dom energooszczędny z garażem w bryle budynku - czy to ma sens?

[tomo21]

Witam wszystkich!

Mój dylemat jak w tytule.

Ze względu na kształt i wielkość działki najbardziej odpowiada mi koncepcja domu z wbudowanym garażem, ciągnącym się od ściany frontowej do końca budynku (na końcu pseudo kotłownia-kocioł gazowy z zamkniętą komorą)

Chciałbym również aby dom wyszedł w przedziale 5-7 litrów. Budynek o prostej bryle z dwuspadowym dachem. Wstępna koncepcja ocieplenia to 20cm styro pod płytą i 20-25 na ścianach, okna w ociepleniu i 30cm wełny na dachu.Do tego WM +rurowy GWC. Wszystko robione TYMI RĘCAMI:).

 

Garaż chyba bez ogrzewania bo po co? Usytuowany od strony płn. Pomiędzy garażem a częścią mieszkalną ściana nośna z gazobetonu 24cm. Nad garażem pokoje, strop lity lub gęstożebrowy.

Jak to wentylować żeby straty ciepła były jak najmniejsze, no i udało się usunąć dużą ilość wilgoci z topniejącego śniegu. A może jak garaż nieogrzewany to jakoś docieplać ścianę wewnętrzną i sufit. A może dom energooszczędny to z założenia nie jest budynek z wbudowanym garażem?

Pozdrawiam i czekam na wszelkie sugestie!

[head67]

sprawę komplikuje trochę fakt ze nad garażem maja być pokoje jest to do zrobienia ale dużo szczegółów i detali trzeba by przypilnować tez będę miał garaż w bryle będę go odcinał izolacja ale nad garażem nieogrzewany stryszek Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez head67

[WaldiM]

Białystok i jego wąskie działki, ciekawy problem,napisałeś, że dom na płycie dołem styropian, tanie to to nie będzie ale o tym pewnie wiesz, poddam ci pod rozważenie moją koncepcję. Zbroisz płytę tylko pod dom ale daj nie 20 cm jak już idziesz na całość tylko min 25 cm mieszkamy w podlaskim, patrz średnioroczne temperatury, dalej przerwa 20,5 cm pomiędzy domem na drugą płytą zbrojoną na gruncie lub stawiasz pod garażem fundament tradycyjny (tak jakbyś budował dwie niezależne budynki dom i garaż), następnie stawiasz ścianę w technologi 3 warstwowej pomiędzy domem i garażem, zespalając ją łącznikami tak jak się stawia tradycyjną ścianę 3 warstwową, do ściany domu doklejasz 20 cm styropianu i zostawiasz od strony garażu szczelinę wentylacyjną (kilka kratek od strony muru w garażu załatwi problem wentylacji styropianu w lato często zostawiaj garaż otwarty). Sprawę parteru masz z głowy, w kotłowni na podłodze na gruncie lub płycie kładziesz styropian, żeby nie wychładzać pomieszczenia nadmiernie i ścianę działową między kotłownią a garażem budujesz z płyt k/g izolowanych w środku wełną grubości 15 cm, lub tradycyjnie murujesz + styropian 15 cm, to nie jest tak bardzo istotne, to tylko kotłownia, zasobniki i tak zaizolujesz dodatkowo. Wyszedłeś z parteru, teraz lejemy strop, niestety też tanio nie będzie musisz położyć strop monolityczny i to w 2 poziomach niżej o 24 cm nad kotłownią i garażem i wyżej o 24 cm w całym domu. Tam gdzie wylejesz strop niżej czyli nad garażem dajesz 15 cm styropianu w podłogę i wylewkę 9 cm (ja bym zbroił wylewkę ze względu na ugięcia styropianu tylko 15 cm jak robisz tradycyjny fundament bo podłoga nad garażem będzie podłogą nad pomieszczeniem nieogrzewanym ale temp w garażu będzie zawsze dodatnia tylko nie dawaj izolacji podłogi na gruncie w garażu), w całym pozostałym domu kładziesz 5 cm styropianu akustycznego i wylewkę 7 cm. Tutaj również łączysz ocieplenie ściany trójwarstwowej z ociepleniem podłogi nad garażem w jednolitą izolację, czyli masz 2 wieńce o rożnej wysokości, jeden dla płyty monolitycznej domu, drugi dla płyty monolitycznej nad garażem. Teraz możesz lecieć już pojedynczą ścianą działową tą od strony domu. Wylewki się wyrównały masz jednolitą podłogę w całym domu i dobrze zaizolowane pokoje nad nieogrzewanym garażem. Dalej już robisz tradycyjnie. O zaprojektowaniu właściwym przeszkleń, chyba nie muszę Ci pisać. Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez WaldiM

[Crazy]

A co jeśli garaż ma być tylko przyklejony do domu, bez pomieszczeń nad garażem. To jak byś to rozwiązał, żeby było tanio i energooszczędnie.

ps. Też jestem z Białegostoku, a projekt będzie taki M-130

[piwopijca]

Ja mam garaz w bryle domu a nad garazem pokoj, lazienka i pralnie.

Garaz nieogrzewany ale ocieplony od srodka.

Na sufit dalem 20cm styropianu a na sciany po 10cm styro no i pod podloga tez 10cm styropianu a wszystko polaczone jak w pudelku.

Na sciany celowo tylko 10cm, szczegolnie te od strony mieszkalnej zeby troche ciepla migrowalo i utrzymywalo temp. powyzej 0*C i to sie sprawdzilo.

Przy temp. -27*C na zewnatrz w garazu bylo ok. 0*C

 

Pzdr.

[WaldiM]

Zerknąłem na projekt, to typowy produkcyjniak z początku lat 90-tych, obecnie spełnia minimalne normy dla domów. Na twoim miejscu wziąłbym audytora i cały projekt jest do poprawek. Wliczając błędy budowlane możesz nie spełnić norm WT na taki budynek. Moje uwagi:

- 6 cm styropianu na podłodze na gruncie to jest stanowczo zbyt mało, licząc niestaranność wykonawców podłoga może nie spełniać norm WT;

- dach z ułożeniem ocieplenia tylko pomiędzy legarami to nie mieści się w żadnych obecnych standardach, dodatkowo musi być ocieplenie na ruszcie;

- połączone wylewki tarasu i schodów tak się nie robi i nie powinno, grzejesz w zimie taras i schody wejściowe;

- położenie łazienki gdzie temp. projektowa wynosi 24 stopnie ze wspólną ścianą w nieogrzewanym garażu to duży błąd;

- izolacja cokołu 6cm styropianu to również zbyt mało;

Jak napisałem wcześniej to typowy produkcyjniak z lat 90-tych przy obecnych cenach energii taki projekt bez poprawek jest nie do przyjęcia. Koszty jakie będzie ten dom generował długofalowo odbiją się na twojej kieszeni i to boleśnie. Tutaj nie ma co poprawiać i izolować ten projekt trzeba cały zweryfikować i policzyć od nowa.

[michal_mlody]

Ja mam garaz w bryle domu a nad garazem pokoj, lazienka i pralnie.

Garaz nieogrzewany ale ocieplony od srodka.

Na sufit dalem 20cm styropianu a na sciany po 10cm styro no i pod podloga tez 10cm styropianu a wszystko polaczone jak w pudelku.

Na sciany celowo tylko 10cm, szczegolnie te od strony mieszkalnej zeby troche ciepla migrowalo i utrzymywalo temp. powyzej 0*C i to sie sprawdzilo.

Przy temp. -27*C na zewnatrz w garazu bylo ok. 0*C

 

Pzdr.

Podłogę w garażu raczej bym nie izolował. Czerpał byś ciepło z gruntu.

[piwopijca]

Widzisz to moze byc zludne.

Nie mowie o moim przypadku poniewaz nie znasz wszystkich szczegolow jak widac ale ja akurat mam w garazu pod podloga GWC zwirowe (powojne zloze) ktore pracuje non-stop na przemian po 12 godzin.

Jesli fundamenty sa "porzadnie" zaizolowane lub sciany odciete od fundamentow to mozna nie izolowac podlogi w garazu.

Jesli jednak jest to wykonane "tradycyjnie" to lepiej nie wychladzc pozostalych czesci domu. Grunt bedzie odbieral cieplo od scian a sciany z wnetrza domu i w rezultacie za ogrzewanie zaplacic mozemy wiecej niz zyskac owego ciepelka z gruntu.

 

Pzdr.

[perso]

ja planuje budowę domu zx33 ( http://www.z500.pl/projekt/zx33.html ) z garażem w bryle budynku. Planuje zmniejszyć wysunięcie garażu do przodu do jakichś 1.5 metra i zlicuje jego bok ze ścianą budynku.

Kombinuje sobie ( ale nie wiem czy dobrze ) że osobna izolacja garażu mija się z celem.

Przecież dobra izolacja całej bryły budynku jest dużo łatwiejsza i powinna być bardzo skuteczna ( czyli przenikanie ciepła przez ściany będzie znikome ) ?

Liczę się z koniecznością częściowego dogrzewania garażu ( tak do około 10 -15 st. ? ) - wydaje mi się że koszt z tego wynikający będzie z nawiązką zrekompensowany przez wygodę wsiadania do ciepłego auta.

Tylko nie wiem jak w praktyce będzie to działało - czy wyjeżdżanie autem w zimie nie będzie powodowało np. skraplania się pary wodnej na suficie i/lub ścianach ? Dla mnie póki co to temat trochę bardzie odległy - pewnie zbuduje zgodnie z planem ( czyli izolacja całego budynku ) a później zobaczę jak to będzie działało. Ciekawi mnie co mówi na ten temat teoria budowy domów energooszczędnych - bo za tym projektem przemawia miedzy innymi zwarta bryła ( zbliżona do sześcianu ). Ale jeśli by teoria mówiła że taki garaż powinien być odizolowany to trochę ten argument traci na znaczeniu ?

[michal_mlody]

piwopijca rozumie.

 

Ja u siebie pod garażem zrobiłem taki niby kanał z piwniczką. Płyta nad piwniczką jest już podłogą w garażu. ściany fundamentowe mam docieplone xpsem a pierwszą warstwę pustaków zasypie perlitem. Myślę że będzie OK. ścianki w piwniczce też pewnie docieplę jakimś styro.

[tomo21]

U mnie po przeanalizowaniu za/przeciw (gdzie główny wyznacznik to energooszczędność) nastąpiła zmiana koncepcji. Węższy dom od frontu, garaż nieogrzewany w szkielecie doklejony z boku.

[alerion1]

My w naszym garażu w bryle nie ocieplamy podłogi na gruncie. Co do ocieplenia stropu i ściany sąsiadującej z częścią mieszkalną to musimy przeanalizować koszta.

 

Mam za to pytanie do ekspertów od energooszczędzania.

 

Jakie okna dać do takiego garażu. Okien mamy 3 o wym 60x60 cm. Chcemy tam dać fixy z nawiewnikami ( went w garażu będzie grawiatcyjna ) ale jakie dać ramy i szyby? Też o niskim U czy szkoda kasy? Garażu ogrzewać nie chcemy.

 

I jakie dać drzwi między garażem a częscią mieszkalną?

[michal_mlody]

co do okien to na pewno nie dałbym/ nie dam z niskim U. Szkoda kasy. Na pewno zainwestuje w jakieś ocieplone drzwi między garażem a wiatrołapem.

 

Do odizolowania termicznie części ogrzewanej z nieogrzewaną wykorzystam też perlit. Tam gdzie będzie to możliwe. Pod wieńcami garażu i kotłowni na 100%

Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez michal_mlody

[alerion1]

A może liczyłeś już i się podzielisz co wychodzi taniej perlit czy styropian?

Perlit będziesz sypał do wszystkich pustaków w ścianie czy tylko na dole?

[michal_mlody]

Na pewno styro jest tańszy.Styropian dam na ściany, podłogę i chyba poddasze a perlit do zasypania niektórych warstw.

Perlitem zasypałem pierwszą warstwę. W planie jest zasypanie warstwy pod wieńcami pomieszczeń nieogrzewanych (garaż i kotłownia) Dodatkowo zostanie ocieplona ściana łącząca garaż z pomieszczeniami mieszkalnymi styropianem 5cm oraz sufit garażu i kotłowni minimum 10cm

[alerion1]

A brama garażowa? Do elewcji pasowałaby taka uchylna z litego drewna, czy nie będzie za słabo izolowała? Choć na chłopski rozum przy 2 bramach ( bo garaż na 2 auta ) i otwarciu ich min 2x dziennie na tep zewnętrzną nie ma chyba sensu dawać bardzo ciepłej bramy.

 

Tylko jaka tam będzie temperatura w zimie??? Zeby nie trzeba było szyb skrobać z rana...

[michal_mlody]

U mojego znajomego jest brama drewniana uchylana panelowa. Skrzypi jak cholera. Nie wiem czy coś jest nie tak zrobione bo tylko jedną taką bramę widziałem.

[olgusieniunieczka]

Ja mam w garażu okna o takich parametrach jak w reszcie domu- różnica w cenie wyniosła dla 4 okien 200zł. Garaż- kostka, nad nim taras. Ocieplamy całą bryłę domu, ale i ścianę między domem a garażem. Tam już przyklejone 15cm styro, jeszcze przed wylewkami, żeby była ciągłość ocieplenia ze styro na gruncie. Mostek pewnie i tak jakiś będzie, bo chcemy ocieplić nie sufit w garażu, a podłogę tarasu. Z założenia garaż ma być nieogrzewany, ale zamontowaliśmy grzejnik tak na wszelki wypadek.

Teraz trzeba kupić jakieś porządne drzwi między garażem a domem. Ma ktoś jakieś pomysły na takie drzwi? Jaką ościeżnicę zamontować? Zwykła drewniana będzie ciepła?

[orko]

Jaką ościeżnicę zamontować? Zwykła drewniana będzie ciepła?

Drewniana ciepła nie będzie ale na pewno będzie cieplejsza niż metalowa.

Najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji to podwójne drzwi lub pogodzenie się z pewnymi startami ciepła.

[perso]

Hmm nie wiem czy dobrze kombinuje:

Kłopot z garażem w ocieplonej bryle budynku jest związany z mostkiem cieplnym bramy garażowej ?

No bo 4 cm warstwa ocieplenia w bramach np. normstahla może być całkiem sporym mostem cieplnym - w sieci znalazłem taki parametr przenikania bramy: 1 W/m2K .

Wydaje mi się że to całkiem sporo - bo przy ścianach ze styro 20 cm otrzymujemy wynik na poziome 0.2 a z drugiej strony w porównaniu do okien to już tak źle to nie wygląda.

 

Ja chyba na etapie fundamentów wykonam dodatkową izolacje fundamentów wewnętrznych garażu - tak żeby w razie czego w przyszłości dołożyć ocieplenie na ścinach i na suficie i żeby to była spójne jako całość.

 

 

2.