Oszczędna Filipinka. Krytycy mile widziani !!!

[Raźny]

Witam.

 

Szukam krytyki dla swoich pomysłów przy przygotowywaniu projektu.

 

Jestem na etapie ustalania z architektem strony technicznej projektu indywidualnego. Tworzonego na bazie Filipinki z Archetonu. http://www.archeton.pl/projekt-domu-Filipinka_776_opisogolny

 

Dach prosty dwuspadowy 40* z wysuniętą połacią frontową oraz ogrodową. Jedno małe okno dachowe. Brak lukarn. Blachodachówka i 20 cm wełny między i 20cm pod krokwie.

 

Ściany.

1- 24 cm Solbet lub Ytong (400) + 30cm Termoorganiki 036 = 54 cm grubość ściany + siatka w kleju i tynk okolice U = 0.0934 [W/m2K]

 

2- 36,5 cm Solbet lub Ytong (400) + 15cm Termoorganiki 036 =51,5 cm + siatka w kleju i tynk okolice

U = 0.13... [W/m2K]

 

Ktoś mi doradzi ile trzeba dać najcieplejszego styro z grafitem do ściny z 36,5? aby uzyskać rozsądny opór cieplny? Lepiej jedna grubość czy coś na mijankę? Chodzi mi o trwałość a nie jakość wykonania i mostki.

 

Czytałem, w prasie, że tylko 25% ociepleń metodą BSO jest, w naszym pięknym kraju, wykonana bez błędów. W pozostałych 75% jest coś skopsane. Ale pewnie Murator tylko straszy

 

W pierwszym wariancie trzeba kołkować i robić zatyczki tak jak to zrobił j-j. Pozbędę się efektu biedronki Chyba nie ma kołków ponad 30 cm długości? w małych ilościach? Druga sprawa. Plastikowe piszą, że mają marną trwałość i jakość, stalowe lepiej kotwią ale więcej kosztują. W obu przypadkach piszą, że jest problem z odpowiednim umocowaniem niektórych w ścianie w kilkuletniej perspektywie, choć stalowe wypadają lepiej.

Dodatkowy koszt montażu okien w ociepleniu. To kilka tysięcy zł.

 

W drugim wariancie jest chyba trudniej coś popsuć. A przy zastosowaniu "grafitu" parametry ściany niewiele słabsze?

Ścianę da się postawić równie poprawnie co w wariancie 1. Mała ilość styropianu brak kołków (coraz śmielej ludzie piszą, że zrezygnowaliby z montażu kołków - przy mniejszej grubości może warto?). Okna wysunąć nieco poza lico betonu komórkowego i częściowo umieścić w ociepleniu. Zaleta nieco więcej słońca. I niski koszt montażu.

 

Koszt wybudowania ścian z BSO w obu przypadkach wyjdzie podobny. Tak sądzę

 

Ogólnie bardziej jestem przekonany do wariantu drugiego. Ponieważ uważam, że 50% sukcesu to dobre wykonanie.

Tylko ktoś tak już budował? Wielu pisze, że wykonało ściany w wariancie pierwszym.

 

Podłoga na gruncie 25 lub 30cm. EPS 100 036 podłoga. Czy ktoś przekona mnie do zastosowania XPS?

Natomiast z hydroizolacją, ociepleniem, zbrojonych fundamentów z gruszki, mam problem. Mam bardzo trudne warunki gruntowe. Jak będę miał już usytuowany dom na mapie to zrobię badania gruntu.

 

Ogrzewanie i CWU. Gaz ziemny. 100% podłogówki, kondensacyjny kocioł gazowy z oddzielnym zasobnikiem CWU. Dodatkowo myślę o małym kominku. Jak zabraknie energii elektrycznej (no przecież nie latem) nie ruszy piec na gaz (często mówi się o przestarzałych liniach u nas) jak Rosjanie się obrażą i podniosą ceny. Z drugiej strony liczę, że jak zaczną za 10 lat pompować gaz z łupków do sieci będzie taniej niż opalać drewnem. Przy okazji mam las i lubię zimą patrzeć na płonące polana

 

Jedyna moja obawa to podobno jakieś problemy z palnikiem gazu przy częstym zapalaniu i gaszeniu w domach dobrze ocieplonych. Jeszcze nie wiem czy mój będzie energooszczędny. Czwarta strefa zimowa klimatyczna. Dwa balkony i dwa wykusze. Lubię sobie siedzieć na balkonie w wolnym czasie w dodatku będę miał rozległy widok na rezerwat przyrody w dolinie pobliskiej rzeczki. Przez ćwierć wieku mieszkałem w domu z trzema balkonami 9m więc mam już jakieś przyzwyczajenia. Do tego cztery stracone lata w wielkomiejskim blokowisku. Dlatego wiem czego chce Może przy budowie nie do końca jeszcze wiem na co się pisze od strony prawidłowej technologi wykonania balkonu i wykusza. Bo budować zamierzam systemem gospodarczym tj. ja, ojciec i mój brat. Ale w tym składzie postawiliśmy dwa duże budynki murowane po ok 200m2 każdy. I wyszły zgodnie z planem. Instalacje elektryczną, woda + CO zostawimy fachowcom z kastingu. W sumie to nasza trzecia budowa (ojca czwarta) ale dla mnie pierwsza budowa domu.

 

Do kompletu idzie wentylacja z odzyskiem ciepła pewnie z GWC -żwirowym.

Rozsądne okna.

 

Co do rozmieszczenia względem słońca też już mam swój plan.

 

Brak garażu w bryle. Ściana południowa bez okien. Na północnej jedno.

 

To teraz doradźcie: jakie ściany? I co proponujecie zmienić.

 

Pozdrawiam

Raźny.

Edytowane 5 Czerwca 2011 przez Raźny

[orko]

Takie U=0.013 to tylko w erze

Będzie co najmniej 10 razy gorsze!

Edytowane 5 Czerwca 2011 przez orko

[orko]

Tak czytam: ściana południowa bez okien, na północnej jedno? Otóż okna zwłaszcza na południowej. Przy Ytongu 15 cm styropianu w zupełności wystarczy. Tym bardziej, że ma być balkon i wykusz - w tej sytuacji 30 cm styropianu grafitowego to strata kasy.

[Raźny]

Faktycznie błąd w opisie 0,13...

Dzięki za spostrzeżenie Dlatego pozwolę sobie edytować pierwszy post.

 

Jakich "procentowo? strat" mogę się spodziewać stosując taki balkon i wykusz?

Dlaczego styropian grafitowy jest pozbawiony sensu?

Rozważam niezależna konstrukcję balkonu podpartą z jednej strony drewnianymi słupami z drugiej wykuszem. Sam balkon drewniany?

 

Podpowiedzcie co zrobić aby ten projekt był maksymalnie energooszczędny.

Edytowane 5 Czerwca 2011 przez Raźny

[Orlando]

Ocieplenie powyżej 15cm to trzeba sobie przeliczyć.

Jeżeli ma to być dom pasywny to oczywiście.

 

W przypadku liczenia certyfikatu energetycznego te 15cm robi niewielką różnicę.

Największe znaczenie ma system c.o. i c.w.u.

 

Nawet pompa ciepła nie odczuje czy to 15cm czy 20cm.

Znajomy ma 8cm i nie ma problemu a rachunki niewiele wyższe od tego co ma 15cm.

 

 

Wykusz, balkony, facjata-fantazja kosztuje, ale bez przesady.

Jak jest dopracowana izolacja to nie ma problemu.

 

Np. między wykuszem a balkonem musi być z 21cm standardowego styropianu.

 

ja bym przeliczył koszt:

pompa ciepła zamiast: dodatkowego 15cm styropianu, kotła gazowego, wentylacji z odzyskiem ciepła pewnie z GWC.

Do tego jeszcze kominek z płaszczem wodnym dla potrzeb co i cwu. (spięte z pompą ciepła) zamiast zwykłego kominka.

 

 

 

 

...

Edytowane 5 Czerwca 2011 przez Orlando

[Raźny]

A to nie jest tak, że powinno się dać tyle najlepszego ocieplenia na ile kogo stać i zadbać o dokładne wykonanie? Oczywiście też zwróciłem uwagę, że powyżej np. 30cm styropianu nie ma co się pchać, bo koszty, prawdopodobnie przerastają ewentualne zyski.

 

Jednym słowem warto najpierw policzyć wszystko w OZC. I potem się trzymać wyliczeń.

 

Bo i tak wszyscy się zgadzamy, że niezależnie od źródła energii użytej do c.o. oraz c.w.u. ceny tych nośników będą rosły.

Czyli warto dobrze ocieplić.

 

".. Największe znaczenie ma system c.o. i c.w.u. ..."

Dlaczego?

 

"... Jak jest dopracowana izolacja to nie ma problemu. Np. między wykuszem a balkonem musi być z 21cm standardowego styropianu. ..."

 

Dlaczego 21? Pytam bo nie wiem.

Zapewne zastosuje w planach min. 15cm. na ocieplenie z góry wykusza, (strop wylewany) oraz zadbam o dobra hydroizolację i ciągłość połączenia w tym miejscu z ociepleniem elewacji.

Prace ociepleniowe wykonam własnym sumptem. I z pewnością, będę dbał o zachowanie ciągłości izolacji.

 

Pomp ciepła nie darzę zaufaniem. Wydaje mi się, że nie pociągną dłużej niż 15lat. Zresztą chyba większość AGD i RTV na tyle max projektują.

Zresztą piece do gazu pewnie też tylko o ile za piec zapłacę około 5-8 tys. a za samą pompę? 15 tys?

Kominek z płaszczem wodnym pewnie między 3 a 6 tys. będzie w sumie jedynym dodatkowym kosztem ponieważ z instalacji c.o. i c.w.u. będzie korzystał z tej samej.

 

Trzeba jeszcze wsiąść pod uwagę czas czy też koszt ogrzewania w czasie regeneracji dolnego źródła. Zimą kiedy najwięcej korzysta się z pompy ciepła regeneracja przebiega powoli?

 

Na stronie archonu jest opcja (żółte kółko poniżej ceny) liczenia charakterystyki energetycznej budynku. Czy ktoś z Was już liczył czy to się zgadza z grubsza?

 

Pozdrawiam

Raźny

[Orlando]

A to nie jest tak, że powinno się dać tyle najlepszego ocieplenia na ile kogo stać i zadbać o dokładne wykonanie? Oczywiście też zwróciłem uwagę, że powyżej np. 30cm styropianu nie ma co się pchać, bo koszty, prawdopodobnie przerastają ewentualne zyski.

 

Jednym słowem warto najpierw policzyć wszystko w OZC. I potem się trzymać wyliczeń.

 

Bo i tak wszyscy się zgadzamy, że niezależnie od źródła energii użytej do c.o. oraz c.w.u. ceny tych nośników będą rosły.

Czyli warto dobrze ocieplić.

 

".. Największe znaczenie ma system c.o. i c.w.u. ..."

Dlaczego?

 

"... Jak jest dopracowana izolacja to nie ma problemu. Np. między wykuszem a balkonem musi być z 21cm standardowego styropianu. ..."

 

Dlaczego 21? Pytam bo nie wiem.

Zapewne zastosuje w planach min. 15cm. na ocieplenie z góry wykusza, (strop wylewany) oraz zadbam o dobra hydroizolację i ciągłość połączenia w tym miejscu z ociepleniem elewacji.

Prace ociepleniowe wykonam własnym sumptem. I z pewnością, będę dbał o zachowanie ciągłości izolacji.

 

Pomp ciepła nie darzę zaufaniem. Wydaje mi się, że nie pociągną dłużej niż 15lat. Zresztą chyba większość AGD i RTV na tyle max projektują.

Zresztą piece do gazu pewnie też tylko o ile za piec zapłacę około 5-8 tys. a za samą pompę? 15 tys?

Kominek z płaszczem wodnym pewnie między 3 a 6 tys. będzie w sumie jedynym dodatkowym kosztem ponieważ z instalacji c.o. i c.w.u. będzie korzystał z tej samej.

 

Trzeba jeszcze wsiąść pod uwagę czas czy też koszt ogrzewania w czasie regeneracji dolnego źródła. Zimą kiedy najwięcej korzysta się z pompy ciepła regeneracja przebiega powoli?

 

Na stronie archonu jest opcja (żółte kółko poniżej ceny) liczenia charakterystyki energetycznej budynku. Czy ktoś z Was już liczył czy to się zgadza z grubsza?

 

Pozdrawiam

Raźny

 

 

1.Okna będą osadzone w warstwie izolacji?

 

 

2.Jeżeli odrzucasz pompę ciepła to nie będziemy dywagować o grubości styropianu.

Chcesz dajesz 30cm i tyle.

 

Pompa ciepła może być typu powietrze-powietrze. Instalacja jak w przypadku klimatyzatora- na zewnątrz. Bez odwiertów czy kopania.

Do tego pompa ciepła może ogrzewać ciepłą wodę.

 

 

Za 15 lat pompa ciepła może być tak powszechna, że będzie kosztować tyle co piec c.o. teraz.

Zobacz jak zmieniały się ceny.

 

 

 

GWC chcesz wykorzystywać zimą czy też latem jako alternatywę dla klimy?

Jeżeli tylko zimą to zamiast GWC masz już trochę kasy na pompę ciepła.

 

 

3.Grubość izolacji nad wykuszem- wsp. U dla dachu to 0,25W/m2K.

To wychodzi z jakieś 21cm styropianu o normalnych parametrach.

Jeżeli dajesz 15cm to musi być o lepszych parametrach (niższa lambda) niż normalnie.

 

 

Jak się robi certyfikat energetyczny to bardzo duży wpływ na końcowy wynik ma system ogrzewania i ciepłej wody.

Mniej istotna jest izolacja.

 

Charakterystyka energetyczna liczona z grubsza niewiele pokaże.

To trzeba policzyć dokładnie, a i tak wynik może być +/- 20% w zależności od tego kto to liczył...

[orko]

co do kociołka gazowego to są różne, są takie co taktują mocą, a są i takie co tą mocą modulują, dla ciebie istotne żebyś przypadkiem nie kupił kociołka o minimalnej mocy większej niż OZC domku

W tej kwestii nie zgodzę się. W zupełności wystarczy aby grzejniki lub podłogówka miały moc co najmniej taką jak minimalna moc pieca.

Dwu-trzy krotne przewymiarowanie pieca w domku energooszczędnym nie jest takie rzadkie z bardzo prostego powodu - Kociołki o niskiej mocy minimalnej są baardzo drogie.