[Drewniany] - Chata 148 dwór firmy Wasco

[prezmer]

Chciałbym podzielić się z Wami swoimi uwagami jakie przyszły mi do głowy podczas budowy domu drewnianego firmy Wasco (http://www.wasco.pl), model "Chata 148 dwór". Wprawdzie nie będzie to opis "dzień po dniu" jak w kategorii forum, ale myślę że i tak może się to przydać innym osobom planującym budowę tego budynku. Gdyby ktoś był zainteresowany zdjęciami to są one dostępne na stronie http://galeria.ilsystem.pl. Wątek z komentarzami tutaj

 

Zacznijmy od podstaw:

 

Fundamenty.

Doprojektowane zostały ławy fundamentowe (nie były przewidziane w projekcie), ze względu na jakość gruntu. Szerokość ław coś koło 60 cm, wysokość około 40 cm. Belka 4 x 12mm, dodatkowo wzmocniona góra/dół po 2 pręty 12mm. Ściana fundamentowa z bloczków 6 warstw. Przy wymiarowaniu fundamentu warto go zmniejszyć o kilka centymetrów tak by belki podwalinowe lekko zasłaniały od góry fundament (mini okap). U mnie, mimo że zmniejszyliśmy fundament i tak nie udało się uzyskać tych okapów ze wszystkich stron. Uwaga! przy ścianach szczytowych, belki podwalinowe są mocno cofnięte do środka budynku (mniej więcej środek bloczka), gdyż tutaj ściana fundamentowa służy również jako oparcie pod legar dla tarasów.

Na szczycie ściany fundamentowej wykonany jest wieniec (około 40 cm wys.). W wieniec zostały włożone kotwy "L" - takie jak do murłat. Miały one uzupełnić mocowanie podwalin do fundamentu - standardowo używane są małe kątowniki do mocowania na kotwy 10 mm. Te kątowniki mają chronić przed przesuwaniem, nie wyrywaniem. Jeśli chodzi o kotwy "L"-ki najlepiej je mocować na osi fundamentu, zaś w przypadku ścian szczytowych nie montować wcale lub mocno przesunięte do środka tak by nie trafiły na podwalinę.

 

Stopa komina

W projekcie stopa ma rozmiar 80 x 130. Komin w projekcie: Schiedel 160 mm. Jednak najkorzystniej założyć średnicę 200 mm. Jest wtedy największy wybór wkładów kominkowych. Jeśli chodzi o rozmiar stopy komina - proponuję od razu ją powiększyć tak by możliwe było zastosowanie szerszego wkładu, kwestia ciężaru wkładu. Przy wykonywaniu stopy nie wolno zapomnieć o doprowadzeniu rury która będzie doprowadzać powietrze z zewnątrz do kominka. Ta rura powinna mieć >= 150 mm średnicy. Wtedy będzie możliwe podłączenie wkładów większej mocy ( np. 10 kW). Przewód ten powinien stawiać jak najmniejsze opory przepływu, czyli powinien być jak najkrótszy i mieć jak najmniej zakrętów. U mnie przewód ten poszedł do najbliższej ściany fundamentowej, czyli ma około 2 m długości.

 

Słupy fundamentowe

Do podparcia balkonów wykonano 8 słupów. Każdy z nich oparty na szalowanej stopie 60x60 cm. następnie słup szalowany w tubie tekturowej o średnicy 30 cm. Słup zbrojony belką okrągłą z prętów 12 mm objętych strzemionem -"sprężyną" nawiniętą na rurze PCV. Należy zwrócić uwagę na wysokość słupa, istotne jest to by po późniejszym zmontowaniu tarasów zapewnić naturalny spadek tarasu na zewnątrz.

 

Izolacje

Dno szalunków zostało wyłożone folią fundamentową o grubości 0,6 mm. Pomiędzy ławą a ścianą fundamentową ułożona folia tej samej grubości. Ściana fundamentowa pomalowana dysperbitem do wysokości -40 cm tak aby łatwiej było później obrobić elewację. Pomiędzy wieńcem a podwaliną wgrzana izolacja z papy icopal SBS szybki fundament. Oczywiście wcześniej został użyty SBS szybki grunt.

 

Ocieplenie

Fundament ocieplony od wewnątrz wodoodpornymi płytami styropianowymi Hydromax o grubości 10cm, frezowane. W celu zmniejszenia mostków termicznych ocieplono również po 1m ścian fundamentowych wewnętrznych.

 

Instalacje.

Po wykonaniu ścian fundamentowych wykonano przepusty na instalację wod-kan. Ułożono 2 rury doprowadzające wodę (ujęcie własne+ przyłącze do sieci wodociągowej), wyprowadzono również wyjście kanalizacyjne. Najlepiej to ostatnie wyprowadzić tak by było jak najwyżej. Ma to bardzo istotne znaczenie w sytuacji gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. Warto również przeprowadzić w tym etapie przepust pod zasilanie budynku. Tym przepustem będą zapewne przechodzić przewody: a) główny - do złącza kablowo licznikowego, b) do garażu wolnostojącego, c) do budynku gospodarczego/narzędziowego d) zasilanie siłownika bramy wjazdowej, e) domofon. Wszystkie kable powinny być żelowane, przeznaczone do pracy pod ziemią.

 

Posadzki.

Ze środka fundamentu wybrano warstwy humusu i inne zawierające glinę. Fundament został zasypany i zagęszczony. Tam gdzie było to najtrudniejsze i żaba nie dawała rady - przy ścianach, użyto "skoczka" - dużo skuteczniejszy w takich przypadkach. Na zagęszczonym i wyrównanym gruncie ustawione plastikowe podkładki dystansowe pod zbrojenie. Na nich ułożono standardowe siatki zbrojeniowe 2 x 1 m. Następnie została wylana warstwa chudego betonu B15. Poziom górnej warstwy chudziaka to -20 cm względem poziomu ściany fundamentowej. Ta przestrzeń zostanie wykorzystana na warstwy ocieplenia.

 

Konstrukcja budynku.

Ten etap trwał około 1,5 tygodnia. Cała dostawa budynku zmieściła się w jednym transporcie. Najszybciej idzie składanie ścian parteru - zabawa w klocki LEGO. Podczas tego etapu warto się zastanowić czy nie wykonać otworów pionowych w belkach ścian działowych. W ten sposób można byłoby umieścić przewody do włączników na tych ściankach. Inaczej, konieczne będzie prowadzenie tych przewodów na wierzchu ścian, a następnie ich zamaskowanie. W trakcie składania ścian parteru warto zwrócić uwagę na wysokość umieszczenia okien w kuchni i salonie. Warto tak dobrać kolejność aby okno okienne było wyżej niż salonowe. Dzięki temu łatwiej będzie dopasować wysokości blatów do parapetów w kuchni. Okno kuchenne najprawdopodobniej znajdzie się nad zlewem kuchennym.

Edytowane 23 Kwietnia 2011 przez prezmer
formatowanie

[prezmer]

Dach

Standardowo przewidywane jest pokrycie papą. Chciałem jednak być "nowocześniejszy" i zastosować membranę dachową. Takie pokrycie oznacza jednak, że mamy dużo mniej czasu na dokończenie dachu - kwestia UV, wiatrów. Zamontowaną membranę należy co najmniej zabezpieczyć kontrłatami, w ten sposób będzie bardziej odporna na podmuchy wiatru. Przy wbijaniu gwoździ przez deskowanie warto upewnić się co jest pod deską, tak aby uniknąć "pocących" się gwoździ. Po zamontowaniu membrany warto sprawdzić i ponaprawiać odpowiednią taśmą wszelkie uszkodzenia. Mam wrażenie, że nie da się ich uniknąć podczas łacenia dachu.

 

Impregnowanie drewna.

Po złożeniu konstrukcji budynku, drewno jest dwukrotnie impregnowane przez ekipę montażową podkładem. My użyliśmy Sadolin Base w 5l puszkach. Impregnatu zużywa się bardzo dużo. Warto wyszukać sklep z dobrą ceną, rozrzut potrafi być bardzo duży. My kupowaliśmy Base w cenie około 100-110 za puszkę, podczas gdy np. w Brico Marche były sprzedawane za 150 zł. Zużyliśmy około 30 puszek 5 litrowych. Podkład można nanosić za pomocą spryskiwacza ogrodowego. Najlepiej robić to w bezwietrzny dzień. Po dwukrotnym zaimpregnowaniu podkładem, kolejny etap to kolor na ścianach zewnętrznych. Zależało nam na jak najjaśniejszym kolorze budynku, zdecydowaliśmy się na Sadolin Classic jasny dąb. Impregnat nakłada się dwukrotnie pędzlem. Jest to męcząca czynność gdyż trzeba użyć przy tym dużo siły aby preparat wetrzeć w drewno. Nie wolno kłaść impregnatu grubo, gdyż robią się zacieki z którymi nie da się już później nic zrobić. Na dwukrotne impregnowanie budynku i garażu zużyliśmy około 17 puszek 2.5 litra. Przy drugim kładzeniu zabrakło mi już sił i wspomogłem się pistoletem elektrycznym W450 SE firmy Wagner. Za jego pomocą nanosiłem impregnat a następnie rozcierałem pędzlem. Impregnowanie zajęło mi chyba z miesiąc (impregnowanie po pracy, kiepska pogoda). Ważne by zakończyć je przed montażem okien. Warto zatem ten etap rozpocząć jak najwcześniej. Gdy dach będzie już ołacony, będzie możliwe zaimpregnowanie lukarn.

 

Pokrycie dachowe.

Zdecydowaliśmy się na blachodachówkę Gerard Classic firmy Ahi roofing. Również akcesoria dachowe wzięliśmy z tej firmy (kominki, wywietrzniki połaciowe). Zainstalowaliśmy 6 wywietrzników połaciowych oraz 6 wywietrzników dachowych ( 4 jako wentylacja, 2 piony kanalizacyjne). Należy zastanowić się czy warto zamawiać panele wiatrownic. Te standardowe mają małą wysokość i konieczne jest ich uzupełnienie blachą płaską. Inaczej deska wiatrowa nie jest w pełni zasłonięta. Prościej będzie zamówić arkuszy blachy płaskiej i samemu wykonać wiatrownice.

Orynnowanie firmy Budmat - seria flamingo.

Jako wyłaz dachowy zainstalowaliśmy okno dachowe firmy Fakro, do tego standardowa drabinka kominiarska. Jeśli chodzi o okno dachowe, to okazało się że nie spełni ono funkcji doświetlenia korytarza na poddaszu ponieważ nachodzi ono w pionie na ścianę działową łazienki. Myślę jednak że montując okno dachowe niżej i dodając kilka stopni kominiarskich udałoby się je wykorzystać jako doświetlenie. Przy zamawianiu okna warto przypilnować stronę okna lewa/prawa. Okazało się że producent i dystrybutor mieli inne definicje . Oczywiście okno powinno się otwierać tak by nie blokowało przejścia na drabinkę kominiarską.

Edytowane 23 Kwietnia 2011 przez prezmer

[prezmer]

Komin

Zdecydowaliśmy się na Schiedel Rondo 20 cm. Do tego dwukanałowy pustak wentylacyjny. Minimalna odległość komina od elementów drewnianych to 10 cm. Taką odległość ustaliliśmy od ścianki działowej. Pustaki najlepiej murować po 2-3 elementy, tak by zaprawa nie wypłynęła pod wpływem ciężaru. Oczywiście należy odpowiednio ustawić wyczystkę - u nas od strony kuchni. Trójnik powinien być ustalony na wysokości 180-210 cm z tej strony gdzie będzie ustawiony kominek. Na poddaszu pod samym deskowaniem dachu została wykonana płyta wspornikowa pod klinkier. Teoretycznie można takową zakupić jako gotowy produkt Schiedla ale praktycznie nie jest on dostępny. Dalszy etap to wyprowadzenie komina ponad dach i obmurowanie klinkierem. Z tym był duży problem gdyż wybór klinkieru jest bardzo mały. W końcu trafiłem do firmy Klinkierbud w Konstancinie Jeziornej i tam kupiłem cegłę perforowaną firmy CRH model Tytan N. Komin został zamknięty ręcznie wykonaną czapą betonową i osłonięty obróbką blacharską.

 

Instalacje wod-kan

Z pomieszczenia gospodarczego rozprowadziliśmy instalację do łazienki na parterze oraz do kuchni. Pomiędzy kuchnią i łazienką rozprowadziliśmy pion wod-kan. Zakładamy, że w pomieszczeniu gospodarczym znajdzie się pralka, hydrofor, podgrzewacz wody, elektryczny kocioł do wodnej podłogówki. Wyprowadziliśmy również przyłącza na zewnętrzne zawory - teoretycznie do podlewania, mycia. Jednak do tych celów wykorzystamy najprawdopodobniej deszczówkę.

 

Ocieplenie podłogi

Standardowo projekt zakładał, że podłoga na parterze będzie wykonana jako deski na legarach pomiędzy którymi zostanie ułożona 6cm warstwa ocieplenia. Jednak zdecydowaliśmy się to zrobić inaczej. Chcemy zrobić tutaj posadzkę gresową, zaś deski wykorzystamy na wykonanie podłogi na poddaszu. Na parterze wykonano izolację przeciwilgociową z papy termozgrzewalnej. Użyliśmy dwóch produktów: papa icopal szybki fundament oraz papa izolbud. Ta pierwsza robi zdecydowanie lepsze wrażenie i jest przyjemniejsza w montażu. Wykorzystano wcześniej wmurowane kotwy do połączenia z podwaliną za pomocą kątowników strong-tie. Następnie ułożono 2 warstwy styropianu, pierwsza około 20 cm, druga około 3-5 cm (nie pamiętam) dochodząca do ścian drewnianych i zmniejszająca mostek termiczny na ścianie fundamentowej. Następnie ułożono folię pod rurki ogrzewania podłogowego oraz zamocowano same rurki. Wokół ścian ułożono piankową taśmę dylatacyjną. Następnie wykonano ręcznie wylewkę o grubości około 7 cm. Wylewka dodatkowo zbrojona siatką 2x1m. Podczas tego etapu przegapiliśmy ułożenie instalacji elektrycznej. Później musieliśmy kuć bruzdy na zasilanie parteru. Co prawda można prowadzić wszystkie przewody "górą" ale wydłuża to trasy kablowe. Warto zatem na tym etapie uruchomić elektryka i ułożyć rury/peszle w posadzce. Posadzkę zaimpregnowaliśmy unigruntem firmy Atlas.

[prezmer]

Stolarka okienna

Zdecydowaliśmy się na okna o grubości 88mm. Od strony północnej zastosowaliśmy pakiety 3-szybowe. Jeśli chodzi o rozmiaru otworów okiennych to można polegać na tych podanych w projekcie oprócz drzwi wejściowych. W przypadku drzwi konieczne było usunięcie zamontowanego słupka i wstawienie węższego tak by zapewnić odpowiedni zapas w poziomie. Oprócz tego konieczne było ścięcie o kilka centymetrów elementu poziomego w górnej części otworu tak by zapewnić zapas w pionie. Przed zamontowaniem ościeżnic należy ręcznie "wyprostować" ściany. Belki o grubości 6,5 cm mają dość duże luzy i można w pewnym stopniu manipulować ścianą. Ościeżnice zostały uszczelnione miękką pianką montażową, poza górną szczeliną gdzie zamiast pianki użyłem wiatroizolacji i wypełnienia z wełny mineralnej. Mam nadzieję, że dzięki temu osiadanie bali nie będzie wywierało takiego wpływu na naprężenia w ościeżnicy.

Okna od zewnątrz obrobiłem dostarczonymi opaskami, jednak mają one przyciężkawy wygląd - są to takie same deski jak użyte na podłogi balkonów. Być może zdecyduję się na ich wymianę. Ponoć przy zamawianiu opasek w Wasco można określić ich typ, ja jednak nic na ten temat nie wiedziałem, myślałem że będą inne. Przed montażem opasek oczywiście 2x impregnowanie bazą i 2x impregnowanie sadolin classic, w tym samym kolorze co elewacja.