Dom do ok.200 tys. jest sens marzyć?

[mar1982kaz]

Mam 156m2 powierzchni ścian zewnętrznych co przy 20cm styro na ścianie daje 31,2m3,styropian z lambdą 0,031 kupiłem za 196zł/m3,przy 17cm było by to 26,5m3 a więc o 4,7m3 mniej co daje 921zł mniej.Gdzie te tysiące zł ?

 

Prawdą jest,że lepiej dać styropian o gorszych parametrach ale grubszej warstwie ale w moim przypadku musiałbym dać 25cm co wymaga już montażu okien w warstwie ocieplenia a to duży koszt.

 

 

u mnie było tak samo, świadomie szukałem materiałów o jak najlepszej lambdzie żeby dom nie wyglądał jak bunkier i żeby mieć więcej miejsca na poddaszu bo każde centymetry drastycznie zmniejszają wysokość ścianki kolankowej, i co za tym idzie powierzchni użytkowej domu

[Kasia242]

Ale jest najtańszy w instalacji i w przeciągu 10 lat eksploatacji,biorąc pod uwagę rónież instalację,dalej będzie tańszy niż węgiel,chociaż to zależy głownie od zapotrzebowania domu na ciepło.

 

Instalacja nośnika 1zł/kWh kosztuje 15tys.zł,instalacja nośnika 2zł/kWh kosztuje 4tys.zł.

Nie widzisz różnicy ? Który nośnik będzie ekonomiczniejszy w przeciągu 10lat ?

Co z tego,że za ogrzewanie węglem zapłacę 800zł a prądem 1800zł skoro za instalację węglową musiałbym zapłacić 15tys.zł(kocioł,komin,zasobnik,montaż)a za prądową 4tys.zł(piec elektryczny,bojler),chociaż de facto mam ją za darmo bo za cenę zaoszczedzonego komina spalinowego

Rocznie zaoszczędzę 1tys.zł ale wydałem o 11tys.zł więcej na starcie.

Widzisz różnicę ?

O pompie ciepła nie wspomnę

No tak to co piszesz ma sens i nawet bym się zgodził i już nie polemizował gdyby nie... to że:)

uogólnisz ten temat a ja pisałem by tego nie robić bo można sie pomylić

Skąd wiesz że akurat takie własnie będzie porównanie w kosztach instalacji? 15 do 4 tysięcy? Skąd dokładnie to wiesz ? Przecież ludzie kupują piece kotły w cenach od 1 tysiąca do 20 tysięcy...niektóre instalacje kosztują 30 tys inne 5 tysięcy....więc? skąd to przekonanie? Z nieba? To jest zwykłe naciąganie faktów pod swoje argumenty przecież

 

Następna sprawa...ile będzie kosztować 200 litrów cieplutkiej wody wyprodukowanej przez bojler elektryczny w poniedziałek w grudniu o godzinie 17-stej kiedy to przyjdę z pracy i będę chciał sobie zrobić kąpiel?..odpowiedz brzmi - NAJDROŻEJ !...wszystkim innym podgrzejesz to taniej:)

Teraz pomyśl co będzie jak moja córka zacznei to samo ..potem synowie i ..żona:)..tak tak panie ładny:)...zapłacę jak za zboże:)

 

Prad jest najdroższy ale są ludzie,domy,rodziny gdzie ten nośnik wyjdzie tanio....nie najtaniej ale może wyjść na tyle tanio żeby wejść w to rozwiązanie ..

Obiektywizm w temacie

pozdrawiam

[Kasia242]

Nie chcę zamieniać wątku w dyskusję nt wyboru ogrzewania, ale skąd te 15 tys na CO gazowe, to naprawdę nie wiem. Mam wybrany piec kondensacyjny za lekko ponad 5 tys, przyłącze wyjdzie dokładnie 2, podłogówkę rozłożymy sobie w całym domu sami. Komina nie trzeba, wyrzut spalin przez ścianę, kotłowni nie trzeba - będę miała piec w pom. gosp. wielofunkcyjnym Gdzie jest błąd w moim rozumowaniu? Aha, zużywamy dużo cwu, rocznie więcej to kosztuje niż samo ogrzewanie.

Dokładnie 100% racjii...u mnie wyjdzie podobnie może ciutkę drożej..ale niestety zwolennicy narzucania innym swojego zdania zawsze te fakty naciągają.. niepotrzebnie wszak jesteśmy ludźmi w miarę inteligentnymi i chyba liczyć umiemy:D

 

Arturro ty zawsze porównujesz prąd do.. węgla...hmm ja bym tego nie porównywał bo osobiście jesli miałbym wybierać miedzy węglem a prądem to wybieram od razu prąd..tyle że nie z powodu kosztów tylko wygody...prąd jest bardzo komfortowy ,a węgiel upierdliwy:)

Natomiast powinno sie porównywać źródła o tym samym komforcie czyli np. gaz-prąd- pompa ciepła-...

pozdrawiam

Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez Kasia242

[budowlany szaleniec]

Mam 156m2 powierzchni ścian zewnętrznych co przy 20cm styro na ścianie daje 31,2m3,styropian z lambdą 0,031 kupiłem za 196zł/m3,przy 17cm było by to 26,5m3 a więc o 4,7m3 mniej co daje 921zł mniej.Gdzie te tysiące zł ?.

Ale co ty Arturze liczysz, bo nie wiem? W twoim wypadku wyglądałoby to tak:

 

Styropian 0,031, 20 cm, cena 196zł/m3, 31m3, wynik u dla ściany U = 0,14, koszt styropianu 6067 zł

styropian 0,040, 25 cm, cena 99 zł/m3, 37m3, wynik u dla ściany U = 0,14, koszt styropianu 3663 zł

 

Zaoszczędziłbyś 2404 zł. To samo tyczy się stosowania droższej wełny mineralnej. Różnice na całą izolacje idą naprawdę w tysiące.

[DEZET]

Ale co ty Arturze liczysz, bo nie wiem? W twoim wypadku wyglądałoby to tak:

Styropian 0,031, 20 cm, cena 196zł/m3, 31m3, wynik u dla ściany U = 0,14, koszt styropianu 6067 zł

styropian 0,040, 25 cm, cena 99 zł/m3, 37m3, wynik u dla ściany U = 0,14, koszt styropianu 3663 zł

Zaoszczędziłbyś 2404 zł. To samo tyczy się stosowania droższej wełny mineralnej. Różnice na całą izolacje idą naprawdę w tysiące.

 

Arturo pewnie liczył dla różnej grubości ten sam styropian i wtedy wyjdzie mniejszy wydatek. Zmieni się U ściany.

 

Ja będę ogrzewał gazem- podobnie jak biały kocur- piec 2f z zamkniętą komorą, komin współosiowy przez ścianę. Największe odbiorniki cwu jak najbliżej, czyli piec w łazience. Ogrzewanie podłogówka + drabinka. Koszt pieca to ok.2-2,5tys., Za przyłącze zapłaciłem 1780zł (!). No i ten gaz mam tani- teraz po 1,58/m3.

Komin mam też (7,3m- 1x spalinowy+3x wentylacja)- koszt całkowity materiałów ok 3,3tys.- montaż i wykończenie własne), bo będzie dodatkowo kominek.

[budowlany szaleniec]

Ale kto ci każe robić U ściany 0,13 czy 0,14? To jest twój wybór, że chcesz mieć tak ciepłą ścianę i tak grube ocieplenie. Większość ludzi w tym wątku daje 10, 15 cm ocieplenia, a jak widzisz gorsze acz grubsze ocieplenia tną koszty drastycznie. Piszemy w temacie dom do 200 tys. Teksty ludzi pokroju "teraz mam 10 cm styro i jest pieknie, a jakby było 12 to by było paskudne i nie ważne, że ocieplenie domu kosztowałoby 30% mniej", powinny być jak dla mnie kasowane, ze względu na wysoką szkodliwość społeczną

 

I jeszcze ci Arturze powiem, bo widzę że mnie nie lubisz to może trochę polubisz - że twoje rozwiązanie z oknami jest jednym z najciekawszych. Wysunięty pustak z wsuniętym kilka cm oknem poza lico ściany, pianka, taśma paroszczelna od środka i parapszepuszcalna od zewnątrz - pod wzgledem relacji cena/jakość niż już lepszego zrobić się nie da. Tak mi się przynajmniej wydaje

Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez budowlany szaleniec

[budowlany szaleniec]

Co do ceny styropianu 0,040 to się mylisz,jego także kupiłem,na strop,za 133zł/m3

Nie wymyśliłem tej ceny. Wpisałem "Fasada 040" i pierwszy styropian jaki wyskoczył to ten, 99 zł/m3 brutto. Zajęło mi to 6, może 7 sekund. Jestem pewien, ze można kupić taniej.

[mar1982kaz]

podałeś cenę styropianu fasadowego, a arturo72 wyraźnie zaznaczył że kupił styro. na strop, więc albo się kompletnie na tym nie znasz, albo nie czytasz ze zrozumieniem i tylko jesteś zaślepiony w swoich racjach

[budowlany szaleniec]

podstawy

 

dom do 200 tysięcy::

- dom mały od 75- 90 m2

- zwarta bryła

- dach dwuspadowy

- brak okien dachowych

- brak wykuszy, balkonów, kolumn, itp.

- dom parterowy

- brak garażu w bryle domu

- brak stropu monolit (kwestia sporna)

- minimum 50% robocizny swoimi rękoma

- brak poddasza użytkowego = brak drogich schodów

- brak ścian nośnych w środku( dowolne planowanie przestrzeni

- proste rozwiązania techniczne np. łazienka,kuchnia ,pomieszczenie gospodarcze blisko siebie = krótka droga prowadzenia wod-kan itp

- przemyślany i prosty projekt wykończeniówki

- stawiać sobie cel wybudowania domu za określoną kwotę! I do tego dążyć

-,,budżetowe wykończenie,, - standard odpowiadający właścicielowihttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif

 

według różnych osób w tym temacie, koszt 1 metra2 domu liczony "po podłogach" to 1500 - 2200 zł, zaś dla 1 m2 garażu około 1300 zł. 1500 zł za m2 domy uważa się za absolutne minimum, dla zwykłego śmiertelnika nieosiągalne. Za realny koszt możliwy do osiągnięcia uważa się 2000 zł/m2.

 

z72 (parterowy) pow użytkowa 74,5 m² powierzchnia całkowita 74,5 m² cena stanu surowego zamkniętego 121 tys

z71 (poddasze) pow użytkowa 75,8 m² powierzchnia całkowita 91,5 m² cena stanu surowego zamkniętego 157 tys

z136 (parterowy) pow użytkowa 79,7 m² powierzchnia całkowita 79,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 130 tys

z254 (parterowy) pow użytkowa 76,7 m² powierzchnia całkowita 76,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 127 tys

z249 (parterowy) pow użytkowa 77,0 m² powierzchnia całkowita 77,0 m² cena stanu surowego zamkniętego 155 tys

z252 (parterowy) pow użytkowa 78,8 m² powierzchnia całkowita 78,0 m² cena stanu surowego zamkniętego 128 tys

z212 (poddasze) pow użytkowa 78,2 m² powierzchnia całkowita 91,8 m² cena stanu surowego zamkniętego 156 tys

z211 (poddasze) pow użytkowa 79,1 m² powierzchnia całkowita 94,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 162 tys

z136 (parterowy) pow użytkowa 79,7 m² powierzchnia całkowita 79,7 m² cena stanu surowego zamkniętego 130 tys

z221 (poddasze) pow użytkowa 80,0 m² powierzchnia całkowita 100,3 m² cena stanu surowego zamkniętego 171 tys

z255 (parterowy) pow użytkowa 80,3 m² powierzchnia całkowita 80,3 m² cena stanu surowego zamkniętego 135 tys

z32 (poddasze) pow użytkowa 81,7 m² powierzchnia całkowita 110,1 m² cena stanu surowego zamkniętego 160 tys

z7 (parterowy) pow użytkowa 82,0 m² powierzchnia całkowita 82,0 m² cena stanu surowego zamkniętego 133 tys

 

wniosek: konfrontując ze sobą domy o tej samej powierzchni użytkowej parterowy jest zawsze tańszy. Biorąc pod uwagę powierzchnie całkowitą różnica w cenie stanu surowego zamkniętego nie jest już tak duża, nie mniej domy parterowe wciąż są tańsze

 

fundament, ściany, stropy, dachy

 

płyta:

* badanie gruntu.... 500 zł.

* projekt płyty.... 800 zł

*piach zagęszczany warstwowo. Jego ilość jest zależna od warunków gruntowych. Od 35 do 90 ton (15zł/tona) ...... Od 500 do 1500 zł

*aqua eps 200 14 m3 w poziomie (20 cm) i eps100 w pionie jako cokół (20 cm)..... 14,5 m3 x 265 zł + 4m3 x 160 = 4.5 tys zł.

* opaska przeciwysadzeniowa aqua eps100 (gr 10 cm).... 3,5m3 x 160 zł = 560 zł (niektórzy w to miejsce kupują odpady xps, lub odpady styropianów hydrofobowych i wychodzi taniej)

* pianka do styropianu... 300 zł

* folia budowlana gruba... 100 zł

* stal zbrojeniowa... Od 2 do 4,5 tys

* beton b20-b25 18 m3 (cena 225-235 zł/m3).... 4-4,3 tys zł

koszt tych materiałów to 13,0 - 17,5 tys zł.

 

fundament na ławach (zakładając około 45 mb):

* szalunki.... 300 zł

* beton b15 10m3 na ławy i 3m3 chudziaka.... 13 x 215 zł = 3 tys.

* stal zbrojeniowa na ławy.... 800 zł

* bloczki betonowe, 2,5 zł/szt, w zależności od wysokości ściany fundamentowej... 1,8-3 tys zł

* zaprawa do bloczków.... Od 300 do 800 zł

* dysperbit.... 200-300 zł

* piach między ścianami fundamentowymi, w zależności od ich wysokości... Ok 1 tys zł

* styropian na ściany fundamentowe aqua eps 100 (20cm), w zależności od ich wysokości.... 800-1600 zł

* folie.... 300 zł

* chudziak pod podłogą b10.... 7,5 * 200zł= 1500 zł

* pozioma izolacja podłóg eps100 (20cm)... 2 tys zł

* warstwa podposadzkowa (kilka cm zbrojonego betonu).... 1100-1500 zł.

koszt tych materiałów to 13,2 - 15 tys zł.

 

do podanych cen należy doliczyć: Przewody wodno-kanalizacyjne, piach na obsypanie cokołów fundamentów, drenaż opasowy, uziom - w oby wypadkach koszta będą mniej więcej takie same.

 

silikaty:

bloczek 24x24x24.... 2,7 zł/szt

2,7 zł x 16 bloczków... 43 zł

 

solbet:

bloczek 24x24x60.... 7,50 zł

7,50 x 7 bloczków.... 52 zł

 

najtańszy suporeks 24x24x59 kosztuje 5,60 zł/szt (39zł/m2), zaś ściana nośna z najtańszej silki 18x24x24 2,15 zł/szt to 35 zł/m2

 

klej:

klej 25 kg.... 16 zł/szt; 16 zł x 20 worków.... 320 zł

dodatkowa warstwa silikatów (45mb)...480 zł

razem.... 800 zł

 

zaprawa:

3 tony piachu murarskiego.... 50 zł

cemplast (zamiast wapna).... 80 zł

cement 20 worków (0.5 t), 9 zł/worek.... 180 zł

razem.... 310 zł

 

akermana:

pustaki 18 cm.... 2,70 zł

pustaki 20 cm.... 2,90 zł

stal zbrojeniowa.... 3 zł/kg

beton b20.... 260 zł/m3

koszt 1m2 materiałów - od 50 zł

 

ceram 45:

pustaki.... 5,20/sz zł

stal zbrojeniowa.... 3 zł/kg

beton b20.... 260 zł/m3

koszt 1m2 materiałów - od 90 zł

 

teriva:

pustaki.... 5 zł/sz

belki 1,5m... 20zł/kg

stal zbrojeniowa.... 3 zł/kg

beton b20.... 260 zł/m3

koszt 1m2 materiałów - od 55 zł

 

monolityczny:

stal zbrojeniowa.... 3 zł/kg

beton b20.... 260 zł/m3

koszt 1m2 materiałów (nie licząc deskowania) - od 80 zł

 

blachodachówka:

materiały.... 4 tys

robocizna .... 1,5 zł

razem.... 5,5 tys

 

dachówka ceramiczna:

materiały.... 5 tys

robocizna .... 2 zł

razem.... 7 tys

 

blacha na rąbek:

materiały.... 3 tys

pełne deskowanie .... 3,5 zł

robocizna.... 6 tys

razem.... 9,5 tys

 

okna

 

Wyliczenia Krzysztofa Lisa, dla okna trzyszybowego Uw = 0,89, g=0,49 oraz okna dwuszybowego Uw=1,2, g=63. o wymiarach 150×150 cm.

 

bilans cieplny okna na elewacji południowej w przedziale miesięcy grudzień-marzec:

okno dwuszybowe.... +35,0 kWh

okno trzyszybowe.... +32,6 kWh

 

bilans cieplny okna na elewacji zachodniej w przedziale miesięcy grudzień-marzec:

okno dwuszybowe.... -27,3 kWh

okno trzyszybowe.... -15,8 kWh

 

dziś w południe bardzo mi się nudziło, dlatego policzyłem jaki montaż okien byłby dla mnie najbardziej opłacalny.

 

założenie 1: 5m2 ściany z otworem okiennym o powierzchni 2,25m2 (okno 1,5 x 1,5 m). ściana z silikatów + 11 cm styropianu fasada 040. U ściany 0.30 w/m2k. Zakładam wartość liniowego mostka cieplnego psi: Dla okna zamontowanego z licem muru = 0,02, dla okna z licem muru z 3 cm styropianu o grubości 11 cm na ościeżnicy = 0,06; dla okna w warstwie ocieplenia na kotwach = 0,01.

 

Zatem ze wzoru: U ściany + (obwód okna x psi / powierzchnia pozostałej ściany)

0,30 + (6 x 0,2 / 2,75) = 0,74 w/m2 (dla "zwykłego" montażu)

0,3 + (6 x 0,06 / 2,75) = 0,43 w/m2 (z 3 cm styropianu na ościeżnicy)

0,3 + (6 x 0,01 / 2,75) = 0,32 w/m2 (z oknem w warstwie ocieplenia)

 

wniosek: Mostek cieplny na ścianie o powierzchni 5m2, której okno stanowi 45% powierzchni, podwyższa u ściany 0,30 do 0,37-0,74

 

założenie 2: Projekt domu z254. Powierzchnia ścian zewnętrznych to 117,53m2 murów oraz 22,8m2 okien. łączny obwód okien to 45,6 m. ściana z silikatów + 11 cm styropianu fasada 040. U ściany 0.30 w/m2k.

 

ściany domu z oknami zamontowane bez węgarka na ościeżnicy 0,3 + (45,6 x 0,2/ 117,5) = 0,37w/m2k

ściany domu z 3 cm węgarkiem na ościeżnicach 0,3+(45,6 x 0,06/117,5) = 0,32 w/m2k

ściany domu z oknami zamontowanymi na kotwach 0,3 + (45,6 x 0,01/117,5) = 0,30 w/m2k

 

przeliczmy ile energii ucieknie przez mury tego domu, w zależności od rodzajów mostków cieplnych przy oknach. Liczone według wzoru:

 

Ciepło przenikające przez ścianę zewnętrzną = 92,5 x u przegrody (liczone w w/m2k) x powierzchnia (w m2)

 

straty ciepła dla ścian domu bez węgarków na oknach: 4021 kwh

straty ciepła dla ścian domu z węgarkami ze styropianu na oknach: 3478 kwh

straty ciepła dla ścian domu z oknami w warstwie ocieplenia: 3260 kwh

 

wniosek: W wypadku domu z254, o powierzchni murów 117,5 m2:

- przy ociepleniu zachodzącemu 3 cm na ościeżnice, zaoszczędzimy około 540 kwh rocznie (w zależności czym grzejemy: 100 - 230 zł rocznie);

- w wersji z montażem w warstwie ocieplenia, zlikwidowanie mostków cieplnych przy oknach, da nam oszczędności rzędu 760kwh rocznie (140 - 330 zł rocznie).

-gdyby ściany tego domu, budowane z myślą o u=0,3, budowane były dla u=0,15, różnice te wynosiłyby odpowiednio 652kwh i 869 kwh. Koszt montażu okna, to około 15-40 zł za mb ramy i 95 zł/mb w przypadku montażu w warstwie ocieplenia.

 

Przydatne programiki.

 

ogrzewanie

 

węgiel eko-groszek 1 tona, 450 zł 6700/450.... 6 gr

drewno kominkowe 1m3 po 140 zł (można taniej) 1700/140... 8 gr

pelety 1 tona 600 zł - 5000/600.... 12 gr

gaz ziemny 1m3 po 1,40 - 1,40/8,7.... 16 gr

prąd elektryczny (średnia z dwóch tarych).... 45 gr

 

Wartość tą wypadałoby poprawić o sprawność kotła: w wypadku gazu może być to ponad 100%, w wypadku prądu elektryznego 100%, węgla około 75%, kominka 65%.

 

kominek z dystrybują ciepłego powietrza:

wkład kominkow..... 2 tys

obudowa.... 1,5 tys

rury rozprowadzajace... 30zł/m

anemostaty.... 20 z/szt

wentylator.... Od 500 zł

robocizna.... 2,5-3,5 tys

 

kominek z płaszczem wodnym:

wklad kominkowy... 3-4 tys

obudowa.... 1,5 tys

wężownica.... 300 zł

naczynie wzbiorcze.... 100 zł

wymiennik ciepla.... 500 zł

pompy obiegowe.... 500 zł

sterownik.... 300-500 zł

zbiornik buforowy.... 500 zł

robocizna.... 3,5-5 tys

 

Problem 1: penetracja zimnego powietrza w głąb przewodu kominowego, przy kominie domu parterowego o wysokości 6 m, i pozbawionym izolacji, strata: > 530kWh / rocznie

Możliwe rozwiązania: Ocieplenie komina od środka, tak jak widzimy to w dzienniku domku nad Odrą. Wybranie projektu gdzie komin stanowi cześć zewnętrznej ściany nośnej, lub rozwiązanie najbardziej efektywne, a zarazem odrażające estetycznie: przewód kominowy w postaci rury poza obrysem budynku, jak na środkowym schemacie.

 

Problem 2: Cokół komina przechodzący pomiędzy izolacją na poddaszu, transmituje ciepło na zewnątrz budynku. Strata przy przekroju komina 0,4m2: 55kWh / rocznie

Możliwe rozwiązania: materiał izolacyjny w płaszczyźnie budowy komina, w miejscu jego przejścia przez izolacje + rozwiązania jakie są pod problemem 1

 

Problem 3: Nieszczelny wkład "zasysa" ogrzane już powietrze do przewodu kominowego. Utrata każdego 1m3 na godzinę, da przez cały sezon grzewczy stratę rzędu 20,7kWh.

Możliwe rozwiązania: Szczelne zamykanie, małe szyba a zatem niewielki jej obwód, popielnica umieszczona za szybą.

 

Problem 4: Problem wynikający z promieniowania cieplnego samego kominka, w szczelnie izolowanym pomieszczeniu.

Możliwe rozwiązania: Jak najmniejsza moc wkładu, jak najmniejsze jego przeszklenie, dla mnie ciągle najlepszym rozwiązaniem jest "kominek a'la kociołek", obecność materiałów o dużej akumulacji ciepła, takich jak beton (płyta fundamentowa, strop monolityczny), cegła (ściany z silikatów), woda (płaszcz wodny, odpowiednio duży zbiornik akumulacyjny).

Edytowane 9 Września 2012 przez budowlany szaleniec

[budowlany szaleniec]

podałeś cenę styropianu fasadowego, a arturo72 wyraźnie zaznaczył że kupił styro. na strop, więc albo się kompletnie na tym nie znasz, albo nie czytasz ze zrozumieniem i tylko jesteś zaślepiony w swoich racjach

Nim zarzuci się komuś brak czytanie ze zrozumieniem i zaślepienie, warto przeczytać każdą wymianę zdań 10 razy. Wszystkie obliczenia były dla "156m2 powierzchni ścian zewnętrznych" domu Artura. To niby jaki miałem zastosować styropian, EPS 300? Co w ogóle miało znaczyć zdanie "mylisz się co do ceny styropiany na elewacje po 99 za m3 bo jak kupiłem styropian na strop po 133 zł m3" - przecież te zdanie jest bez sensu Co ma piernik do wiatraka? Pokazałem więc ten styro i tyle, a wy ocieplajcie sobie czym chcecie. Mam nadzieje, że inni sami sobie policzą i wyciągną wnioski.

[PeZet]

Witaj, Budowlany Szaleńcze.

Zabieram głos, ponieważ traf chciał, że miałem podobne podejście szukając projektu i zaczynając budowę,

a dziś zrobiłem szacunkowe podsumowanie moich kosztów budowy domu.

Obecny koszt to ok. 150tys. Dom - prosta stodoła o pow. uż. 102m2.

Dom zbudowałem samodzielnie, we własnym zakresie, włącznie z konstrukcją więźby.

Jeszcze go nie skończyłem.

Szacuję, że do zakończenia budowy brakuje mi około 60 tys. wraz z kosztami odbiorów i końcowych dokumentacji.

 

Odnośnie Twojego podsumowania, mam kilka uwag:

 

- strony świata a okna - zdecydowanie TAK! Przypilnowałem, zbudowałem 2/3 otworów od południa. Nie ma większej radości niż darmowa energia.

 

- ściany – moim zdaniem taniej, szybciej i łatwiej zbudujesz dom z gazobetonu. Silikaty, moim zdaniem!, i tak otynkujesz, bo przyjdzie dzień w którym stwierdzisz że budowlany hardcore estetyczny niekoniecznie jest estetyczny. Nerwów nie stracisz ryjąc w gazobetonie.

Ale silikaty lepiej akumulują – i to jest och ogromny plus. I jedyny.

 

- zaprawa do murowania - najtańsza jest tradycyjna zaprawa cementowa. Klejąc na cienką spoinę, nie dość, że więcej zapłacisz za klej (dwa razy więcej), to masz o jedną warstwę bloczków więcej do postawienia, czyli do kupienia.

W moim przypadku na samych bloczkach do budowy parteru dopłaciłbym około czterech stów. Zaprawa zamiast ośmiu stów kosztowałaby 1500 i dotyczy to tylko ścian zewnętrznych parteru. Dolicz śc.wewnętrzne parteru i całe poddasze.

Moim zdaniem klejenie na cienką spoinę podnosi koszty budowy domu (o pow100m2) o ok. trzy tys.

 

- pokrycie dachu – nie wiem jak obliczyłeś, że cementowe badziewie będzie najtańszym rozwiązaniem. Moim zdaniem pełne deskowanie z papą i czymkolwiek na tym jest tańsze niż najtańsza dachówka. Chyba że się mylę.

 

- ocieplenie i w ogóle elewacja – sezon 2011 spędziłem ocieplając mój dom. Zajęło mi to ponad pół roku, bo zrobiłem to samodzielnie. I nigdy więcej podobnych wyzwań. Zapraszam do mojego dziennika, wszystko opisałem. I powiem ci, że nie dasz rady ocieplić domu ścinkami. Zesrasz się (wybacz słowo) albo spartolisz i potem będziesz poprawiał albo przepłacał za ogrzanie domu.

Najważniejsza, moim zdaniem!, sprawa dotycząca oszczędności przy ocieplaniu to wybór takiego projektu, żebyś nie musiał trapić się… rusztowaniami! I podczas budowy, i w odległej przyszłości. Albo niski dom, albo ostre kombinacje z budową rusztowań, albo bulisz 3tys za samo wynajęcie rusztowań.

 

Odnośnie „grubo-ale-tanio vs cienko-ale-drogo” – zrobiłem sobie kiedyś symulację około 200 wariantów kosztów wykonania ocieplenia - różnych grubości i różnych współczynników lambda i jak to się przekłada na koszty ogrzewania. I pragnę tylko potwierdzić, że w żaden sposób drogi i bardzo ciepły nie chciał być opłacalny.

 

- Droższe ocieplenie dookoła okien się nie kalkuluje! Bo jest droższe, po prostu – to tak jakbyś „częściowo” zgodził się, że drogo-ale-cienko się jednak opłaca. A sam wiesz, że się nie opłaca, he, he. Już lepiej zrezygnuj z któregoś okna.

 

Trochę się rozwinąłem, ale to dlatego, że duchem jestem z Tobą, tylko bogatszy o doświadczenia siedmiu lat samodzielnego budowania… zajrzyj do dziennika, zrozumiesz.

 

Będę tu zaglądał.

Pozdrawiam, PeZet

 

PS

Na benzynę wydałem z 10 tys.

Na pierdoły typu gwożdzie, druty, sznurki, żarówki wydałem lekko licząc 5 tys.

Na rękawiczki typu wampirki poszło lekko licząc około tysiąca pln

Deski szalunkowe - niezbędne. Koszt około 2500

Warto zainwestować w 3fazową betoniarkę za 1800-2000pln, jeśli umiesz się z nią obchodzić. Jeśli nie, to kup za 500pln, a jak Ci się rozsypie, to kupisz drugą taką samą i już będziesz wiedział, na co uważać.

Aha, kupowałem tylko najtańsze narzędzia. Padły mi dwie wkrętarki, jedna wiertarka, betoniarka, młot udarowy jest nie do zdarcia (najtańszy w obi), zielona wiertarka boscha jest nie do zdarcia.

Tania budowa to hardcore.

Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez PeZet
literówki, słówka

[PeZet]

Tu bym dyskutował,mi wychodziła spora oszczędność energii przy reku w stosunku do grawitacyjnej.

 

Arturo, ta spora oszczędność to w najlepszym razie coś koło czterech stów rocznie. Koszt reku z całym orurowaniem to jakieś siedem tys. Tu nie oszczędzisz. I, jak napisał Szaleniec, liczy się komfort. I dobra wentylacja, o ile bez reku jej nie ma. Zawsze myślałem, że reku będę miał, ostatnio myślę, że po kija mi on.

[Strefa Inżyniera]

Do Budowlanego Szaleńca

 

Napisałeś:

Drogie ocieplenie. Najbardziej efektywne jest ocieplenie tanie, o słabszych parametrach. Najtaniej wypada wełna w rolkach < wełniane płyty < najdrożej styropian.

 

Czy to rzeczywiście jest prawda? Gdzie można taką wełnę stosować?

[DEZET]

budowlany szaleniec - napracowałeś się przy tym opracowaniu, ale i tak jeszcze wnioski nie całkiem poprawne

To prawda, że membrana dachowa jest nieodporna na uv- (teoretycznie), ale wymienione przez Ciebie pokrycia dachowe NIE służą TYLKO do jej ochrony. Wierz lub nie, ale sporo przypadków znam, gdzie woda się wlewała do domu, mimo, że było i pokrycie i membrana. Poprawki dachówek eliminowały przeciekanie. O partactwie ekipy to inna bajka. Pokrycie ma być szczelne, natomiast wentylacja połaci to druga rzecz i trzeba to rozdzielić.

 

Płyta fundamentowa- zrobisz sam? Zrezygnowałem, gdy bezskutecznie szukałem praktycznych informacji, bo płyta to jeszcze rzadkość dla budowlańców i ...zabijali ceną. Fundamenty tradycyjne- mnie się też proste to wydawało, ławy- tu beton z gruchy, bloczki się pomuruje- będzie git.

Zrezygnowałem z robienia tego, bo stwierdziłem, że sił mam za mało i krzywdę można sobie... i domowi zrobić. Zrobisz coś krzywo, nie sprawdzisz i może być źle. Wiem- ludzie robią sami - chyba za duży mam dom na takie prace (152m2 zabudowy). Przynajmniej mniej zdrowia straciłem na tym etapie;) Koszty mogą być albo podobne , albo różniące się nieznacznie - 2-3 tys. na tym etapie jak wypisałeś.

 

Ocieplenie- wspomniane ścinki styrodurowe- trzeba je dokładnie zmielić- miałeś w ręce taki kawałek- jest twardy- czym to zmielisz? Nie każdy ma maszynkę do rozdrabniania gałęzi- tym by pewnie poszło.Mam trochę wspólnego z branżą reklamową i tych ścinków z płyt mam sporo. Ciężko coś z tego zrobić- styrodur jest twardy i jednorodny w masie. Jak nie będzie z tego drobnych wiórów to i ocieplenie kiepskie, albo grubość warstwy b. znaczna. Znacznie łatwiej zmielić styropian ( trójnik 110 kanalizacyjny, mieszadło, wiertarka i mieli- sprawdzałem).

 

Fixy zamiast otwieranych- ok... pod warunkiem, że żona nie będzie marudzić o myciu okien;) Pakiet 2, czy 3-szybowy. Jakie to konkretnie oszczędności? Inny zysk - mniej słychać odgłosy zewnętrzne, a jak mieszkasz blisko drogi to wiadomo, jaki ruch aut panuje.

[marchew]

Budowlany Szaleńcze - w imieniu wielu: dzięki!

[Zielony ogród]

Budowlany Szaleńcze - tak samo myślę o ociepleniu. Tak naprawdę wystarczy zwykłe normowe, bo różnica w rachunkach za ogrzewanie nigdy nie zwróci kosztów inwestycji w droższe. Od jakiejś grubości ocieplenia każdy następny centymetr to wyrzucone pieniądze. ale tu strach się do takiego myślenia przyznać, bo to herezja.

[DEZET]

No wychodziło coś koło tego ale z ceną reku przesadziłeś.

Jeśli budujemy tanio to i wybieramy tanie reku czyli dospelowską Lunę za 1500zł,spokojnie na taki domek da radę,instalacja na termofleksach to koszt ok.700-800zł,oczywiście sami rozkładamy.

Rezygnując z kanałów,komina,nawiewników okiennych wentylacji grawitacyjnej wychodzą nam podobne koszty.

 

Nie mów, że kupiłeś Lunę. Przecież kubaturę masz większą niż 200m3, to to urządzenie zdechnie i dodatkowo pochłonie Twój prąd (120W to niemało przy ciągłej pracy). Przeważnie liczy się 0,5 kubatury na wymianę powietrza. Chyba nie o takie oszczędności chodzi. Mój brat pracuje w specjalności klimatyzacja/wentylacja już naście lat i jego zdanie na ww: "nie zawracaj sobie d..y tym"

[DEZET]

Arturo- a sumowałeś swoje pomieszczenia wg powyższego?

Dla komfortu właśnie, nie powinno działać urządzenie na max ustawieniach.

[budowlany szaleniec]

mi wychodziła spora oszczędność energii przy reku w stosunku do grawitacyjnej.

Zgadzam się zarówno z Tobą jak i z PeZet. Jeśli reku będzie tanie, OK. Jeśli na rekuperator pójdą grube tysięcy, to przez te lata zdąży się pewnie zepsuć nim zdąży się zwrócić.

 

ściany – moim zdaniem taniej, szybciej i łatwiej zbudujesz dom z gazobetonu.

Powiedz ile płaciłeś za bloczek i o jakich wymiarach to przynajmniej ustalimy czy taniej. Czy łatwiej i szybciej, nie wiem, pewnie tak. Zresztą z czego bym nie murował to ta perspektywa i tak mnie przeraża Przez całe swoje życie wymurowałem metr ściany - i to metr bieżący, nie kwadratowy Co do nietynkowania silki, na forum są dzienniki osób budujących z silki, którzy później tych ścian nie tynkują. Stąd też to wziozłem. Byłaby to spora oszczędność, jakby się udało.

 

zaprawa do murowania - najtańsza jest tradycyjna zaprawa cementowa. Klejąc na cienką spoinę, nie dość, że więcej zapłacisz za klej (dwa razy więcej), to masz o jedną warstwę bloczków więcej do postawienia, czyli do kupienia.

Worek kleju kosztuje jakies 16 zł. Worek ma 25 kg, z czego na 1m2 ściany idzie teoretycznie 5 kg. 100m2 Ściany kosztuje więc około 300 zł. Stracić na tym 3 tysięcy chyba nie stracę bo przecież nawet tyle nie wydam. Powiedz ile wyniosło cie 100m2 ściany wiązanej na zaprawę, oczywiście tak mniej więcej, cement, wapno, piasek, betoniarka, a przeliczę czy dodatkowa warstwa bloczków rekompensuje wydatek.

 

Moim zdaniem pełne deskowanie z papą i czymkolwiek na tym jest tańsze niż najtańsza dachówka

Być może. Sprawdzę. Chyba że ktoś z obecnych kładł taki dach i chce się pochwalić?

 

że nie dasz rady ocieplić domu ścinkami.

Chyba źle się wyraził. Nie miałem zamiaru ocieplać domu ścinaki. Nawet sobie nie wyobrażam jak miałoby to wyglądać. Może przy ścianie 3-warstwowej, choć nawet wtedy zdecydowałbym się raczej na konwencjonalną izolacje. Jeśli chodzi o ścinki myślałem bardziej o izolacji np. fundamentów. Po prostu wsypać je między ścianę fundamentową a skarpę ziemi. Koszty groszowe, a nie zaszkodzi, lepsze ścinki xps niż miałaby w to miejsce leżeć hałda gliny.

 

Droższe ocieplenie dookoła okien się nie kalkuluje! Bo jest droższe, po prostu

Już spieszę z odpowiedzią, a że jedne obraz to tysiąc słów....

http://i47.tinypic.com/34o96ck.jpg

 

Nie jest tak, że potępiam każde lepsze ocieplenie w czambuł. Izolacje z lepszym parametrach to genialny wynalazek. Gdyby było mnie tylko stać ja także kładłbym styropian grafitowy. Niestety raczej mnie stać nie będzie, więc kombinuje jak potrafię. Lepsze materiały przeznaczam więc w miejsca gdzie z pewnych powodów nie da się zastosować grubszej izolacji, np. styk dachu z murłatą czy ścianami szczytowymi. Nie ma chyba innego sposobu walki z mostkiem termicznym przy oknie, niż lepsze parametry izolacji. Przecież nie dam tam grubszych płyt, czy grubszego styro, bo zamienię te okno w świetlik bunkra. Zresztą, to nie ja to wymyśliłem. Mój błąd, że jeszcze tego mostka nie policzyłem i nie przedstawiłem w złotówkach.

 

Panowie, mam nadzieje że nie obrazicie się jeśli z czasem będę edytować ten post, nanosząc na niego wasze uwagi. Chce link do niego zrobić w swojej sygnaturze i z czasem uzupełniać i poprawiać, jak natrafi się coś ciekawego.

Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez budowlany szaleniec

[DEZET]

Wywiew 125m3/h,nawiew 120m3/h.

Z przeglądania forum wiem,że komfortowa przez większość czasu jest wydajność 110-150m3/h.

 

Żebyś się nie udusił, bo Ci może powietrza zbraknąć