży komfort, spore nakłady, dłuższa amortyzacja od kotła gazowego, stosunkowo tania eksploatacja.

 

W perspektywie np. 25 lat wszystkie te rozwiązania bilansują się podobnie, jeśli rozsądnie się je zastosuje, to znaczy nie będziesz budował domu niemalże pasywnego z pełną kotłownią na paliwa stałe ( to się mija z celem ) .

Najdrożej wychodzi prąd ( ale różnice są naprawdę małe ), później gaz lub PCi w zależności jaki układ i ocieplenie domu. najtaniej paliwa stałe jesli nie liczyć pracy własnej ( cudzej ). Pomijam olej i gaz z butli oraz ciepło z rury miejskiej.

Edytowane 4 Grudnia 2010 przez gosciu01

[aki007]

Dzieki za cenna odpowiedz,

nurtuje mnie jednak jedno pytanie. Poniewaz WSZYSCY moi znajomi, rodzina, osoby ktorzy posiadaja dom, posiadaja kotlownie. Na gaz na paliwa stale etc. Nie widzialem nigdy na oczy domu pasywnego czy energooszczednego, a wiekszosc dziwnie na mnie spoglada jak mowie o domu energooszczednym i likwidacji kaloryferow.

Zalozmy wybieram opcje wladowac duzo kasy w reku+ocieplenie+GWC+Okna szyby zespolone 3, cieple profile okienne, solary , itd, zejscie gdzies do poziomu domu 2-3 litrowego maksymalnie.

Wiaze sie to z rezygnacja jednego komina, jeden zostawiam jako komin do piecokominka szamotowego.

Dom parterowy bez poddasza uzytkowego , zorintowany na poludnie frontem (wjazd od poludnia), od polnocy sciana lasu podobno idealne warunki dla domu energooszczednego.

Rezygnacja z rozprowadzenia ciepla "tradycyjnego tj kaloryfery czy podlogowka", bedzie rekuperator, ktory chyba rozprowadzi cieplo np, z piecokominka, czy z grzejnika elektrycznego.

Obsluga takiego domu wygladalaby tak:

w zimne dni do kilku stopni ropalam raz na jakis czas piecokominek, ogrzewam dom i korzystam z ciepla. Jak mnie nie ma , zalaczam grzejnik elektryczny kilkakilowatowy, reku rozprowadza mi cieplo po domu (tak zebym nie musial miec w kazdym pomieszczeniu grzejnika). Grzejnik elektryczny korzystajacy z tanszej taryfy.

Jak czesto musze palic wystarczy napalic w weekend?

W dni siarczystego mrozu albo pale codziennie jedne- kilka wsadow, albo korzystam z grzejnikow elektrycznych. W dni zimne kilka stopni powyzej zera, wogole nie ogrzewam, poniewaz cieplo dostarczam ja zona dzieci, pralka etc.

Czy dobrze mysle, zebym wiedzial na co sie decyduje?

I ekonomicznie wychodzi na to samo, co w przypadku tradycyjnej kotlowni z jakims tam ociepleniem 15 cm na sciannach bez reku , solarow itd?

[aki007]

kilka info o domu i projekcie: projekt z8 z pracowni z500 http://www.z500.pl/projekt/z8,projekty,domow,na,mala,dzialke,z,dachem,dwuspadowym.html

kilka ifno odnosnie domu:

1. dom parterowy 120m2, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego

2. Material scian silka 24 cm (zastanawiam sie nad 20cm)

3. Dociplenie scian 25 cm styro szary

4 . Docieplenie fundamnetow 20 cm zwykly

5. izolacja dachu 30 cm

6. okna drewniane energooszczedne

7. wentylacja mechaniczna z GWC

8. Solary

9. izolacja podlogi 20cm styro zwykly

 

Probowalem, obliczac OZC ale nie jestem budowlancem wiec mi sil nie starczylo, zeby przez niego przebrnac. Skorzystalem z tej stronki:

http://wieszjakbudujesz.pl/ a prezyzyjniej z tego http://wieszjakbudujesz.pl/?a=program&b=energ&id=554 dobierajac odpowiednie ustawienia.

[Jarecki79]

Ostatnio widziałem w laboratorium w Łodzi jak badany był jakis piec akumulacyjny, cały ceramiczny, wyglądał z grubsza jak piec kaflowy, tyle,że nowocześniejszy, szyba podobna jak w kominkach, całą masę czujników miał doczepioną.

 

Spróbuj złapać kontakt z OTGiS Łódź, może podadzą producentów, którzy w ostatnim czasie takie piece czy kotły badali. (nie wiem jaka jest prawidłowa nazwa takiego urządzenia)

 

Wcześniej tez ktoś wspominał o jakiś grzejnikach na podczerwień czy coś w tym stylu infrared, może warto pogrzebać?

 

tutaj np. masz coś takiego:

http://www.sunswiss.pl/

 

Do takiego budownictwa ma to sens.

Edytowane 4 Grudnia 2010 przez Jarecki79

[gosciu01]

bedzie rekuperator, ktory chyba rozprowadzi cieplo np, z piecokominka, czy z grzejnika elektrycznego.

 

błąd!

instalacja wentylacyjna nie powinna służyć do ogrzewania domu, chyba, że dom będzie 1-1,5 litrowy, to przy kominku, lub kilku farelkach dasz radę.

[gosciu01]

kilka info o domu i projekcie: projekt z8 z pracowni z500 http://www.z500.pl/projekt/z8,projekty,domow,na,mala,dzialke,z,dachem,dwuspadowym.html

kilka ifno odnosnie domu:

1. dom parterowy 120m2, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego

2. Material scian silka 24 cm (zastanawiam sie nad 20cm)

3. Dociplenie scian 25 cm styro szary

4 . Docieplenie fundamnetow 20 cm zwykly

5. izolacja dachu 30 cm

6. okna drewniane energooszczedne

7. wentylacja mechaniczna z GWC

8. Solary

9. izolacja podlogi 20cm styro zwykly

 

Probowalem, obliczac OZC ale nie jestem budowlancem wiec mi sil nie starczylo, zeby przez niego przebrnac. Skorzystalem z tej stronki:

http://wieszjakbudujesz.pl/ a prezyzyjniej z tego http://wieszjakbudujesz.pl/?a=program&b=energ&id=554 dobierajac odpowiednie ustawienia.

 

Ad 2.

silika 18 cm powinny w zupełności wystarczyć.

 

Ad5.

lepiej pomyś o conajmniej 35-40 cm, chyba że ta kosmiczną wełną Isovera o wspł. U=0,031

 

Ad 8.

Solary?

dojdziesz do sytuacji, w której będziesz miał zagwózdkę z ciepła wodą użytkową

i będziesz musiał wybrać solary+prąd, lub mała PCi powietrze-woda+prąd

...a może coś innego wymyślisz?

 

Ad9.

co znaczy zwykły?

EPS100, być może, a powinien być EPS200 pod płytą,

jeśli fundamenty i wylewka to tak.

 

Jeśli chcesz podjąć decyzję, to:

a. poczytaj ze zrozumieniem ( to nie jest żadna złośliwość, tylko dobra rada ) forum i wyciągnij wnioski, dobierz najlepsze rozwiązania dla siebie na podstawie tego co wybrali inni,

b. poświęć jednak nieco czasu i przebrnij przez OZC,

c. zbuduj własne narzędzie np. w excelu do kalkulacji opłacalności różnych rozwiązań, ale to jeszcze wyższa szkoła jazdy niż OZC.

 

Wszelkie kalkulatory opłacalności budowy i energooszczędności na stronach producentów, czy to wełny, styropianu, czy co tam znalazłeś są o kant ...

No może dają jakiś ogólny pogląd rzędu wielkości.

 

Nie wiem jaki zawód wykonujesz, ale przyjrzyj się swojej pracy i zobacz ile jest tam szczegółów, kruczków itp.

Tak samo jest z budową domu. Albo się to wie, albo się płaci innym za tę wiedzę i ich prace.

P.S.

nic nie mam wspólnego zawodowo z branżą budowlaną.

[aki007]

czytam juz od dluzszego czasu, jednak nie ma obiektywnych wynikow , badan itp. Jedni przekonuja ze styro inni ze welna lepsza, jedni ze mury oddychaja inni ze to mit, jeszcze inni ze oddychaja ale w znikomym procencie, wiec mozna to pominac itd, ciezko wyrobic sobie poglad na okreslone problemy.

Z zawodu jestem matematykiem nie budowlancem, liczyc umiem, jednak czasami teoria sobie a praktyka sobie, w zwiazku z tym nie dowierzam w pelni swoim obliczeniom, wole pytac fachowcow, ktorzy z kolei twierdza " Panie na papierze...........a w rzeczywistosci, wegiel przywioza gorszej jakosci, pieca pan nie wyczysci , wiec jego sprawnosc spada, corka 5 razy wiecej wyjdzie z domu i do tego nie zamknie drzwi wejsciowych................ i wszystkie obliczenia szlak trafia"

Trudno im odmowic logiki.

Bardzo wazne pytania: Czy reku rozprowadzi mi cieplo po domu, przy zalozeniu ze grzal bede tylko salon, piecokominkiem?

 

Jak rozwiazac problem wienca przy silce 18 cm, w domu nie ma stropu lanego, ktory by "wiazal" wszystko dodatkowo. Beda wiazary kratowe, dolny pas stanowi (stezenie wiazara) strop.

 

Welna na dachu ma miec grubosc 40 cm,

w tym programie maksymalnie mozna przyjac gr. 30 cm.

 

C.W.U z solarow i wezownica w piecokominku i, lub grzalka elektryczna w buforze wody, od solarow

 

zwykly styro - oznacza styro pod posadzki, nie pamietam oznaczenia , ale nie fasadowy i nie styrodur

 

OZC - da mi wyobrazenie teoretyczne, potrzebuje opinii praktykow, ktorzy zajmuja sie tym tematem, domow energooszczednych , pasywnych. Nie ktorzy fachowcy nie wiedza co to rekuperator, a ci ktorzy wiedza nie odrozniaja krzyzowego od przeciwpradowego..........

[aki007]

Gosciu1

 

Wartosc opalowa 7,70 [kWh/kg] wegiel - czy to oznacza ,ze jezeli bede mial piecokominek ze sprawnoscia 80% okolo, to jezeli spale 10 kg wegla, to otrzymam 70 kW energii, uwzgledniajac sprawnosc okolo 55 kW energii.

Dom przez program obliczony jest na 27.07 (kWh/m2 x rok) , uwzgledniajac 120 m2 powierzchni uzytkowej ,dawaloby zapotrzebowanie na energie 3248 kWh (nie wiem jaka jednostka).

Z tony tj 1000 kg otrzymujemy 7700 kWh, na ogrzanie mojego domu potrzeba okolo 0,5 t wegla.

Nie wiem ile potrzeba kW energii kiedy jest - 20C na dworzu, ile potrzena kW energii na godzine/ na caly dom?

[Jarecki79]

Dla obliczenia ile kW będziesz miał z danego opału:

np. węgiel o kaloryczności 30000kJ/kg to dzielimy na 3600sek = 8,33kW/kg

 

Teraz bierzesz sprawność tego pieca- jak będzie przebadany przez instytut akredytowany np. OTGiS to będziesz miał prawdziwy wynik np. 80% dla 100%mocy

Wówczas 8,33kW z 1kg węgla w procesie spalania w tym kotle daje 8,33 x 0,8 = 6,6kW ze spalenia 1kg węgla

 

Jak węgiel będzie miał np. 26000kJ/kg, to 26000:3600 = 7,22kW, sprawność 80% = 5,77kW ze spalenia 1kg węgla

 

Jak węgiel będzie miał 23000kJ/kg, to 23000:3600= 6,38kW, x 0,8 = 5.11kW ze spalenia 1kg węgla

 

itd., pytanie, czy umiesz tak palić, aby stale wyciągać z tego pieca 80% sprawności...

Edytowane 4 Grudnia 2010 przez Jarecki79

[aki007]

Moj sposob liczenia byl dobry, tylko inna wartosc opalowa wegla przyjalem, ktora jest tez rozna w zaleznosci od rodzaju wegla.

 

Ponawiam pytanie ile potrzebuje energii na 120 m2 przy -20 C / na 1 godzzine, przy zapotrzebowaniu 3248 kW na caly rok?????????????????

 

Nie wiem czy potrafie palic, gdyz nigdy nie palilem w piecu, nie liczac westfalki u babci. Zalozmy ze rozpale drewnem, dorzuce wegla, jak bedzie przygasac dorzuce wegla itd.

Piecokominek bedzie z odzyskiem ciepla ze spalin, przewody "opadowe" na dluzszych kanalach, takie cus ma dosyc dobra sprawnosc podobno....

Edytowane 4 Grudnia 2010 przez aki007

[j-j]

Im mniej zapotrzebowania na ciepło tym bardziej kalkuluje się prąd i już przy 7- dmio litrowcu przy normalnej cenie PCi z dolnym źrodłem i podlogówką czyli ok 50-80 tys. i prądzie ok 10-20 tys. PCi przegrywa. Przy tanszej a więc i gorszej PCi z dolnym źródłem i górnym wychodzi różnie ale pamiętajmy że PCi będzie zawsze bardziej awaryjna niż sam prąd.

Prz 5- cio litrowcu i mniej już powoli wychodzi zdecydowanie prąd.

Jednak pamiętać należy że przy 7-dmio litrowcach należy to przeliczyć mając dane kosztów inwestycji. Przy 5- litrowcach wypada przeliczyć ale już "wypada" a nie koniecznie należy.

Pamiętać trzeba że to co piszę obejmuje cały czas prąd akumulacyjny (G12 taryfa).

 

Te analizy szacunkowe uwzględniają mądrze zaprojektowane systemy przy prądzie i przy PCi. Przecież jak ktoś będzie chcial to wywali 50 tys. inwestycyjnie na grzanie prądem lub na cały system PCi 40 tys.

 

Gaz od początku będzie gorszy niż prąd akumulacyjny.

 

 

pzdr

[aki007]

"mistrz krótkiej formy pisanej" jak ktos Cie nazwal J-J,

chyba nie znajde czasu do przeczytania 44 stron,

gdzie widnieje, twoj domek pasywny.

Czy mam rozumiec z Twojej odpowiedzi ze namawiasz mnie po prostu na rozwiazanie dogrzewania pradem, w taniej taryfie - uwazajac ze to jest najlepsze rozwiazanie w mojej sytuacji?????

[gosciu01]

" Panie na papierze...........a w rzeczywistosci,

 

W rzeczywistości będzie, tak jak na papierze, pod warunkiem, że wykonanie będzie tak jak architekt narysował, zgodnie ze sztuka budowlaną, normami, przepisami etc.

Prawda jest taka, ze nadal trudno znaleźć taką ekipę, a jak ją znajdziesz, to jest kosztowna, a i tak trzeba pilnować, aby nie narobili mostków termicznych.

Do tego potrzebna jest wiedza, np. z forum, bądź zatrudnij b. dobrego kierbuda, bądź świadomego Twoich potrzeb inspektora nadzoru, bądź odpuść dom bardzo niskoenergetyczny.

[gosciu01]

Ponawiam pytanie ile potrzebuje energii na 120 m2 przy -20 C / na 1 godzzine, przy zapotrzebowaniu 3248 kW na caly rok?????????????????

 

Mamy dwa aspekty.

Pierwszy to całkowite zapotrzebowanie domu na energię podczas ogrzewania w sezonie grzewczym i ta wartość mówi Ci o charakterystyce domu pod względem energochlonoości ( energooszczędności ).

 

Drugi to zapotrzebowanie Twojego domu podczas największych mrozów.

Ta wartość jest Ci potrzebna do zaprojektowania ogrzewania w taki sposób, abyś Ty i Twoja rodzina nigdy nie zmarzli.

 

Jest jeszcze jedna strona całego rozważania.

Budujesz dom w lekkich technologiach, gdzie możesz go szybko zagrzać, ale i szybko "stygnie" np. w konstrukcji szkieletowej.

Lub ciężki: silikaty, stropu lane, grube wylewki jastrychu, a często i inne rozwiązania akumulacyjne typu szamot itp.

W tym przypadku robi się to aby korzystać z taniej taryfy prądu. też można dla PCi. Dla węgla i gazu raczej niekoniecznie.

A wszystko zalezy od trybu życia i filozofii podejścia

[aki007]

Domu niskoenergetycznego nie odpuszcze - po pierwsze komfort uzytkowania wiekszy, po drugie wydaje mi sie ze nosniki energii beda rosly szybciej niz kilka procent rocznie, moze wzrosty nie beda liniowe w perspektywie roku, bedzie to jakas inna krzywa itd

zatem warto stawiac takie domy

Musze sam znalezc informacje , bo nie wierze sam sobie, to czemu mialbym ufac kier. budowy, czy wykonawcy

 

Drugi to zapotrzebowanie Twojego domu podczas największych mrozów.

Ta wartość jest Ci potrzebna do zaprojektowania ogrzewania w taki sposób, abyś Ty i Twoja rodzina nigdy nie zmarzli.

 

Na szczescie tego jestem swiadom, gdyz:

 

Ponawiam pytanie ile potrzebuje energii na 120 m2 przy -20 C / na 1 godzzine, przy zapotrzebowaniu 3248 kW na caly rok?????????????????

 

Jest jeszcze jedna strona całego rozważania.

Budujesz dom w lekkich technologiach, gdzie możesz go szybko zagrzać, ale i szybko "stygnie" np. w konstrukcji szkieletowej.

Lub ciężki: silikaty, stropu lane, grube wylewki jastrychu, a często i inne rozwiązania akumulacyjne typu szamot itp.

 

Pisalem powyzej wybieram silke, tynki gliniane , piecokominek szamotowy, salon w klinkierze..............

[asolt]

[quote

Ponawiam pytanie ile potrzebuje energii na 120 m2 przy -20 C / na 1 godzzine, przy zapotrzebowaniu 3248 kW na caly rok?????????????????

 

 

Niestety trzeba sporządzić dokładną charakterystykę energetyczną w OZC i otrzymasz projektowe obciążenie cieplne budynku, to jest moc maksymalna potrzebna do utrzymania temperatury zadanej przy -20 o C. Wtedy tez otrzymasz wartość zapotrzebowania na ciepło. Czy bedzie to 3248 kWh nie wiem.

Po ostatnich aktualizacjach OZC program ten oblicza jeszcze dokładniej zapotrzebowanie na ciepło.

[aki007]

Niestety trzeba sporządzić dokładną charakterystykę energetyczną w OZC i otrzymasz projektowe obciążenie cieplne budynku, to jest moc maksymalna potrzebna do utrzymania temperatury zadanej przy -20 o C. Wtedy tez otrzymasz wartość zapotrzebowania na ciepło. Czy bedzie to 3248 kWh nie wiem.

Po ostatnich aktualizacjach OZC program ten oblicza jeszcze dokładniej zapotrzebowanie na ciepło.

 

nie powinno byc minimalna, njie czepiam sie, tylko z minimalna rozumiem z maksymalna juz nie..........

[j-j]

W rzeczywistości będzie, tak jak na papierze, pod warunkiem, że wykonanie będzie tak jak architekt narysował, zgodnie ze sztuka budowlaną, normami, przepisami etc.

Prawda jest taka, ze nadal trudno znaleźć taką ekipę, a jak ją znajdziesz, to jest kosztowna, a i tak trzeba pilnować, aby nie narobili mostków termicznych.

Do tego potrzebna jest wiedza, np. z forum, bądź zatrudnij b. dobrego kierbuda, bądź świadomego Twoich potrzeb inspektora nadzoru, bądź odpuść dom bardzo niskoenergetyczny.

 

Nic dodać nic ująć.

 

"mistrz krótkiej formy pisanej" jak ktos Cie nazwal J-J,

chyba nie znajde czasu do przeczytania 44 stron,

gdzie widnieje, twoj domek pasywny.

Czy mam rozumiec z Twojej odpowiedzi ze namawiasz mnie po prostu na rozwiazanie dogrzewania pradem, w taniej taryfie - uwazajac ze to jest najlepsze rozwiazanie w mojej sytuacji?????

 

Hmm, czy namawiam ..., namawiam do rozsądnego podejścia i rozsądnego wyboru a ten trzeba dobrze przeliczyć mając nawet szacunkowe koszty inwestycyjne.

Oczywiście to nie jedyny parametr ale on jest najważniejszy.

 

Domu niskoenergetycznego nie odpuszcze - po pierwsze komfort uzytkowania wiekszy, po drugie wydaje mi sie ze nosniki energii beda rosly szybciej niz kilka procent rocznie, moze wzrosty nie beda liniowe w perspektywie roku, bedzie to jakas inna krzywa itd

zatem warto stawiac takie domy

Musze sam znalezc informacje , bo nie wierze sam sobie, to czemu mialbym ufac kier. budowy, czy wykonawcy

 

 

 

Na szczescie tego jestem swiadom, gdyz:

 

Ponawiam pytanie ile potrzebuje energii na 120 m2 przy -20 C / na 1 godzzine, przy zapotrzebowaniu 3248 kW na caly rok?????????????????

 

 

 

Pisalem powyzej wybieram silke, tynki gliniane , piecokominek szamotowy, salon w klinkierze..............

 

 

1. Ceny paliw będą rosły ale nie tak abyś zbankrutował budując dom normowy.

2. Z samego forum raczej trudno zdobyć wiedzę do zbudowania domu ale ... nie ma rzeczy niemożliwych.

3. Twój dom będzie potrzebował ok 2,5-3,5 kW mocy obliczeniowej ale to nie jest takie łatwe do podania do tego potrzebne osobne wyliczenia strat ciepła.

 

pzdr

[asolt]

mylisz jednostki, energia to kW, a moc to kWh, czyli twoje zapotrzebowanie to 3,25MWh na cały sezon grzewczy, a ile będziesz potrzebował na godzinę przy -20 na dworku to trzeba policzyć z OZC, bo w tej chwili to można tylko strzelać że twój domek zmieści się w 25W/m2 czyli w okolicach 3KW

drugie tyle wypadało by dołożyć na CWU

 

co do pośredniego łączenia kominka z wentylacja mechaniczną to Marcin Cetera ma w tym temacie bardzo pozytywne i pocieszające dla ciebie doświadczenia, skorzystaj z nich a będziesz zadowolony, a co do 3 polan drewna na sezon to zajrzyj do dziennika piczmana, on tez już na własnej skórze testuje co i jak i u niego też na samym początku mówili ze to się nie sprawdzi, a jakoś do tej pory jednak się sprawdza

 

poniżej wątek gdzie tacy jak ty w praktyce wymieniają się wrażeniami z budowy domu ciepłego

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page186

 

 

Od kiedy mierzymy moc w kWh a energię w kW, to jakas nowa fizyka. Nie da sie dokładnie wyliczyć obciązenia cieplnego budynku na podstawie zapotrzebowania na ciepło.