Hydroizolacja na tarasy i balkony

[Fo_]

Mniejsze znaczenie nie oznacza brak znaczenia..

Póki istnieje sorpcja przed wilgocią w materiałach nie uciekniemy..

Pełna zgoda co do reszty. W przypadku balkonów główny problem to błędy w hydroizolacji, ale czasami sam dobór koloru płytek jest ważny..

Edytowane 5 Marca 2013 przez Fo_

[devileczek]

Dyskusja sie rozwineła w bardzo poządanym kierunku. Wielkie dzieki Panowie, to teraz grzecznie poprosze o przepis na balkonowa kanapke, ale tak ze szczególami, jesli fuga to Mapei ...../ Sika.... Mam ok 15cm do dyspozycji.W chwili obecnej jest tylko plyta zelbet docieplona od dolu, bez spadku. Odnosnie rur spustowych, krawedz balkonu wychodzi nad wejsciem lub nad oknem, to ktoredy ja puscic ? Predzej chyba jakis zygacz i w kwiatki deszczowke ....

[devileczek]

rteez,

 

Dzieki za opinie. Jako ze masz spore doswiadczenie, prosze o komentarz do tego postu.

 

Czy miales okazje robic SikaBondem T8 ? Czy stosowales ich system, nie wybiorczo tylko calosciowo odd A-Z ? Chodzi mi zarowno o hydroizolacje jak i klejenie plytek, podobno bardzo elastczny, wypelnia cala powierzchnie pod plytka, wiec to jakby zatopic plytke w gumie. Tu wogole nie ma cementu, kruszenia sie, wiec potencjalnie miejsca dla wody itd. Jesli wykonac to dokladnie, to zastanawiam sie skad tam moze wziac sie woda ? Jesli jestem w bledzie, bardzo prosze o Twoje uwagi. Nie wiem czy sie ze mna zgodzisz, ale Sika to nie Atlas, ma niezla renome w przemysle i chyba kiepskiego systemu by nie wypuscila ? Jesli nie miales doczynienia, to prosze zerknij na karte techniczna i powiedz co myslisz.

 

Mam jeszcze na oku system Mapei ( Mapelastic) , tylko jakos poliuretan bardziej do mnie przemawia niz hydroizolacje/kleje/fugi cementowe.

[devileczek]

ArsB, dzieki za komentarz, posiadasz moze w ofercie profile/rynny/etc do tego balkonu ? Moze orientujesz sie w cenach ?

[fighter1983]

Fo_, dzieki za zainteresowanie

Na poczatek fotka

 

Dzien dzisiejszy, Poki co warstwy sa dwie : plyta zelbetonowa, obnizona o 5cm wzgledem stropu i docieplenie od spodu 5cm styro ( klej/siatka/klej/grunt). Wysokosc warstw podlogi w pomieszczeniu to 10cm. Szerokosc balkonu 3mb, glebokosc 1.2m, luk zaczyna sie 65cm od sciany. Grubosc ocieplenia 15cm. Promien luku ok 230-240cm.

 

Co planuje :

1.balusatrada mocowana do czola plyty

2.wyciecie siatki i zeszlifowanie styropianu na wysokosc 10-15cm od powierzchni plyty, tak by mozna tam zrobic wyoblenie i wywinac pape oraz izolacje kolejnych warstw

3.wylanie warstwy spadkowej grubosci 40mm-20mm z Atlas Postar 20 ( przy materialach sie nie upieram, robie z tego co znam lub mam dostepne w hurtowni), warstwa wejdzie do tej wneki wyszlifowanej w styro.

4.zagruntowanie Uni-gruntem lub innym mazidlem jako warstwa szczepna

5. ulozenie papy termozgrzewalnej z wywinieciem na sciane oraz stolarke okienna, uszczelnienie kitem dekarskim lub innym mazidlem. Jezeli zostal mi jakis dysperbit to przesmaruje calosc przed papa

 

Dalej sa dylematy, ale mysle polozyc styro XPS 5cm, bez zadnych foli poslizgowych, wartwa betonu dociskowa ( tez zacznie sie w warstwie docieplenia), a na to tasmy/narozniki do uszczelnien zasmarowane SikaBond T8, pierwqsza warstwa Siki 1mm, plytki klejone tym samym, fugi wypelnione Sikaflexem 11FC ( mam nadzieje ze zgram kolory, wybor niewielki).

 

Dylemat z obrobkami - nie podobaja mi sie blachy, ale slyszalem, ze mozna pokryc zywica i sypnac piaskiem kwarcowym, moze daloby sie to malowac farbami fasadowymi. To by mi pasowalo. Problem to łuk, gotowe profile np Sopro odpadaja. Druga opcja do plytki klinkierowe z kapinosem zafugowane na calej dlugosci krawedzi Sikaflexem, wiec teoretycznie woda powinna splywac po kapinosie i nie przeciekac do nizszych warstw.

 

Martwi mnie rowniez masa calkowita betonu, wartswa spadkowa/dociskowa to w sumie 7cm betonu + barierka + klej + plytki , spokojnie 500kg. Czy to nie jest problem ?

Inna opcja to podloga drewniana na legarach ,tylko trudno znalezc jakies fajne zdjecia wykonczenia czola balkonu. Ktos wspominal o wyplukiwanych z drewna garbnikach, no i olej do drewna, to wszystko znajdzie sie na podjezdzie.

 

Dlugi post, pewnie niejednego odstraszy.

Uch... solidny post, ale pieknie opisane skoro mam opisac w sice, to juz opisuje

AD1 - bardzo dobrze

Ad2 - w jakim celu ta papa? zazwyczaj stosuje sie ja jako wartwe paroizolacyjna w ukladach z ogrzewanym pomieszczeniem pod spodem. Paroizolacja jest potrzebna aby zatrzymac pare woda wydostajaca sie z pomiszczenia ponizej a skraplajaca sie w punkcie rosy, ktory w przypadku pomieszczenia ogrzewanego pod spodem powinien znajdowac sie w warstwie ocieplenia. TU: nie wystepuje. pomijalne. przy pomieszczeniu ogrzewanym pod spodem: Sika Igolflex 201 plus odpowiedni grunt do tego:Sika Igolflex P01

Ad3 - zamiennie z ad 2 w sensie wartswa spadkowa powinna zostac wykonana bezposrednio na istniejacej plycie, i to sama warstwa spadkowa czyli nie wylewanie a wykonanie jej odpowiednia ku temu zaprawa cementowa. (Sika Repair 20F), w razie potrzeby z warstwa szczepna (tylko nie unigrunt, a Sika Repair 10F) tu niepotrzebna.

Ad.4 - znowu papa? zaczynam sie gubic... aaaa dobra... juz kumam

Czyli mamy teraz tak: wyciety styropian z elewacji, istniejaca plyte:

- spadki z Repair 20F

- w razie potrzeby (j.w) Igolflex p01 i Igolflex 201 jako izolacja przeciw parze wodnej, w narozach z zatopionymi pasami z siatki z wlokna szklanego dobrej jakosci

no i teraz dalej:

warstwa docieplenia: XPS - ze wzgledu na niska nasiakliwosc woda w przypadku kondensacji pary wodnej

folia budowlana (warstwa slizgowa)

Jastrych min. 4 a najlepiej od 5cm wzwyz nie niwelujac spadkow

i teraz po uzyskaniu odpowiedniej wilgotnosci podloza

gruntowanie: sikafloor 156

hydroizolacja: sikabond t8

klejenie: sikabond t8

fugowanie: sikaflex 11FC

 

Obrobki blacharskie: gruntowane sikafloor 156 i przesypane/lub nie piaskiem kwarcowym

 

Klejenie plytek od czola: niestety marny pomysl... a moze inaczej: ok, ale trzeba by bylo tam ta plytke zrobic troche wezsza w razie gdyby para/woda chciala sobie uciec

 

No i to chyba tyle, mam nadzieje ze to w miare czytelene jest

Edytowane 15 Marca 2013 przez fighter1983

[fighter1983]

a propo profili Sopro: je mozna zamowic w luk wygiete... troche trwa, troche kosztuje ale sie da. Te profile to swietne rozwiazanie, aluminium malowane proszkowo

[devileczek]

a propo profili Sopro: je mozna zamowic w luk wygiete... troche trwa, troche kosztuje ale sie da. Te profile to swietne rozwiazanie, aluminium malowane proszkowo

 

Fighter, dziekuje za wyczerpujacy komentarz. Oczywiscie z ta papa w pkt 2 to skrot myslowy, chodzilo mi o zorganizowanie miejsca na wywiniecie papy w pozniejszych pracach. Na obecnej plycie mysle zrobic bezposrednio warstwe szczepna i spadkowa, a dopiero po tym, po wyschnieciu zastosowac mazidlo ala Izohan WM ( akurat dostepny w lokalnej hurtowni) z siatka w narozach, wyjechac troche na stolarke balkonowa , znowu przerwa na wyschniecie i kolejny krok to poloze pape lub przykleje tym Izohanem plyty styropainowe lub XPS, coby mi ich wiatr nie porwal Szczerze to nie przygladalem sie mazidlom Siki, nie wiem jak z dostepnoscia i cena. Izohana znam i bylem zadowolony, wiec to mi przychodzi na mysl.

 

Mam pytanie o detal, chodzi o podciekanie wody. Czy na etapie stosowania mazidla na warstwie spadkowej , pociagnac rowniez boki i czolo plyty balkonowej. Chodzi mi tylko o beton, jeszcze przed styropianem. Jesli chodzi o koncowe wykonczenie czola to najbardziej odpowiadalaby mi obrobka blacharska pokryta zywica+ piasek kwarcowy + farba fasadowa. Tylko czy ta farba zlapie sie tej 'piaskowanej' zywicy ?, reszta czola i boki standardowo klej/siatka/klej/tynk zeby bylo w kolorze elewacji i paroprzepuszczalnie. Co Wy na to Panowie i Panie ?

[fighter1983]

ta warstwa bitumiczna u Ciebie jest taka... mało konieczna szczerze mówiąc.

blacha+żywica: ok

żywica+piasek = namiastka podłoża mineralnego

farba na podłoże mineralne: niby ok, ale ... farba fasadowa w miejscu gdzie bedzie poziomo - zlezie za jakiś czas

[devileczek]

ta warstwa bitumiczna u Ciebie jest taka... mało konieczna szczerze mówiąc.

blacha+żywica: ok

żywica+piasek = namiastka podłoża mineralnego

farba na podłoże mineralne: niby ok, ale ... farba fasadowa w miejscu gdzie bedzie poziomo - zlezie za jakiś czas

 

Hmm... to moze te zywice przed polozeniem farby fasadowej potraktowac gruntem specjalnym do podlozy gladkich/sliskich. Zdaje sobie sprawe ze z czasem trzeba bedzie przemalowac, tak jak kazda elewacje, chodzi tylko zeby nie robic tego po kazdej zimie

 

Odnosnie bitumu na wartwie spadkowej, jezeli nie zaszkodzi, to bylbym za jej stosowaniem. Zalozeniem bylo wywiniecie jej na sciane i stolarke, tak by cokolwiek co splynie po elewacji lub szybie, jakims cudem nie dostalo sie do plyty konstrukcyjnej, bo wtedy juz poplynie gdziekolwiek i pokaze sie plama np w salonie lub kuchni. Dlatego tez warstwa spadkowa jest pierwsza w calej 'kanapce'balkonowej' i wchodzi pod ocieplenie elewacji wraz z izolacja.

Edytowane 7 Marca 2013 przez devileczek

[fighter1983]

zamiast farby fasadowej - na ta epoksydowa zywice z piaskiem cos takiego jak Disbopur 459 PU Aqua Color,

[devileczek]

Proszę jeszcze o radę odnośnie dociplenia czoła i boków. Jaką kolejnośc?

Wszystkie warstwy kanapki i dopiero docieplac, czy też tylko beton konstrukcyjny, a potem kłaść pozioma izolację termiczną i wylewkeke końcowa?

[fighter1983]

czy też tylko beton konstrukcyjny, a potem kłaść pozioma izolację termiczną i wylewkeke końcowa?

tak własnie

[devileczek]

A czy plyta dociskowa na izolacji termicznej nie bedzie sie za bardzo uginac, szczegolnie na krawedzi ?, co moze powodowac kruszenie sie wyprawy na czole balkonu , wnikanie wody etc. Dlatego rozwazalem wykonanie czola z jednego kawalka, powstaje jednak problem z potencjalnym podciekaniem.

 

Zakladam sobie, ze czolo musi byc paroprzepuszczalne, bo gora ( wykonczenie) w ukladzie Siki nie jest ( SikaBond T8 i pouliretanowe fugi) . Gdzies potencjalna wilgoc musi sobie pojsc. Jak wiec wykonczyc czolo balkonu, zeby bylo paroprzepuszczalne i w miare elastyczne jednoczesnie, odporne na odksztalcenia i wzjemne ruchy warstw balkonu ?

[fighter1983]

nie powinna, XPS 300kPa... niska nasiakliwosc i wysoka wytrzymalosc na sciskanie 300kPa-10% odksztalcenia... wiec spokojnie

w zasadzie u Ciebie nie ma skad wziac sie woda.

w ukladzie nad pomiszczeniem ogrzewanym i braku paroizolacji moze sie skrapalac w warstwie docieplenia i wystepowac okresowo... ale jezeli

1 - przede wszystkim nie bardzo jest zrodlo - jest to balkon.... nie ma zrodla ciepla (no moze minimalne) w polaczeniu budynek - plyta

2 - wykonujesz bitumem paroizolacje

jedyna wilgoc jaka moze tam wystepowac - to wilgoc technologiczna z jastrychu

na samym poczatku - moja pierwsza odp:

Klejenie plytek od czola: niestety marny pomysl... a moze inaczej: ok, ale trzeba by bylo tam ta plytke zrobic troche wezsza w razie gdyby para/woda chciala sobie uciec

wiec wlasnie: plytka nieco wezsza/nizsza i nie zafugowana... ok 2-3cm szczelina w zupelnosci wystarczy

[Jan P.]

Uważam, że każda fuga po kilku latach przepuści wodę. Dlatego bardzo ważna jest papa dobrej klasy wywinięta na mur a z drugiej strony na kapinos lub pas nadrynnowy. Pasy z bl. muszą mieć spadek (ważne) Trzeba ocieplić też czoło balkonu bo inaczej będzie mostek. Twardy styropian dajemy pod papę a na nią wylewkę 3-4 cm.Rynienkę i pasy najlepiej zrobić z miedzi lub cynku ( umiejętnie lutując spawy niewidoczne). Jan. Edytowane 9 Marca 2013 przez Jan P.

[fighter1983]

Uważam, że każda fuga po kilku latach przepuści wodę. Dlatego bardzo ważna jest papa dobrej klasy wywinięta na mur a z drugiej strony na kapinos lub pas nadrynnowy. Pasy z bl. muszą mieć spadek (ważne) Trzeba ocieplić też czoło balkonu bo inaczej będzie mostek. Twardy styropian dajemy pod papę a na nią wylewkę 3-4 cm.Rynienkę i pasy najlepiej zrobić z miedzi lub cynku ( umiejętnie lutując spawy niewidoczne). Jan.

Uwazam ze niezbyt dobrze przeczytales ten watek...

nikt nie mowi o tym ze fuga w tym przypadku ma dzialac jako hydroizolacja. sikaflex 11fc nie jest hydroizolacja, chociaz faktycznie - idealnie zrobione spoiny materialem tego typu - spelnilyby to zadanie, niestety czynnik ludzki wystepuje - nie da sie tego zrobic w 100% szczelnie chocby nie wiem jak sie starac.

z tym dociepleniem czola balkonu tez bym nie generalizowal... mozna to policzyc w zaleznosci od odleglosci do budynku.

Czy z tym dociepleniem robisz tak samo w przypadku tarasow nad pomieszczeniem ogrzewanym?

[Jan P.]

Trzeba ocieplić cały bok, przecież nie zrobimy uskoku przy ścianie. Nad pomieszczeniem ogrzewanym robię tak samo. Pamiętać trzeba o barierze dla dyfuzji pary np przez malowanie sufitu akrylem. Jan.

[gasiorek1]

Mam pytanie o pokrycie sporego tarasu (50 m kw) sztuczną trawą. Taras jest pod dachem, ale myślę sobie, że chcę coś oryginalnego. Mam taką ofertę od firmy ogrodniczej. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?

[Jan P.]

Kiedyś u siebie na tarasach położyłem wykładzinę trawo podobną z nopami od spodu. Wyglądało pięknie , miła w dotyku . Wytrzymała kilka zim. Jednak żona musiała się przy niej napracować - ciągłe odkurzanie. Jan.

[devileczek]

Twardy styropian dajemy pod papę a na nią wylewkę 3-4 cm. Jan.

 

Janie, mam watpliwosc odnosnie kolejnosci warstw. Myslalem zeby najpierw dac na plyte spadkowa izolacje bitumiczna, zeby zabezpieczyc konstrukcje betonowa balkonu ( papa/AbizolST/IzohanWM) , nastepnie

 

1.styropian,

2.wartwe poslizgowa ( folie),

3.betonowa plyte dociskowa

4. hydroizolacje podplytkowa Sikabond t8.

5. Plytki klejone Sika T8

6. Spoinowanie Sikaflexem FC11+

 

Obrobki krawedziowe mocowane i zabezpieczone zywica lub Sikabondem t8 do betonowej warstwy dociskowej ( tuz pod plytkami).

Wiem ze Jan jest zwolennikiem dobrych pap, mnie bardziej interesuje mazidlo. Jakos poreczniej jest operowac na malym balkonie pedzlem niz rozwijac rolke ciezkiej papy i grzac ja palnikiem. Rowniez, mazidlem i siatka bardziej podejde w rozne zakamarki wokol wneki drzwi balkonowych. Poza tym moge miec problem ze zdobyciem takiej dobrej papy, natomiast Abizol ST/Izohan WM dostane bez problemu. Co sadzicie o tych mazidlach ?

 

W rece wpadl mi rowniez magazyn izolacje.com.pl a tam taki rysunek ku przestrodze.

 

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=177076&d=1363480300

Edytowane 17 Marca 2013 przez devileczek