Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie

[herakles]

Jeśli tylko nie rozbierzesz tego co jest i dołożysz co narysowałaś to jest to jedyne sensowne rozwiązanie.

[kasia_2401]

powiedzmy, że blisko

chudziak jest 10 cm poniżej zera terenu, a około 55 cm poniżej zera budynku.

W tej powstałej dziurze planowałam 40-50 cm styropianu jako ocieplenie podłogi na gruncie.

Teraz skłaniam się do perlitu z gipsem, oraz w wiatrołapie, garażu i w salonie przy drzwiach na taras perlit z cementem.

Tylko nurtuje mnie jedna sprawa. A mianowicie, czy mogę najpierw ułożyć papę na chudziaku, a później wymurować ścianki działowe?

[qubic]

możesz postawić działówki na papie.teraz jaki jest stan budowy?ściany zewnętrzne są wymurowane?

[qubic]

wody gruntowe masz wysoko?czy jest suche podłoże?

[kasia_2401]

wody gruntowe to przekleństwo Babic Starych i okolicy

wystarczy lekko łyżką koparki ruszyć i mamy coś takiego

przed wylaniem ławy wysypałam tony suchego betonu, a później ława we wzmocnionej wersji

po wymurowaniu fundamentów otrzymałam coś takiego

oczywiście izolacja i drenaż

zasypałam i zostawiłam na cały rok

nie spieszę się z budową to miałam i czas poobserwować fundamenty

W tym roku wylałam chudziaka B20 i w miejscu przyszłych ścianek działowych daliśmy pręty zbrojeniowe.

[kasia_2401]

Stan obecny budowy to wymurowane ściany zewnętrzne oraz nośne oraz zalany strop monolit.

Jeśli mówimy już o ścianach, to przy dryfixie trudno o stwierdzenie murowania. Nie ma to nic wspólnego z taczką czy choćby mieszadłem. Osobiście polecam tę metodę - szybko, czysto, brak mostków termicznych i brak wielkiej ekipy budowlanej, chyba, że chce się mieć dom w w dwa dni.

A i co było dla mnie bardzo istotne, to w cenie dryfixu jest wliczony przyjazd przedstawiciela firmy z niwelatorem i innymi przyrządami w celu wystawienia pierwszej warstwy i narożników. Późniejszego murowania już nikt nie jest w stanie spieprzyć, nawet najgorszy murarz.

[herakles]

Czy komin stoi na papie?

[kasia_2401]

komin jest posadowiony na specjalnie dla niego wylanej i uzbrojonej stopie, oczywiście sam komin został odizolowany od stopy i chudziaka papą termozgrzewalną.

[qubic]

to ile chcesz dać ocieplenia pod podłogę 50cm?

[kasia_2401]

Pozostawiona dziura w pomieszczeniach domu ma 50-55 cm. Planowane ocieplenie ok. 45-50 cm. Nie wiem jeszcze czy wypełnię ją w 100% perlitogipsem, czy pod koniec nie pokuszę się o styropian - nie musiałabym wówczas polewać perlitogipsu wodą i robić na wierzchu skorupy. W większości pomieszczeń na parterze będzie podłogówka, choć co do sypialni nie podjęłam jeszcze decyzji. W jednej skłaniam się do grzejnika kanałowego, a dziura 50 cm daje mi taką szansę.

Co do garażu nie mam koncepcji.

Pozostawiłam dziurę ok. 25 cm i dalej nie wiem. Podłoże piaszczyste, ubite. Brak chudziaka.

Garaż będzie ogrzewany dwoma grzejnikami wodnymi. Temperatura 15 stopni będzie wystarczająca. To koncepcja.

Brak projektu wykonawczego.

[autorus]

U mnie bardzo podobnie, ok 50-55cm. Ale za namowa kolegi Adama w ta warstwę ocieplenia na wysokości ok 30cm od gruntu chce dać rurki od cwu, gdzie jak gdzie ale tam im będzie najcieplej. Akurat w połowie grubości ocieplenia

[jkr80]

Witam

 

Z moich doświadczeń wynika, że:

 

1 Proporcje 125l perlitu 100 (mąka) / 25kg gipsu na 12,5 kg cementu I są wystarczajace - warstwa po związaniu jest bardzo mocna. Należy tylko długo ok 2-3 tyg czekac az dobrze zwiąże.

 

2 Na pęknięcia ma wpływ sposób polewania - polewać należy niewielkie powierzchnie (2-3 m2) tak aby jak widzimy, że pęka natychmiast polać wodą. Opcja shower jest bardzo wygodna - ale MUSI POSIADAC ODPOWIEDNI WYDATEK inaczej idzie się zapłakać. Ja np pistolet ustawiałem między shower a coś tam i dzięki temu wydatek był większy. oczywiście na początku tylko shower.

 

3 Zastanawia mnie to, że po 5 tyg (tyle upłynęło od wykonania pierwszej posadzki - obecność wody powinna byc już znikoma...) jak położę rękę na perlitowej wylewce czuję chłód. Martwi mnie to. czy moglibyście dać znać jak jest u was? Przypomnę tylko, że ja perlit mieszałem na całej grubości warstwy.

 

Po doświadczeniach na kolejnej kondygnacji stwierdzam, że:

 

1 Proporcje 30kg gipsu na worek 125l perlitu (najdrobnieszego - jak mąka ziemniaczana) daje dobre rezultaty. cement nie jest potrzebny przy tej ilości gipsu a kosztowo wychodzi podobnie. Przyczyną moich wcześniejszych problemów była ewidentnie za mała ilość wody. Ostatnio już po 2 godz chodziłem po mieszance w w/w proporcjach. Z tego co przeczytałem a poźniej zauważyłem to :

 

"...Gips, mimo że twardnieje na skutek reakcji chemicznej z wodą, nie jest materiałem wodoodpornym i w stanie wilgotnym traci wytrzymałość. W handlu gips dostępny jest głównie w postaci gotowych mieszanek zawierających, oprócz spoiwa gipsowego, dodatki opóźniające wiązanie, drobne kruszywo, środki poprawiające elastyczność i przyczepność.

 

Jakich reguł należy przestrzegać przy stosowaniu wyrobów gipsowych?

 

gipsu nie można mieszać z cementem, gdyż szybko wiąże wodę z zaprawy uniemożliwiając twardnienie cementu,

 

gips korodując oddziałuje na metale, dlatego w miejscach styku z tym materiałem powinny one być pokryte powłokami ochronnymi... "

 

 

2. Polewać należy o tyle słabo na początku żeby zrobić warstwę która nie będzie się poddawac strumieniowi wody a później polewać dość obficie (adam pisał że mają kałuże powstać). I tak polewam najpierw (zaczynam od miejsca w najbliżej którego stoję) opcją shower pistoletu a pożniej jak już mam trochę miejsca zdejmuję pistolet i wężem ale z wyczuciem sterując strumień palcem (trochę zimno ale wydatek wody jest dużo większy i gips dostanie od razu spora ilość wody a o to przecież chodzi na koniec jak już jest w miarę twardo polewam samym wężem (3/4 cala).

[kasia_2401]

Zgodnie z zaleceniami, oczywiście Pana Adama, cwu oraz cyrkulacja cwu ok 30 cm nad chudziakiem w bezpiecznej odległości od zimnej wody, w ścianach i kominie specjalna izolacja z pianki kauczukowej, takiej jak stosuje się przy solarach. Ale o tym wszystkim można poczytać na forum

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?62606-Cyrkulacja-CWU-Wór-bez-dna

Polecam

[kasia_2401]

Czy w garażu ocieplonym, o powierzchni ok. 26 metrów, w bryle budynku, ogrzewanym, w którym ma panować temperatura 12-15 stopni poprawna będzie poniższa podłoga na gruncie?

[Raźny]

Tak mnie męczy...

 

Czy jeśli był by to przekrój salonu z ogrzewaniem podłogowym to. Czy nie lepiej było by chudziaka odizolować od ściany fundamentowej paskiem szerokości 5cm np. styroduru ? Aby odizolować rozgrzewany podkład podłogowy z podłogówką od ścian fundamentowych ?

 

Czy nie ma to sensu bo i tak ściany nagrzeją się z upływem czasu i tak i tak będzie mostek w kierunku ławy.

[autorus]

A po co ogrzewać garaż? Tam zawsze będą duże straty choćby z racji bramy garazowej która jest wielkim mostkiem ciepła.

Jeśli robisz podłogę na gruncie to przy dobrym ociepleniu ścian podłoga będzie podgrzewała garaż

 

Czy w garażu ocieplonym, o powierzchni ok. 26 metrów, w bryle budynku, ogrzewanym, w którym ma panować temperatura 12-15 stopni poprawna będzie poniższa podłoga na gruncie?

[ATTACH=CONFIG]153568[/ATTACH]

[kasia_2401]

Zdaje sobie sprawę, że drzwi garażowe to czarna dziura w domach energooszczędnych. Współczynnik przenikania ciepła to ok. 0,8 a po zamontowaniu 1,3 W/m2. Pamiętam również wykład Pana Adama o ciepełku z gruntu. Tyle, że u mnie w garażu będzie stał hydrofor własnego ujęcia wody do podlewania ogrodu, czy mycia samochodu, odkurzacz centralny, rekuperator, poprowadzona jest rura od GWC. Potrzebuje w garażu 12 stopni, a bez ogrzewania nie uzyskam takiej temperatury.

Dla zmniejszenia strat przedzieliłam 5 metrowe drzwi garażowe słupkiem i otrzymałam dwoje drzwi, oraz zamontuje rekuperator ściennym zamiast tradycyjnej wentylacji.

[autorus]

tez będę miał odkurzacz w garażu, jemu akurat rozsądne zimno nie przeszkodzi. Z hydroforem to niestety juz jest problem

 

Odnośnie bramy garażowej to trzeba pamiętać, ze oprócz płyty która jest w miarę ciepła, są uszczelki gumowe szpary itd i tam to dopiero zimno hasa.

[kasia_2401]

Niestety, ale zarówno hydrofor jak i rura od GWC nie lubią zimna, a i rekuperator lepiej jak stoi w ciepłym pomieszczeniu.

Co do bramy, to mam pewien pomysł.

Zakupie bramę z montażem, a z reguły firmy takie jak np. Hormann, określają współczynnik przenikania ciepła swoich wyrobów. Dla bram Hormann jest to np. 0,8, a po montażu 1,3. Ten wzrost to właśnie uszczelki i hulający wiatr w szparach. Zamówię firmę trudniącą się badaniami termowizyjnymi, w Warszawie badanie całego budynku to kwota 500 zł, i wszystko będzie jasne. Mam nadzieje:rolleyes:. Panowie nie odjadą póki nie ustawią.

[autorus]

słusznie, i pochwal się wynikami. Ciekaw jestem jak to będzie wyglądało