Kolektor poziomy

[Pyxis]

Jeli nie mozesz tych rowow "zlamac" w prawo, to zrob 18m. PE32 tez ulozysz w rowie szerokosci 2m. U siebie mam zwykla niebieska PE32. Jesli jej nie uszkodzisz przyrozkladaniu (nie polamiesz), to poniej nic chyba nie jest w stanie jej w ziemi zniszczyc. Zreszta zawsze mozesz podejsc do jakiegos sklepu i poprosic, zeby Ci jakis kawalek metrowy "sprzedali" jesli nie miales wczesniej stycznosci z tym elementem. Mlotkiem nie uszkodzisz tego.

 

Glikol kup propylenowy. Jest nietoksyczny (to chyba nawet baza wielu kosmetykow). O wiele latwiej sie z taka substancja pracuje, jesli wiesz, ze to nie trucizna.

[drza]

Poczytałem trochę i znalazłem, że zużycie glikolu wyjdzie 84 litry na 100 m dla rury PE40. Czyli w moim przypadku 378 l (3x150 PE40). Znalazłem glikol:

 

http://allegro.pl/glikol-propylenowy-plyn-c-o-co-35-c-200l-eko-i5748300843.html

 

Pytanie czy się nada. Czy muszę kupić 2 szt. czyli 400l czy to się jakoś rozcieńcza z wodą? A może jest jakaś alternatywa dla tego glikolu?

[Pyxis]

Rozcienczasz. Jak zrobisz 30% roztwor to spokojnie wystarczy.

[drza]

Rozcienczasz. Jak zrobisz 30% roztwor to spokojnie wystarczy.

 

Muszę zapytać jakie stężenie mają w tym glikolu i dopiero wtedy przeliczyć tak, aby uzyskać 30% czystego glikolu. Widzę, że te płyny z allegro mają ok 50% stężenia.

Z aspola HENOCK 35P30 ma 52,5%. Licząc na szybko potrzebuję ok 220-230 litrów takiego glikolu.

Edytowane 12 Kwietnia 2017 przez drza

[Pyxis]

Jak bedzie 25%, to tez nie wybuchnie.

[drza]

A ta temperatura krystalizacji zależy od stężenia glikolu? Tak patrzę, że dla 30% temperatura będzie -15 i taka chyba jest zalecana dla kolektora poziomego.

Jeszcze mam pytanie jak najlepiej położyć rury, znalazłem taki opis:

Na krążku odwijamy jakieś 20-25m rury odkręcając krążek, ten kawałek ciągniemy do rozdzielacza, a krążek układamy w końcu wykopu (tym bardziej oddalonym od rozdzielacza) i ściągamy pętle już bez rozwijania, po mniej więcej równomiernym ich rozłożeniu trzeba je położyć na płasko i szpadlem przysypać, a potem koparą.

Na coś jeszcze zwrócić uwagę? Temperatura zewnętrzna powinna być chyba powyżej 15 stopni?

[Pyxis]

U mnie wygladalo to tak, ze od strony rozdzielacza rozwijali poza rowem prosty kawalek rury do konca rowu, pozniej w wykopie juz na "sprezynke" rozciagali i na koniec "sprezynke" kladli i przysypywali, zeby lezala.

 

http://szkut.com/dom/WykopDZ_2.jpg

 

Po prawej ma ulozona petle, a po lewej wlasnie taki rozwiniety odcinek rury przed zapakowaniem do rowu.

 

Pewnie jest wiece dobrychj technik, bo wiem, ze tez ulkadaja ludzie na plaskim i spinaja trytytkami i pozniej w row, ale to chyba zbedna robota i raczej kwestia eststyczna. IMHO.

[Myjk]

Słuchajcie, wybrali mi grunt pod fundamenty i się teraz zacząłem zastanawiać, czy nie puścić pod ławami rur do wymiennika. Miałem co prawda w planach nie robić studzienki tylko jechać na 4/5x200m bezpośrednio do PC, ale w ten sposób mam od cholery dobiegów (mam "kotłownię" z drugiej strony niż wymiennik, więc samych dobiegów wychodzi w dwie strony prawie 100m per pętla). Ponieważ grunt mam wybrany, mogę spokojnie puścić dwie rury na wprost do studzienki pod ławami. Zalety takie że krócej (w dwie strony ze 40m zamiast 4/5x100m), w kotłowni nie będzie obleśnego rozdzielacza (bo będzie wszystko w studzience), zmniejszą się pewnie opory... Tak to w formie pierwotnej było planowane:

 

http://emide.pl/gwc.jpg

[wihajster]

Pod ławami nie powinno się niczego prowadzić, chociaż to powszechna praktyka. Przełóż rury przez fundament na ławie.

A dłuższe dobiegi w tym przypadku to raczej zaleta?

[Pyxis]

Przed zasypaniem scian findamentowych pewnie bedzie Ci hydra robil kanalize. Powiedz, zeby puscil w kotlowni 2 rury kanalizacyjne 150tki do studzienki i w kazda wsadzil po jednej PE40. Moze to spokojnie zlamac kolankami 45* i przebic sie przez sciane fundamentowa tuz nad lawa od strony ogrodu. Masz od razu izolacje z powietrza i mozliwosc serwisowania/wymiany dobiegu od studni w razie potrzeby.

Ja teraz u siebie tak wlasnie bym zrobil.

[drza]

Doradźcie mi jeszcze jak zrobić przepust żeby wpuścić rury do kotłowni w piwnicy.

Mam plan żeby zrobić dziurę w fundamencie i wyjść w podłodze w kotłowni. Będzie prawdopodobnie 6 rur pe40. 3 wyjście i 3 wejście.

Pytania:

1. Rury pe40 zimne i ciepłe puszczać w osobnych rurach pcv czy mogą iść w jednej większej? Mniejszy przepust byłby przy jednej rurze i ogólnie łatwiej.

2. Rury dawać w otulinie 13 mm ? Zarówno ciepłe - wejściowe i zimne - wyjściowe ? Czy wystarczy tylko ciepłe? A może przepchać je bez otuliny żeby było łatwiej i później zalać je w środku pianą poliuretanową, a otulinę nałożyć tylko na ok 2m od tego co wystaje po stronie zimnej?

3. Jaka średnica rury PCV w przypadku jakbym dał 6 rur bez otuliny? 160 będzie chyba za mało?

[Myjk]

A dłuższe dobiegi w tym przypadku to raczej zaleta?

Raczej zbierać ciepła tam nie będą lecąc wszystkie w jednym wykopie (w sensie po krawędziach). Pewnie jeszcze trzeba by którąś z nitek izolować na całej długości dobiegów aby sobie ciepła nie kradły i to też dodatkowe koszty tak 4/5x50m zaizolować.

 

Przed zasypaniem scian findamentowych pewnie bedzie Ci hydra robil kanalize. Powiedz, zeby puscil w kotlowni 2 rury kanalizacyjne 150tki do studzienki i w kazda wsadzil po jednej PE40. Moze to spokojnie zlamac kolankami 45* i przebic sie przez sciane fundamentowa tuz nad lawa od strony ogrodu. Masz od razu izolacje z powietrza i mozliwosc serwisowania/wymiany dobiegu od studni w razie potrzeby.

Ja teraz u siebie tak wlasnie bym zrobil.

Ten plan jest rzeczywiście bardziej sensowny niż puszczenie rur pod ławami, tnx! Ale czy dostęp techniczny do tych (w sensie ew. wymiany) rur jest tak istotny? Nie lepiej je puścić same ew. z odizolowaniem powrotu?

 

W takim razie spirale zrobię na 32 a od studzienki do kotłowni 40 wystarczy? Patrzę teraz na grunt po opadach, woda stoi w wykopie dosyć długo (glina), więc chyba zgodnie z przewidywaniami jest idealnie -- nie będę pod PC ~8kW cisnąć aż 5 nitek i ograniczę się do 4x 20m spirali (tj. 4x125mb rury wyjdzie, czyli dwie rolki po 250m chlaśnięte na pół).

Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez Myjk

[Pyxis]

Jesli zrobisz w jednym kawalku, to istotny nie jest, bo pewnie nigdy nie bedziesz ich ruszal. Ja mam przykre doswiadczenia z laczonymi dobiegowkami, wiec dmucham na zimne.

Jak juz izolowac, to raczej zimna strone dobiegowek.

 

Ja mam dla 4x200m PE32 dobiegowke 25m dlugosci od studzienki tez na PE32 (niestety niedopilnowalem tego) i jakoas dziala, ale doopy nie urywa. Musialem na obiegowce 210W chyba ustawic, zeby miec delte na poziomie 5K. Ty bedziesz mial i krocej i pompe i 1/3 mniejszej mocy wiec jak dasz PE40, to nie bedzie za malo.

 

Co do kolektora, to jego wielkosc dobieramy do zapotrzebowania domu, a nie tylko do pompy. Przy Twoim zapotrzebiwaniu na cieplo i pompie 8kW czas pracy sezonowy bedzie w okolicach 1250h, a wiec sporo nizej od obliczeniowego przyjmowanego jako 1800h. Liczac pow. czynna wymieniika jako row 1m + 0,5m z kazdej strony bedziesz mial 160m2 pow czynnej kolektora, co daje ~47kWh/m2 pow czynnej kolektora (przyy zakladanym srednim COP=4) co przeliczajac na tabelke doboru DZ daje dla standardowego czasu pracy na sezon 26W/m2. To dla mokrej gliny bardzo pesymistyczna watosc.

 

http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg

[Myjk]

Te 1+1m per wymiennik to też chyba dosyć pesymistycznie -- chyba nie bez przyczyny zaleca się odsuwanie wymienników na 5m od osi... To może dać 6x15m czynnego, w sumie to by nawet wygodniejsze było dla mnie.

 

Polecicie studzienkę i osprzęt doń? --góókam, góókam i nie mogę nic sensownego namierzyć.

[Pyxis]

Przy tego typu obliczeniach lepiej byc umiarkowanym pesymista.

 

U mnie za studzienke fobi przepust fi 1000 z pokrywa betonowa z wlazem. Grosze i "niezniszczalny".

 

http://szkut.com/dom/WykopDZ_3.jpg

 

http://szkut.com/dom/WykopDZ_4.jpg

[wihajster]

Jak kto woli, ja bym studzienki nie robił. Kiedyś robiłem ale teraz uważam że to gorsze rozwiązanie (w tym przypadku).

Uważam też że lepiej mniej odcinków ale dłuższych z grubszej rury. Tutaj by wystarczyły 2 pętle czyli 4 rury wchodzące do budynku.

No i na koniec, izolowanie rur (dobiegów) jest zupełnie bez sensu. A strony "zimnej" to już zupełnie nielogiczne.

 

Ale niech się kto chce uczy na własnych błędach, kto bogatemu zabroni.

[bobrow]

Wihi- ośmieliłeś się skytykować Pixiora ?

[wihajster]

Pyksi nie jest nieomylny, jak każdy, ja czy Ty

[bobrow]

My to wiemy- ale "un" to inny przypadek...

[Pyxis]

No i na koniec, izolowanie rur (dobiegów) jest zupełnie bez sensu. A strony "zimnej" to już zupełnie nielogiczne.

 

To z dobiegu co bedzie szlo pod wylewka (wewnatrz scian fundamentowych) ja bym jednak zaizolowal. Tak na wszelki. I to wlasnie strone zimna. Jednak upieral sie nie bede. To nie moj cyrk...

 

[Moderowano]

Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez Tomaszs131
Nie na temat, wycieczki osobiste.