Płyta fundamentowa + ogrzewanie

[Kama1964]

Witam serdecznie wszystkich

 

Nurtuje mnie to i spać nie mogę !

 

Na pewno

-Dom bedzie posadowiony na płycie

-Nie chce grzejników czyli ogrzewanie podłogowe po całości

-Nie chce kominka

-podłogówka wodna rozstaw co 10 cm zasilana PCI

-ściana porotherm 25+25-30 szarego styro , strop 40-50 cm granulatu wełny , okna u=0,9 w warstwie ocieplenia

- reku + gwc

 

I na pewno cholernie sie boje bezwładności płyty..

Chodzi mi o okresy przejściowe głownie , gdzie nadejdzie niespodziewanie chłodny dzień , zanim temperatura wewnętrzna się podniesie minie doba.. a po dobie znów cieplejszy dzień i w domu za gorąco.. mało tego płyta bedzie długo stygła a takie nagrzewanie co jakis czas zupełnie wychłodzonej płyty bedzie strasznie kosztowne , gdzie tak naprawde potrzeba niewielkich ilości energii..

 

bedzie dodatkowa wylewka minimalnej grubości , wiec razem jakies 23-25 cm betonu do nagrzania...

 

Ma ktoś może jakieś pomysły ??

 

Myślałam o odchudzeniu warstwy izolacji pod płytą do 8-10 cm i zastąpienia nia xps'em , a na plyte dać eps 100 podłogówke i wylewke...Ale to burzy cała koncepcje eliminacji mostka przez płyte bo bo w tym przypadku i tak mostem pozostanie ! z tym , ze ciepło zamiast uciekać do gruntu bedzie uciekało ścianą zewnętrzną do płyty !

 

I co my biedni mamy zrobić ???

Z mojego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem jest tradycyjny fundament + szkło piankowe.. ale projekt płyty juz jest i bedzie płyta

 

Moze przesadzam z tą akumulacją ? moze nie jest tak źle jak mysle ?

 

Jak to u was wygląda w okresach przejściowych ?

 

Prosze mnie tylko nie odsyłać do wątku o Legalettcie , bo jego użytkownicy przez wydaną kupe pieniędzy złego słowa nie powiedza o swoim systemie grzewczym ( przynajmniej Ci którzy maja jakieś korzyści z wychwalania L )

 

Prosze o pomoc i swoje pomysły

 

Pozdrawiam

Edytowane 9 Lutego 2011 przez Kama1964

[perm]

Witam serdecznie wszystkich

 

Nurtuje mnie to i spać nie mogę !

 

Napewno

-Dom bedzie posadowiony na płycie

-Nie chce grzejników czyli ogrzewanie podłogowe po całości

-Nie chce kominka

-podłogówka wodna rozstaw co 10 cm zasilana PCI

-ściana porotherm 25+25-30 szarego styro , strop 40-50 cm granulatu wełny , okna u=0,9 w warstwie ocieplenia

- reku + gwc

 

I napewno cholernie sie boje bezwładności płyty..

Chodzi mi o okresy przejściowe głownie , gdzie nadejdzie niespodziewanie chłodny dzień , zanim temperatura wewnętrzna się podniesie minie doba.. a po dobie znów cieplejszy dzień i w domu za gorąco.. mało tego płyta bedzie długo stygła a takie nagrzewanie co jakis czas zupełnie wychłodzonej płyty bedzie strasznie kosztowne , gdzie tak naprawde potrzeba niewielkich ilości energii..

 

bedzie dodatkowa wylewka minimalnej grubości , wiec razem jakies 23-25 cm betonu do nagrzania...

 

Ma ktoś może jakieś pomysły ??

 

Myślałam o odchudzeniu warstwy izolacji pod płytą do 8-10 cm i zastąpienia nia xps'em , a na plyte dać eps 100 podłogówke i wylewke...Ale to burzy cała koncepcje eliminacji mostka przez płyte bo bo w tym przypadku i tak mostem pozostanie ! z tym , ze ciepło zamiast uciekać do gruntu bedzie uciekało ścianą zewnętrzną do płyty !

 

I co my biedni mamy zrobić ???

Z mojego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem jest tradycyjny fundament + szkło piankowe.. ale projekt płyty juz jest i bedzie płyta

 

Moze przesadzam z tą akumulacją ? moze nie jest tak źle jak mysle ?

 

Jak to u was wygląda w okresach przejściowych ?

 

Prosze mnie tylko nie odsyłać do wątku o Legalettcie , bo jego użytkownicy przez wydaną kupe pieniędzy złego słowa nie powiedza o swoim systemie grzewczym ( przynajmniej Ci którzy maja jakieś korzyści z wychwalania L )

 

Prosze o pomoc i swoje pomysły

 

Pozdrawiam

Założenie jest takie że płyta akumulacyjna ma być takim wielkim buforem pomiędzy temperaturą na zewnatrz a wewnątrz. Będzie miała mniej więcej stałą temperaturę utrzymywaną przez sterowniki pogodowe więc i w domu będzie stała temperatura niezależnie od jej wahań na zewnatrz. Warunek - dobrze izolowany dom. To powinno działać ale jak jest w praktyce ja dopiero sprawdzę . Równiez mam nadzieję że wypowiedzą się tacy ktorzy płytę akumulacyjną mają i mogą coś o stabilności warunków wewnątrz powiedzieć.

 

Konstrukcja tradycyjnego fundamentu z dobrą izolację od zewnątrz wbrew pozorom w większości warunków jest wystarczająca by zapobiec ucieczkom ciepła. Sam byłem zaskoczony ale to jest dobre rozwiązanie.

[Rafał_]

Mam domek z poddaszem 140m2 na płycie z pompą ciepła, więc podzielę się skromnym doświadczeniem (jeszcze nie mieszkam). Ocieplenie mam 20cm styro pod płytą, 20 na ścianach, 38cm wełny, zwykłe okna. Z opisu Twojego domu wychodzi, że wyjdzie Ci coś w okolicach 3-litrowca albo i lepiej. Nie widzę tu ekonomicznego uzasadnienia dla PC. Wiem co piszę bo budując drugi raz zrobiłbym domek ogrzewany kablami elektrycznymi.

 

Jeżeli jednak wyszło z kalkulacji, że ma być PC (lub z innych powodów) to rozstaw rurek zrób na podstawie zapotrzebowania pomieszczeń na ciepło. Mi wyszły rozstawy pod panelami 20 i 15cm, pod kaflami 30cm, łazienki 5cm. W tej chwili PC kończy grzanie przy zasilaniu 20stC (powrót 17st) - w pomieszczeniach 14st. Nie sądzę, że większe zagęszczenie rurek pozwoliłoby jeszcze zejść z temperaturą zasilania.

Co do okresów przejściowych to rozwiązaniem problemu (o ile wystąpi) może być biokominek (ja w taki zainwestowałem) lub jakiś grzejnik elektryczny.

Tak w ogóle to polecam zrobienie OZC przed wbiciem pierwszej łopaty, pozwoli to oszacować opłacalność grubości docieplenia i wydatków na ogrzewanie w zależności od użytych rozwiązań.

[gosciu01]

Kama 1964

Nieco namieszam w Twoim „na pewno”

Piszesz 25-30 szarego + 25 pototherm.

Czy Zastanawiałaś się nad grubością ścian i doświetleniem pomieszczeń?

25+30+tynki= ok.58cm. Sporo!

Będziesz musiała dać większe okna, a to znowu spora strata ciepła nawet dla U=0,9.

Chyba, że tak właśnie planujesz.

A może silika 18”?

Boisz się bezwładności, a może zrobić z niej sprzymierzeńca?

Czyli znowu silika ( ciężar i pojemność cieplna ). Jeśli odpada, to należałoby iść w szkieletowca.

Trzeba zdecydować się na jeden kierunek. Tak do końca.

 

Piszesz podłogówka wodna.

Przemyśl to.

Pod względem koszów nie bardzo jest to zasadne.

Taniej/porównywalnie/niewiele drożej wyjdą kable grzejne ( w instalacji i sumarycznie uwzględniając amortyzację ). A procesy i terminy budowlane?

Inaczej to wygląda na etapie chciejstwa , a inaczej podczas wykonania.

Jeśli już PCi i podłogówka wodna, to mało zasadne jest 25cm styropianu szarego w ścianach ( tak 15 szarego, 20 zwykłego --> patrz szerokość ścian )

Przy tak ciepłym domu i kablach grzejnych powstanie pytanie o koszty cwu.

I tutaj zasadna jest pompa ciepła, ale taniutka typu powietrze-woda, a jak dobrze pokombinujesz, to i dom nią dogrzejesz ( dogrzejesz, nie ogrzejesz ).

 

A ponadto, w takim domu jak planujesz nie problem jest z bezwładnością podczas nagłych ochłodzeń, bo to wysterujesz , bezwładność „trzyma” temperaturę, a ogrzewanie na bieżąco ogrzewa dom. Problem jest kiedy nie potrzebujesz grzać ( bo ciepło zapewnia Ci właśnie ta bezwładność ), a na zewnątrz jednak jest chłodno. Odczuwasz jakiś dziwny chłód. Brak promieniowania i wówczas sprawdza się dobrze właśnie kominek, biokominek, promienniki, ewentualnie jakiś grzejnik elektryczny. Teraz to nawet obrazy mogą grzać!

[Kama1964]

Rafał_ robiłeś PC "tymi recami" koszty niewielkie , wiec dlaczego żałujesz ? My tez chcemy pójść tą drogą. Mąż juz wałkuje temat na elektrodzie , mamy znajomego dobrego chłodnika. Koszty całości przy całokowitym wkładzie własnym powinny sie w 20 tys zmieścić. Nie warto ? Nawet jeśli to juz nową polską PC można kupić za 10-11 tyś. My wychodzimy troszke z innego założenia. Narazie nie mamy dzieci i pracujemy za granicą ( nie sugerujcie sie rocznikiem w nicku ) I dom bedzie budowany z własnych oszczedności. Dzis pieniadze są żeby dołozyc do PC(nie mówie tu o instalacjach rzedu 40-50 kpln) nie odczuwając tego teraz i mieć taniej w przyszłości. Nie wiem czy za kilka lat te kilkaset zł miesiecznie nie uratuje mi życia.. takie realia

 

gościu porotherm juz na działce czeka

Edytowane 9 Lutego 2011 przez Kama1964

[Kama1964]

Oj namieszaliście mi.. chodzą mi te kable po głowie chodzą...

[Rafał_]

W tej chwili zapotrzebowanie mam ok. 5000kWh co przy COP 3 i prądzie średnio po 0,4zł/kWh (mi się nie uda mieć 100% w II taryfie) da ok.667zł na rok. Pieniądze z PC przeznaczam na zwiększenie docieplenia i lepsze okna. Schodzę do 3000kWh robię kable grzewcze i nie ma problemu by się zmieścić w 100% w II taryfie, więc 0,3zł/kWh i mamy 900zł. Różnicy 233zł - pompa za 20 lat padnie liczę naprawę na 5tys (choć po 20 latach raczej już będzie sens wymienić na coś nowego niż reanimować), 5tys/20lat = 250zł . Jak nawet prąd zdrożeje o 100% to nie ma tragedii. Oczywiście to taki trochę przykład akademicki, ale pokazuje, że w bardzo ciepłych domkach nie ważne czym grzejemy, więc skoro nie ma dużej różnicy to po co przepłacać za system grzewczy.

Celowo nie uwzględniałem CWU bo teraz grzeję PC i przy kablach też bym grzał PC tylko, że maleńką dedykowaną do CWU - jak sugerował gościu01

Się zastanawiaj i czytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!/page51

Edytowane 9 Lutego 2011 przez Rafał_

[Kama1964]

Tylko boje się , ze te 25 cm to bedzie o jakies 10-15 cm za duzo do nagrzania.Dla przykładu Marcin Cetera ma bardzo podobnie ogrzany dom i w jego przypadku kable grzeja max 3 h na dobe i to wystarcza. Moje 25 cm bedzie nagrzewać sie z 5 h a to raczej nie starczy na dwie doby. I własnie o to sie boje , ze niepotrzebne kwh beda szły w płyte :/ ale to tylko moje proste rozumowanie.Może źle myśle ?

 

projekt http://projekty.muratordom.pl/projekt_jesienna-zaduma,1857,1,0.htm

 

garaż nieogrzewany płyta garażu oddylatowana od reszty

 

I jeszcze jeden problem

Na tarasie mam słup który połaczony jest z wieńcem budynku za pomocą belki żelbetowej. Toż to straszny mostek. Jak go zminimalizować ? Da się w ogole ?

 

zdaje sobie sprawe, ze bedzie takze problem z różnicami osiadania. Kierownik stwierdził , ze dzieki tym belkom które łaczą budynek ze słupem powinno sie to zrównoważyć..

 

Pozdrawiam

Edytowane 10 Lutego 2011 przez Kama1964

[Rafał_]

Co do grubości płyty i długości grzania. Po pierwsze nie ma co porównywać jak jest u kogoś bo każdy domek jest inny. Po drugie grubość płyty nie ma wpływu na ilość zużytej energii, jedynie przy włączeniu ogrzewania jesienią grubsza płyta pochłonie/zmagazynuje więcej energii niż cienka. Potem długość grzania będzie tylko zależeć od zapotrzebowania budynku na ciepło i mocy grzewczej kabli. Grubość płyty będzie mieć wpływ tylko na ilość cykli włącz/wyłącz i ich długość. Im grubiej tym cykle są rzadsze, ale za to dłuższe.

 

Jeżeli chodzi o słup to musi się jakiś konstruktor wypowiedzieć, ale jeżeli opiera się na tej samej płycie co budynek to czeka Cię izolowanie płyty od dołu i od góry na tarasie + izolowanie słupa i wieńca nad tarasem. Powiększ dom o ten kawałek tarasu co jest pod wieńcem, a problem zniknie

[WVIP]

 

Prosze o pomoc i swoje pomysły

 

Pozdrawiam

 

Witam wszystko zalezy od tego jaki jest rozklad pomieszczeni w budynku? jezeli jest to budynek z pomieszczeniami uzytkowymi wiec i oknami od poludnia (budynek pasywny) odradzam ogrzewanie podlogowe, poniewaz jezeli wyjdzie slonce bedzie dogrzewalo pomieszczenia a z racji duzej bezwladnosci cieplnej podlogowka wolno zareaguje na dodatkowy zysk ciepla i dojdzie do przegrzania pomieszczenia, podobnie bedzie jezeli nagle zaatakuje silny mroz-wychlodzenie. Nie kazdy sie dobrze czuje przy ogrzewaniu podlogowym. Konstrukcja budynku na ocieplonej plycie fundamentowej (brak mostkow termicznych) z gruba izolacja scian jak pani zaklada 25-30cm z oknami 3 szybowymi w warstwie ocieplenia + rekuperator+GWC podchodzi juz pod budynek pasywny (jednak pomieszczenia i okna musza byc zlokalizowane od poludnia przy minimalizacji przeszklen od polnocy). Zalozeniem takiego budynku jest minimalne zapotrzebowanie na energie grzewcza, wiec pompa ciepla w takim budynku to nieporozumienie bo nigdy sie nie zwroci. Najlepszym rozwiazeniem bedzie automatyczny kociol na pellet + bufor z odprowadzeniem spalin systemowym kominem dwusciennym poza obrysem budynku(polowa kosztu PC), zwykle grzejniki np regulus, convector albo aluminiowe ewentualnie podlogowka w lazienkach, przedsionku i pomieszczeniach o duzej powierzchni elektryczne z cienka izolacja od plyty fundamentowej. Mozna takze poprowadzic ogrzewanie wodne w calej plycie(ktore nie bedzie glownym zrodlem ciepla), w celu odpowiedniego wysuszenia i utrzymywania niewielkiej temperatury majacej na celu utrzymywanie niskiej wilgotnosci plyty fundamentowej co bedzie skutkowalo zmniejszeniem wspolczynnika przenikalnosci cieplnej i ucieczce ciepla przez plyte. Nalezy takze zwrocic szczegolna uwage na wykonanie dachu tj ciaglosc i szczelnosc poszczegolnych warstw co ma bezposredni wplyw na przewiewoszczelnosc konstrukcji dachu. Co do odizolowania slupa, niektorzy stosuja kawalek energooszczednego pustaka cokolowego (moze nadawalby sie bloczek ze szkla piankowego?) jednak to moze oslabic konstrukcje.

Edytowane 5 Lutego 2012 przez WVIP

[fotohobby]

Myślałam o odchudzeniu warstwy izolacji pod płytą do 8-10 cm i zastąpienia nia xps'em , a na plyte dać eps 100 podłogówke i wylewke...Ale to burzy cała koncepcje eliminacji mostka przez płyte bo bo w tym przypadku i tak mostem pozostanie ! z tym , ze ciepło zamiast uciekać do gruntu bedzie uciekało ścianą zewnętrzną do płyty !

 

No, już nie przesadzaj z takim mostkiem W końcu powierzchnia styku będzie niewielka, płyta zaizolowana, i po jakimś czasie przestanie odbierać ciepło więc TEN mostek akurat z gatunku pomijalnie małych.

Akurat kwestia czy odcinać podłogówkę od płyty, czy nie męczy i mnie, ale kwestia tego rodzaju mostków jest przeze mnie pominieta

Edytowane 5 Lutego 2012 przez fotohobby

[Dareckyy]

Moim zdaniem akumulacyjność i duża bezwładność płyty fundamentowej zintegrowanej z systemem ogrzewania jest zaletą, jeśli chcemy mieć w domu raczej stałą temperaturę, bez większych wahań np. kiedy w domu praktycznie zawsze ktoś przebywa. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że temperatury w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą będą zbliżone, ja u siebie mogę uzyskać różnicę ok 2 st. C. Nie stwierdziłem efektu przegrzania lub niedogrzania w okresie przejściowym, a też się tego obawiałem. Edytowane 5 Lutego 2012 przez Dareckyy