Ściana 25+20 czy 30+15 ?

[face]

czekam az znajomy cos poleci, sam nie szukam bo nie wiem ktore sa dobre a chce cos malo klopotliwego w eksploatacji...Krzys jest w branzy pare lat i w tej kwestii zdaje sie na niego ale nie bedzie to specjalnie droga centrala cos ok 3-4tys zlotych, oczywiscie z odzyskiem wilgoci Edytowane 10 Grudnia 2010 przez face

[fubek84]

Ja mam w projekcie Dospela i chyba przy nim zostanę polska marka i sprawdzona już w innych dziedzinach. Często też widzę Mistrala na budowach.

[face]

ja znowuz malo dobrego o dospelach slyszalem, ale to zaslyszane jest

mistral ponoc dobry - tez zaslyszane

[face]

celna i trafna uwaga, wlasnie myslalem o sterowaniu moca(obrotami reku) poprzez czujnik wilgotnosci

 

chce aby reku i w nocy pracowal w celu wymiany powietrza, dla lepszego komfortu

Edytowane 11 Grudnia 2010 przez face

[bdan]

mpopław - nie powinno się ponoć wyłanczać reku, pytałam o to bodajże w wątku "3 litrowym" i chyba Henok pisał że może się coś w kanałach "urodzić"

[fenix2]

kilka rad praktycznych

 

co do suchości powietrza problem jest banalny, wystarczy wyłączać wentylację na noc,

To po co mi takie reku jak mam je codziennie na noc wyłączać.

 

 

PS jeśli chodzi o wentylację mechaniczną to ja pisałem o bakteriobójczej lampie UV, kosztuje 50zł, za zapewnia komfort powietrza jak na sali operacyjnej, wystarczy wetknąć ją w nawiew, i podłączyć pod wentylator nawiewny, wtedy uruchomienie wentylatora włączy lampę i 99,99% wszystkiego co żyje ginie zanim wejdzie do twojego domku

 

Fakt zabija wszystko co wchodzi ale nie zabija tego co może się zrodzić w rurach rozprowadzających.

 

A temat tego postu dotyczy grubości ściany i ocieplenia a nie WM. Więc kolejne temat który zbacza ze swoich torów i figę się można dowiedzieć.

Więc jak chcecie dyskutować o reku do do innego wątku.

Edytowane 12 Grudnia 2010 przez fenix2

[ProMyst]

Wracając do pytania przewodniego wątku chciałem zauważyć, że Zachód odchodzi od idei grubej cegły. Szczególnie jeśli chodzi o domy pasywne. Dochodzi do tego że stosują zwykłą sylikatkę (ze względu na ograniczenie kosztów) i nawet do 40 cm ocieplenia z włókien celulozowych. Ściana nigdy powtarzam nigdy nie będzie izolatorem ciepła. Od tego jest ocieplenie. W Muratorze (egzemplarz wydany na 25 lat muratora z tego co pamiętam) były fajne wykresy grubości ścian które byłyby tak samo termoizolacyjne jak 10 cm styropianu. Ceramika poryzowana wychodziła że tak koło 50 cm do 1 m. Jeśli się nie mylę. Ale co innego termoizolacyjność a akumulacja ciepła. Jak będziesz miał rekuperator zainwestuj w ocieplenie nie w cegłę. Z drugiej strony im grubsze ocieplenie to i okna i drzwi przydałyby się lepsze. Trzeba znaleźć złoty środek

Pozdrawiam

[MORHOT]

Fakt zabija wszystko co wchodzi ale nie zabija tego co może się zrodzić w rurach rozprowadzających.

 

Po dwakroć nieprawda!

1. Lampa UV nie jest w stanie zabić życia w przelatującym w jej zasięgu powietrzu. Ponieważ promieniowanie UV jest czymś zupełnie normalnym na Ziemi, wszystkie żywe organizmy są na nie w jakimś stopniu odporne. Dlatego sterylizację np. stołów labolatoryjnych lampą UV przeprowadza się przez minimum 30 minut. Oświetlenie mikroorganizmów przez około sekundę NIC IM NIE ZROBI!

2. Teoria samorództwa wprowadzona przez Arystotelesa została ostatecznie obalona w połowie XIXw przez Ludwika Pasteura. W rurach NIC SIE NIE ZRODZI!! W sprzyjających warunkach mogą jedynie rozwinąć się tam grzyby, których zarodniki zostały tam dostarczone z powietrzem, albo zacząć się namnażać bakterie, które dostały się tam j.w. Sprzyjające warunki dla drobnoustrojów to: ciepło, wilgotno i jest co jeść.

[fenix2]

Po dwakroć nieprawda!

 

2. Teoria samorództwa wprowadzona przez Arystotelesa została ostatecznie obalona w połowie XIXw przez Ludwika Pasteura. W rurach NIC SIE NIE ZRODZI!! W sprzyjających warunkach mogą jedynie rozwinąć się tam grzyby, których zarodniki zostały tam dostarczone z powietrzem, albo zacząć się namnażać bakterie, które dostały się tam j.w. .

 

 

Nigdzie nie napisałem że samo z siebie się coś stworzy. Chodził mi właśnie o bakterie i grzyby .

[misiu84r]

witam

 

na wiosne ruszamy z budową i stoję przed wyborem ścian.

Będziemy budować z Porothermu na kleju.

Domek ma być ciepły, stąd stoimy przed wyborem ścian:

 

- 30cm porotherm + 15cm styropian

- 25cm porotherm + 20 cm styropian

 

co będzie rozsądniejsze?

zastanawiam się nad opcją drugą, ale boje sie ze okna osadzone w ścianie, beda mialy dalej 20cm ocieplenia ..i mogą wyglądać dziwnie z zewnątrz. Okna są małe, wieć mocne ich cofnięcie w stosunku do elewacji (ktora ma ponad 20cm), może wyglądać głupio.

 

Wiem ze mozna tez zamontowac okno w warstwie ocieplenia, nawet zalecane przy domach energo... ..ale jak wtedy daleko montuje się takie okno:? jak mocno mozna je wysynac w wartwe ocieplenia? czy taki montaż jest dużo drozszy.

Kiedy nalezy zatem zalozyc ocieplenie? zaraz po wymurowaniu scian i przed montazem okien?

 

Pozdrawiam,

 

Ja właśnie stoję przed identycznym wyborem tj.

30cm porotherm + 14(15)cm styropianu lub

25cm porotherm +18-20cm styropianu

 

Jednoznacznej odpowiedzi pewnie nikt nam nie udzieli.

W projekcie mam 30p+w + 14cm styropianu, kierownik budowy namawia mnie na opcję 2 i choć popieram jego argumenty, że jeśli nośność ścian przy 25p+w będzie wystarczająca więc czemu nie dołożyć ocieplenia, to chyba zdecyduję się na 30p+w + 14cm styropianu.

Myślę, że obie wersje ścian będą wystarczająco ciepłe, ściana 2 byłaby może i cieplejsza, ale myślę, że różnice byłyby niewielkie.

30 wychodzi drożej, głównie za sprawą konieczności stosowania pustaków narożnych i połówek, chociaż i bez tego też pewnie da się obyć, ale ja zakładam, że jak już, to będę je kupował. Plusem 25 jest to z pewnością, że łatwiej jest ją przycinać, ze względu na ułożenie szczelin, a i pustaki narożne nie są już potrzebne bo zakładki ze względu na wymiary pustaka wychodzą "automatycznie" jeśli można to tak nazwać. To samo ułożenie szczelin jest jednocześnie minusem, ze względu na trudności z należytym osadzeniem kołków, co przy chociażby montażu izolacji będzie sprawiało trudność. W 30 ze względu na odwrotne ułożenie szczelin będzie odwrotnie, przy docięciu pustak może się kruszyć, ale kołki z pewnością będą się lepiej trzymały.

Poza tym za 30 przemawia mi takie głupie wyobrażenie, że jak będę coś kuć to tak szybko nie "przelecę" na wylot jak w 25:)

Różnica Kosztów całkowitych ściany wraz z izolacją myślę, że będzie nieznaczna, porównując oba przypadki, to co zaoszczędzimy na pustakach w przypadku 25 pewnie musielibyśmy włożyć w izolację (co nawet wydaje się logiczniejsze) oraz w systemy montażu styropianu (więcej kołków na m2 itd.)

 

Ja osobiście zdecyduję się chyba na 30p+w + 14cm styropianu a jedynym argumentem przeważającym za tą wersją jest fakt, że jeśli będę sam układał styropian to przynajmniej nie będę psioczył, że kołki się nie trzymają Inną sprawą jest, że nikt też za mnie tej decyzji nie podejmie.

Edytowane 14 Grudnia 2010 przez misiu84r

[misiu84r]

bo ten wątek był już 5 razy roztrząsany, i nikomu nie chce się powtarzać po raz kolejny, generalnie mylisz się w całości swojego rozumowania, ocieplenie jest tak ciepłe że dopiero metrowej grubości ściana może je skutecznie zastąpić, a jeśli chodzi o wytrzymałość to domy buduje się też w szkielecie drewnianym , gdzie nie ma ściany jako takiej a dach na głowę nie spada, niech ten przykład ciebie pobudzi do myślenia

 

Przecież ja napisałem, że druga wersja będzie cieplejsza i wcale się z tym nie kryję, przedstawiłem tylko swoje argumenty dlaczego wybrałem jednak 30+14cm styropianu zamiast 25+18cm styropianu, każdy ma prawo wyboru i z pewnością żadna z tych wersji nie jest zła i żadna nie jest idealna.

Co do wytrzymałości, to też nie napisałem, że obawiam się o nosność ścian tylko o kwestię montażu i tyle. Więc po co się tu wymądrzać. Chcesz to buduj z 30+14cm styropianu, a chcesz to muruj z 25+20cm styropianu, takim tokiem myślenia można dojść do wniosku, że może lepiej będzie 19+25cm styropianu i też nikt nikomu nie zabroni, a będzie jeszcze cieplej, ale jak ktoś tu napisał ściany to nie jedyne miejsce "ucieczki" ciepła.

Jeszcze raz napiszę nie wybrałem tego wariantu ze względu na izolację tylko z przyczyn w/w.

[face]

mpoplaw (choc to nie ten watek) mam pytanko:

jakim paliwem ogrzewasz i jakie masz zuzycie tegoz paliwa??podaj np za ostatnie 3 msc. metraz podaj i kubature i okna jakie masz.

[misiu84r]

widzę że nie dociera, w takim razie się powtórzę, w 19cm silce, albo w 25cm zwykłej taniej nieporyzowanej ceramice, zamocujesz wszystko 3 razy mocniej niż w 30cm PTH czy też 40cm BK-250, bo im cieplejszy materiał tym musi zawierać w sobie więcej powietrza, wiec każdy kołek ma gorsze oparcie

 

Ale o czym my tu rozmawiamy w ogóle, radzę przeczytać treść wątka my tu o poryzowanych 25 i 30, a Ty odnosisz się do całkiem innego materiału. Pytanie było porotherm 25 czy 30, ale widząc po odejściu od tematu nie dziwię się, że ktoś tu ma ponad 7000 postów. Koniec tematu. Dziękuję, dobranoc.

[Mirabillis]

Czytam ten watek bo sama mam 25 PW i stoje przed wyborem ocieplenia.Mam w projekcie 15 cm ocieplenia stryropianem, ale planuje okna trójszybowe 90 mm które nie były uwzględnione w pakiecie. Czy dając tak energooszczedne okna powinnam dac 20 cm ocieplenia i czy to wogóle ma jakies znaczenie dla izolacji.Czy nie lepiej dac 15 ale z lepszymy parametrami, grubośc ocieplenia to jedno a jego współczynniki to drugie.Nie mam tez rekuperacji.Zaznaczam że jestem laikiem w tym temacie i bardzo prosze o wyważone komentarze, jakies utarczki słowne i czepianie sie mnie nie interesuje.

pozdrawiam

[face]

ogrzewanie na jakie paliwo bedzie zrealizowane??

[Mirabillis]

face na razie planuje ogrzewanie na wegiel tzw.eko groszek-niestety dostepu do gazu nie mam ale instalacja gazowa zostaje w budynku na wszelki wypadek. I oczywiscie podłogówka na dole ,góra grzejniki.

[okojan]

mpoplaw- Przecież mozna mieć okna z mikrowentylacją ( rozszczelnienie) czy nawiewem? Uwazasz, ze nie ma sensu kupowac ,,lepszych" okien jak nie ma rekuperacji? To, co wtedy? Nie ma co inwestowac w ocieplenie scian, podłogi na gruncie, dachu ( nawet jak mamy w projekcie) kiedy bedzie wentylacja grawitacyjna bo bedzie nam chlodne powietrze nawiewami do domu wpadało?

[face]

przy ogrzewaniu weglem kwestia grubosci ocieplenia nie jest az tak wazna jak przy ogrzewaniu gazem - jednak jest to inwestycja na bardzo dlugi okres i warto sie zastanowic

 

bez rekuperacji grube 20cm ocieplenia i okna trój-szybowe w ciepłych ramach zaczynają tracić sens, bo wietrzyć trzeba zawsze, żeby wilgoć domku nie zjadła i żeby był tlen do oddychania, a każde otwarcie okna to wlot zimnego powietrza do środka domku z pominięciem ciepłych ścian i okien

choc nie zawsze sie zgadzam z kolega z ekonomicznego pkt widzenia ma racje

 

jesli bedziesz dysponowac srodkami na rekuperacje to ja wykonaj wraz z oknami 3-szybowymi i zastosuj 20 cm styropianu - bedziesz miec naprawde cieply i oszczedny domek ( w ogrzewaniu)

niestety drozszy w budowie o jakies ( 10-12 tys rekuperacja, dodatkowe ocieplenie-20 cm ok 2500zl, okna ile sa drozsze od 2-szybowych to nie wiem)

Edytowane 15 Grudnia 2010 przez face

[face]

[Przecież mozna mieć okna z mikrowentylacją ( rozszczelnienie) czy nawiewem? Uwazasz, ze nie ma sensu kupowac ,,lepszych" okien jak nie ma rekuperacji? To, co wtedy? Nie ma co inwestowac w ocieplenie scian, podłogi na gruncie, dachu ( nawet jak mamy w projekcie) kiedy bedzie wentylacja grawitacyjna bo bedzie nam chlodne powietrze nawiewami do domu wpadało?

 

kolego okojan sluszna uwaga

[okojan]

face- czytam, przegladam już te wpisy, wypowiedzi na różnych stronach i mam tak zakrecone w głowie jak pewnie wiekszosc laików, którzy chcą postwaic dom i nabrać troszke wiedzy przed budową. Mam zamiar rozpocząć wiosną.Pewnie jak wiekszosc środki mam ograniczone.Zawsze z czegos trzeba zrezygnować.Od kilku dni myslalem o rezygnacji z kominka ( pewnie koszt okolo 15 tyś), myslalem juz o załozeniu rekuperatora ale po kilkudniowej analizie za i przeciw nie bede jednak go zakładał.Mysle , tez o dobrych oknach ( bo myslalem, ze bez sensu jest zakładać ,,słabe" jak inne ( dach - 30 wełny; podłoga - 20 styro;sciana- cały czas mysle o 20 styro) bedą nawet, nawet i zakładam ,ze bedą solidnie zrobione( bo kazdy budujacy powinien zalozyc ,ze bedzie to wykonane dobrze.Inna sprawa,ze rzeczywistosc jest troszke inna).Wiadomo,ze można zrobic super ocieplenie a w oknach tylko ,,firanki" bedą ( sprawa budującego- jak ma srodki na straty to niech tak robi) ale czy faktycznie ( różnice w cenie w stosunku do ,,gorszych" okien) jest sens montowania ,,lepszych" okien przy takim ociepleniu budynku jak pisałem wyżej? To mnie terz gryzie:)

W postach o oknach są wypowiedzi za i przeciw.Kazdy sam decyzje wypracuje.Ale w głowie sie juz kreci.Tym bardziej ,ze nie jestem inż.budownictwa;teoretykiem;murarzem czy inaczej zwiazanym z ogólnie przyjętym słowem ,,budolwniec".Ale zdrowy rozsądek podpowiada mi, ze jak mam w projekcie ocieplenia nawet, nawet( patrz wyzej) to moze i te okna trzeba wstawic bedzie ,,lepsze". Bo jak bym wiedział na 100 % ,ze nie ma sensu wstawiac ,,lepszych" okien to moze i ocieplenie zmniejszyc na: dach- 20 wełny; podłoga- 10 styro, sciana- zostawic 15 styro. Ale metlik.Chocbym to forum czytał i z 10 lat to i tak chyba pytania beda zawsze te same.