Dom Arizona S-GL 581

[RK1719508166]

to tylko kilka lat ode mnie starszy jesteś

 

to że wcześnie zacząłeś nie oznacza że musisz już kończyć

TY wiesz jak dzieci odmładzają - poczułbyś się jak młody bóg

[TINEK]

się trochę wtrącę by Arturo zmotywować do działania.

Jak się moja 3 letnia córeczka urodziła to miałem 41, także nie marudź tylko do dzieła

a jak takie dziecko odmładza

 

 

Mam nadzieję, że Konrad wybaczy małe OT, ale śledzę Twoją budowę codziennie to chyba mogę?

 

pozdrawiam

[RK1719508166]

ponieważ co niektórzy znikają z forum , a jeśli nie znikają to kasują swoje posty - postanowiłem zamieścić tu swoja korespondencję z nimi - jest to moja dezaprobata tego co zrobił j-j w ostatnich godzinach ze swoimi postami i najsłynniejszym wątkiem z którego ja i wiele innych osób korzystało, czytało , uczyło się , wyciągał wnioski, dzieliło się spostrzeżeniami, konsultowało się z autorem wątku i innymi użytkownikami

 

jedna z pierwszych wiadomości jakie wysłałem komukolwiek na PRV na FM była właśnie do j-j i do dziś mam ją w skrzynce - oczywiście teraz gdy się to czyta sam człowiek się dziwi że o takie rzeczy pytał - no ale cóż ... tak było - nie wypieram się !!!

 

07.02.2011 godz 19:42

 

witaj j-j

 

przymierzam się w tym roku do budowy domu

z założenia będę robił WSZYSTKO by uzyskać jak najmniejsze zapotrzebowanie na energie

 

TY już masz budowę za sobą - widzę ze masz uprawienia i zajmujesz się tym zawodowo ?

czy mógłbyś odpowiedzieć mi na kilka pytań które mnie nurtują?

 

czy GWC jest mi potrzebne? jeśli "przydałoby się " dla poprawy komfortu to jak je wykonać? komu zlecić? by to się opłacało i nie przeinwestować ?

 

domy pasywne maja ograniczona wentylacje - co z ogrzewaniem wody ? postawić na elektryczne? piec gazowy - to otwór wentylacyjny?

 

"dodatkowe" ogrzewanie - bo teoretycznie nie powinno go być - myślę zrobić podłogowe - elektryczne czy wodne? co byś doradzał? a może po prostu wstawić na wszelki wypadek elektryczne konwektory z czujnikiem temperatury i programatorem czasowym?

 

TY już w takim domu mieszkasz....

gdybyś zapewne dziś budował coś byś zrobił inaczej???

 

żonie bardzo zależy na kominku - wiem ze dla domów pasywnych nie przewiduje się ich wcale? jeśli dobrze pamiętam - Ty u siebie masz kominek? jak on się sprawdza? jaki to typ kominka? - jak do tego ma się niski poziom wentylacji w mieszkaniu?

 

będę wdzięczny za Twoje jakże cenne uwagi i podpowiedzi

 

dziękuję i pozdrawiam

Konrad

 

Zacznę od tego że jeśli chcesz budować to szczerze odradzałbym dom pasywny .

Z prostego powodu bym odradzał:

Wg mnie jest strasznie trudno wykonać go, naprawdę.

Teraz pomyśl- wrzucasz kasę w rozwiązania pasywne- okna, drzwi, isomury itp. wszystko zaplacone więcej tylko za nazwę "dla domu pasywnego" a tu nie wyjdzie pasywny ....., co baaaardzo możliwe.

kupę kasy wywalonej w błoto.

Wiem że to brzmi pesymistycznie ale to prawda. Wiele osób wg mnie nie zdaje sobie sprawy jak to trudne w wykonaniu, nawet ja budując ledwo wierzyłęm i sobie wmawialem że te lub tamte drobiazgi są konieczne ....

Pamiętaj, że eksploatacja to jedno a inwestycja drugie.

Dla mnie to żadna radość robić coś po to by robić, jeśli już to tak robić aby optymalnie inwestować i optymalnie eksploatować.

Gdybym jeszcze raz budowal i nie miał czasu budować sam NA PEWNO nie celowałbym w pasywny, tylko w jak najcieplejszy rezygnując z "bajerów" typowo "pasywnych" bo byłbym pewny że to zakup który zostanie popsuty przez wykonawstwo jeśli mnie rozumiesz .

Pomijam fakt braku opłacalności budowy na razie takiego domu jeśli ktoś nie buduje sam, ... niestety

 

Osobiście proponowałby mierzyć w 3 - litrowca. I tak się spocisz bo dokłądny nadal będziesz musiał być jak cholera.

Co to znaczy "mierzyć" (?) to nie znaczy że masz dawać od razu gorszego ocieplania itp. , możesz oczywiście też w ten sposob zaoszczędzić i uzyskać 3- litrowca ale nie musisz.

Oszczędność to przede wszystkim okna, drzwi, i wszystko co kupowane i ma w swojej nazwie specjalne "dla domów pasywnych" jak wiemy zawsze płaci się za coś "innego".

Nawet ekipy czasem biorą więcej bo nigdy nie kładli 30 cm styro lub 0,5 m wełny na dachu itp. A w ich dokładność to nie wierz i sobie też nie wierz że ich dopilnujesz bo to niemożliwe.

Mi pomagałą rodzina (2 osoby) ktore chcialy dobrze i dokłądnie a i tak często cierpliwość traciliśmy wszyscy i poprawialem sam więc pomyśl jak to z obcymi .

Tak więc rozważ za i przeciw.

Ale jeśli się na to decydujesz to uzbrój się w cierpliwość i wytrzymałość jakiej w życiu nie doświadczyłeś.

 

Ale po tak udanym początku postaram CI sie odpowiedzieć (również odpowiednie dla 3- litrowca):

 

 

1. Jak dasz dobry reku to GWC nie bedzie CI potrzebne zimą ale latem nie będzie klimy.

Mówi się że GWC to ściema nie klima.

Duże GWC, rolety na oknach 2 wymiany powietrza możliwe w centrali i przyjemność spokojnie zapewniona wg mnie.

 

Komu zlecic jeśli już zdecydujesz się robić ....., komuś kto się na tym zna i nie zedrze z CIebie.

Na forum jest mnóstwo o GWC, musisz sam określić ile za to dasz.

Ja wszystko sam budowałem więc nie wiem ile za to biorą i ile to to za dużo.

Ale parę pytań na forum zadasz i zaraz Ci ktoś rzuci ile max. aby z Ciebie nie zdarli .

 

2. Co do cwu to wszystko zależy ile tej wody będziecie używać, czy będzie wanna czy natrysk itp.

Dobre są nawet PCi, solary itp. ale nie w tych cenach które proponują niestety , więc ja proponuję elektycznie najprościej i najtaniej.

 

3. Ogrzewanie- również najprościej jak się da- elektrycznie, akumulacyjnie w podłodze bądź piecami statycznymi lub dynamicznymi, ma być tanio inwestycyjnie i potem też nie za drogo eksploatacyjnie.

 

4. Kominek to mostek cieplny, możesz go mieć ale nie musisz, żona to zawsze "problem" .

 

Oczywiście taryfa G12 czyli strefowa.

 

pzdr

--------------------------------------------

nie mam niestety archiwum moich wysłanych wiadomości - można się tylko domyślać ich treści czytając dalsza korespondencję

-------------------------------------------

07.02.2011 godzina 22:43

 

Jak uważasz ale mnie nie zrozumiałeś do końca.

Rób jakbyś robił pasywny ale licz że będzie max.3- litrowiec rezygnując z tych "bajerów" typowo "pasywnych".

Okna bez sensu pasywne, zabulisz kupę niepotrzebnie.

Żeby wyszło poniżej 30 kWh/m2*rok z obcą ekipą to już prawie "cud nad wisłą" a Ty piszesz o 18.

Drobiazgi to nie kasa a dokładność szalona więc rezygnacja z tych bajerów nie przeczy im.

Dom pasywny musi być jak najtańszy inwestycyjnie i optymalny w kosztach eksploatacyjnych.

Dom pasywny się NIE OPŁACA obecnie budując obcymi ekipami niestety, a dodając te bajery pasywne traci to w ogóle na jakimkowiek sensie dlatego radzę wyważyć te koszty inwestycja/ eksploatacja bardzo ostrożnie.

Po co DGP (?) skoro dogrzerwanie elektryczne? Już w takim momencie wywalasz więcej niepotrzebnie kasy na system grzewczy.

Konwektory to już uruchamianie w drogiej taryfie a więc zwiększanie kosztów eksploatacji itd....idt...

koszty, koszty, koszty. NIE TYLKO eksploatacyjne, nie sztuką cieszyć się z domu pasywnego wywalając za dużo kasy ,sztuką cieszyć się z domu jak najbardziej energooszczędnego eksploatacyjnie z jak najniższym kosztem inwestycyjnym- TO JEST INTERES INWESTORA!! Jak nie jesteś budowlańcem to się "skręcisz" ekonomicznie stąd moja rada co do domu jak najbardziej energooszczędnego ale bez "pasywnych" bajerów i wszystkiego innego materialnego co związane z pasywnoscią.

Reszta to interesy producentow, sprzedawców itp.

 

 

pzdr i życzę powodzenia.

------------------------------------------

08.02.2011 godz 10:49

 

konwektory będą działały też w ciągu dnia bo nie są systemem akumulacyjnym a wtedy to taryfa działa droższa.

 

pzdr

 

------------------------------

 

09.06.2011 godzina 14:17

Witaj.

Teraz jestem trochę zajęty bo jutro lecę na zlot forum i wrócę dopiero w Niedzielę.

18 Czerwca będę robił w Mielcu Gruntowy wymiennik glikolowy oraz wentylację mechaniczną. Mogę wieczorkiem się z Tobą spotkać i pogadamy, po drodze zdaje się ,,,

Na wstępie napiszę tylko że już kilku osobom pomogłem zaoszczędzić sporo kasy na niepotrzebne wydatki i zbędny marketing.

To czy 3 L czy 5 L da się wcześniej policzyć, jest sprytny programik i od obliczeń w nim zaczyna się całą zabawę.

Daje pogląd i możliwości dobranie optymalnych grubości docieplenia.

Będziesz znał koszt ogrzewania w przyszłości z dokładnością do 100 zł rocznie zanim wbijesz łopatę

 

Jeśli interesuje Cie współpraca to polecam się.

 

Pozdrawiam !

 

-----------------------------

09.06.2011 godzina 14:51

Witaj HenioK

 

przymierzam sie do budowy domu - z zalozenia jaknajtanszego w pozniejszej eksploatacji

niestety ze wzgledu na projekt grozi mi 3-5l a gdzie tu mowic o pasywnym ...

 

zastanawiam sie czy ogrzewanie elektryczne w takim przypadku bedzie wystarczajace?

czy nie pokusic sie o 2 - inne zrodlo ciepla - jesli tak to jakie?

2 temat ktory mnie nurtuje to podrzewanie wody - bedzie wanna

3. co z plyta fundamentowa i garazem ktory jest przy domu - o ile sciany odizoluje to cieplo bedzie przenikac przez plyte ktora ma duza bezwladnosc...

 

bede wdziecnzy za pomoc w tej westji

 

Pozdrawiam

Konrad

Przy domu pasywnym nie byłoby tego problemu . 15kWh/m2 rocznie, to nawet przy energii elektrycznej z jedną taryfą zaledwie 8zł/m2, czyli dla domu 150m2 1200zł.

Tylko oczywiście najpierw należy dom do takiego stanu doprowadzić.

Trochę lepiej wygląda to, gdy wykorzystamy 2 taryfę lub zdecydujemy się na dodatkowe źródło ciepła.

Może to być gaz ziemny (o ile jest dostępny). Gdy go nie ma, trzeba szukać innych rozwiązań, niestety zazwyczaj droższych pod względem inwestycyjnym lub wymagających obsługi.

Do tych pierwszych można zaliczyć pompy ciepła, do drugich wszelkiego rodzaju kotły. Wygodnym źródłem może być mały kocioł na pelety. Z pompami ciepła też wybór może przyprawić o ból głowy. Przy domu energooszczędny dobrze sprawdzić się może pompa ciepła powietrze-woda. Te tańsze modele nie zapewnią co prawda pełnego ogrzewania przez całą zimę, ale zawsze można je wspomóc np. grzałkami elektrycznymi.

 

Jeśli chodzi o wanne, to aby z niej wygodnie korzystać konieczny jest albo podgrzewacz przepływowy o znacznej mocy (min. to 18kW), albo podgrzewacz pojemnościowy o odpowiedniej pojemności. Przy ogrzewaniu elektrycznym wystarczy zazwyczaj 100-150litrów, przy pompie ciepła ekonomiczniej jest zastosować większy podgrzewacz, np. 300 litrów.

 

Garaż można odizolować od domu już na poziomie płyty fundamentowej, chociaż trzeba wtedy pokombinować z konstrukcją domu.

-------------------------

09.06.2011 godzina 15:07

wlasnie gaz mam - ale chce uniknac jego podlanczania - bo komin, bo koszty przylacza - jesli mialby juz byc komin to wybiore kominek - myslalem o biokominku ale za malo ciepla daje wiec postawie na kominek z zamknieta komora spalania

 

co do wody mowisz ze boiler o pojemnosco 100-150l nie zarznie mnie kosztowo ?

Popatrz na przykład j-j, czy Marcina C. (LoboM). Jakoś nie narzekają.

Chcesz mieć taniej cwu, to zastosuj pompę ciepła powietrze woda - przez ponad pół rok będziesz miał ciepłą wodę kilkukrotnie taniej (przy dobrej pompie, znacznie dłużej).

Na komin jest sposób - kocioł z zamkniętą komorą spalania i przewód powietrzno-spalinowy (wyprowadzony, przez ścianę lub dach wtedy wygodnie jest kocioł dać na ostatniej kondygnacji).

Drugie źródło ciepła ma swoje zalety - w razie awarii sieci energii elektrycznej będzie dalej działać (może być potrzebny mały UPS do podtrzymania zasilania kotła i pomp obiegowych).

Chociaż przy energooszczędnym domu i z energią elektryczną można sobie poradzić - wystarczy agregat prądotwórczy .

A kominek lepiej mieć gazowy .

-------------------------------------

20.07.2011 godz. 22:16

Ciesze że że DB jest pomocny.

Spojrzałem na tówj projekt, pierwsze co mi się rzuca w oczy to garaż w bryle budynku, nie jest to dobre rozwiązanie do domu super energooszczędnego a juz na pewno nie dla domu pasywnego. To samo te okna narożne, pamiętaj że dom w standardzie o jakim mówisz ma rządzi się innymi prawami niz standardowy.

-------------------------------------

11.09.2011 godz. 12:41 dot OZC dla laika plik XLS

Witam

Straty przegrody zależą od różnicy temperatur rozdzielanych tą przegrodą, dlatego jeśli jest to ściana wewnętrzna to współczynnik nie ma znaczenia bo nie ma różnicy temperatur, ale już dla ścian zewnętrznych trzeba określić wymaganą temperaturę w domu i na zewnątrz. Minimalna jest niezbędna do określenie zapotrzebowania szczytowego (wtedy kocioł musi dać radę), średnia dla okresu grzewczego jest niezbędna do wyliczenia zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym. Grubość płyty nie jest potrzebna do wyliczenia straty płyty, tu jest ważny jedynie wskaźnik U, wymiar ten jest potrzebny do obliczenia wysokości ściany zewnętrznej ponieważ zwiększa jej powierzchnię, dlatego zapotrzebowanie wzrasta, zmaleje wtedy jak płytę dodatkowo ocieplimy zmniejszając U.

godz 13:09

to prosty arkusz, który traktuje dom jak pudło na ziemi. Straty przegród zależą tylko od ich współczynnika U, nie od ich grubości, dlatego grubsza płyta nie musi oznaczać mniejszy współczynnik, o tym decyduje przede wszystkim jakość izolacji od gruntu, dlatego straty obliczane są przez pomnożenie powierzchni płyty przez jej U, grubość tu nie ma znaczenia, ona jedynie powiększa pow ścian zewnętrznych co ma wpływ na straty przegród ścian zewnętrznych, tak samo ten problem jest obliczany przez prof OZC.

-----------------------

11.09.2011 godz 20:00 - od tego trzeba było wszystko zacząć!!!!

Witam

 

Przeglądając Pana posty zauwazyłem ze potrzebuje Pan dokładnych obliczeń odnośnie zapotrzebowania na ciepło

i projektowego obciążenia cieplnego budynku.

Oferuję wykonanie dokładnych i rzetelnych obliczeń w aktualnej wersji OZC 4.8 pro z podziałem na poszczególne pomieszczenia. Również projektuję i wykonuję instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i projektuję

ogrzewanie podłogowe wodne. Wykonywałem wiele obliczeń i certyfikatów dla uzytkowników tego forum.

Jeżeli jest Pan zainteresowany moją ofertą proszę o kontakt.

 

Andrzej Sołtys

audytor energetyczny

tel. 506 060 832

[email protected]

 

----------------------------

12.09.2011 godz: 7:55

 

HenoK - mam do Ciebie pytanie o filar ktory jest w moim projekcie przed domem - połączony jest on z wiencem - mój KierBud twierdzi że jeśli ocieple wieniec i filar to zimno bedzie miało do pokonania ok 3-4 m wiec takim "mostkiem" mówi żebym sie nie przejmował - wspominiał że moge zastosować beton C25 ("wodoodporny") ktory dodatkowo utrudni przenikanie ciepla w betonie

 

co o tym sadzisz i jak najlepiej odciac ten filar od konstrukcji domu ?

czy ostaczenie go na XPS jest dobrym rozwiazaniem? tak jak plyte fundamentowa? czy moze przeciac go pustakiem ISOMUR etc na stypu z wiencem ?

 

bede wdzieczny za radę

 

ps. czy TY moze bawisz sie OZC?

 

Konrad

Jak by nie patrzył, to taki filar jest radiatorem, który będzie odprowadzał ciepło z budynku.

Trudno byłoby zaizolować go tak samo dobrze jak ściany zewnętrzne (np. przy 30cm izolacji miałby min. 75cm x 75cm). Można by rozważyć zastosowanie lepszych materiałów izolacyjnych, np. pianki poliuretanowej lub fenolowej, ale i tak efekt nie byłby prawdopodobnie zadawalający.

Można by rozważyć zastosowanie pustaka Isomur o klasie wytrzymałości 20MPa.

Jednak moim zdaniem problemem u Ciebie będzie inne osiadanie części budynku na płycie (30cm styroduru) i stopy fundamentowej. Może to prowadzić do nadmiernego obciążenia słupa.

To wysunięcie stropu, które podpiera słup nie jest znowu takie wielkie. Można zmieniając nieco konstrukcję stropu (wykonanie belek wspornikowych) oprzeć strop na części stojącej na pewnej płycie fundamentowej.

Słup może pozostać jako element architektoniczny, a nie konstrukcyjny (byłby on oddylatowany styropianem od stropu).

Tak jak wcześniej pisałem zrezygnowałbym też z dylatacji płyty fundamentowej pomiędzy garażem i budynkiem. Garaż masz solidnie ocieplony, więc ciepło zostanie z osłonie termicznej budynku.

Pomiędzy garażem a domem masz pomieszczenia, które mogą pełnić rolę strefy buforowej (kotownia, WC, wiatrołap, korytarz) - nieco niższa temperatura płyty fundamentowej nie będzie się w nich wiązała ze spadkiem komfortu.

 

OZC się bawię od czasu do czasu, ale w tej chwili mam zbyt dużo innych zobowiązań, żeby móc to wykonać w jakimś sensownym terminie .

---------------------------

07.10.2011 godz 14:41

mam jeszcze jedno pytanie o strop i ogrzewanie na gorze

z założenia uzytkować bedziemy tylko parter - góra jest "dla gosci" wiec bedzie najprawdopodobniej zamykana i nieogrzewana

 

strop na 90% monolityczny - i tu pytanie, zastanawiam sie nad puszczeniem WM w suficie podwieszanym - sufity i tak bedziemy robic - jakies halogeny ledy etc - kwestja tylko czy podnosic budynek o 1 pustak i puszczac tam WM ?

i jak wtedy mialoby sie ogrzewanie na gorze do ewentualnego stropu monolitycznego ? i bufora jakim jest przestrzen miedzy stropem a plyta KG w suficie podwieszanym ?

 

jakie ogrzewanie przy takich zalozeniach proponowalbys zalozyc na poddaszu ? elektryczne podlogowe? czy zwykly konwektor ktory bedzie wlanczany tylko gdy ktos na gorze bedzie mieszkal?

 

i co z izolacja? izolowac bardzo dobrze poddasze? czy np wrzucic izolacje w podwieszany sufit i gore traktowac jak nieuzytkowa??

Zależy jakie kanały chcesz poprowadzić. Tu już musisz skontaktować się z Piczamanem .

Można np. zastosować kanały tuboflex o średnicy 75-80mm lub płaskie kanały PCV 60x200mm albo blaszane 150x50mm. Wtedy nawet z izolacją potrzeba ok. 10-15cm. To mniej więcej tyle ile potrzeba na sufit podwieszany do celów oświetleniowych.

Przy kanałach okrągłych w systemie trójnikowym będzie potrzeba większej przestrzeni np. kanały 160mm + izolacja 30mm to 220mm potrzebnej przestrzeni.

 

Jeżeli poddasze ma być nie użytkowane to oczywiście warto je odizolować od parteru. Może to być izolacja w suficie podwieszanym (nie taka łatwa do ułożenia) lub izolacja na stropie.

Rodzaj ogrzewania na poddaszu zależy od sposobu jego przyszłego użytkowania.

Przy sporadycznym użytkowaniu wygodniejsze i tańsze w eksploatacji będą grzejniki konwektorowe. W tym przypadku lepiej zastosować izolację na stropie (szybciej będzie można poddasze podgrzać).

Przy dłuższych okresach użytkowania warto wykonać jednak ogrzewanie akumulacyjne, np. podłogowe.

[rewo66]

DB j-j przeczytałem jako jeden z pierwszych i był to dla mnie elementarz pod pewnym wzgledem budowania domu energooszczędnego bo w pasywny z załozenia darowałem sobie. Skwituję to krótko szkoda. Powstrzymam się od komentarzy

[Mania18]

A ja baaardzo spóźniona - ale z najszczerszymi gratulacjami dla Tatusia!!!

 

Niech się córeczka zdrowo ma!!! i pozwala Tatusiowi pobuszować co nieco na budowie!! ))

[RK1719508166]

do poprzedniego posta wrzuciłem kilka osób które ciągle są na forum , są aktywne, niekóży mają swoje DB - wrzuciłem ich wypowiedzi by zachować pewną chronologię i pokazać mój tok myślenia nt budowy

 

monia18 - dziękuję - córa rośnie jak na drożdżach , zdrowa jak rydz ... a jak tam Twoja budowa???

 

teściu pomalował dziś wnękę na szafę w pokoju na poddaszu, wspólnie dokończyliśmy sprzątanie tego pokoju , na wieczór zostaje mi sprzątanie łazienki i może fugowanie podłogi

gdy odjeżdżałem teściu malował klatkę schodową

 

ja dziś ułożyłem płytki we wnęce pod schodami

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131005&d=1344885257

 

i w spiżarce

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131006&d=1344885261

- jutro gdy klej podeschnie dołożę jeszcze kilka płytek w głębi spiżarki - gdy to zrobię pozostanie już tylko fugowanie

z niecierpliwością czekam też na jaska co by definitywnie zakończyć brudne prace płytkarskie

 

najprawdopodobniej dopiero w czwartek i piątek mój tata zabierze się za brukowanie

Edytowane 13 Sierpnia 2012 przez R&K

[M.A.G.]

Konrad zapomniałem powiedzieć ci jak byliśmy u Ciebie na budowie - przy narożniku garażu od strony sąsiada masz dołożony krawężnik niemalże do samej ściany. Wchodzi on pod warstwę ocieplenia z minimalną szczeliną pomiędzy górną krawędzią krawężnika a dołem styropianu. odetnij ten krawężnik spod ocieplenia bo zimą kiedy grunt będzie mocno pracował podniesie Ci ocieplenie co może grozić oderwaniem styropianu i pękaniem tynku. Podobnie masz chyba przy filarze ale nie pamiętam dokładnie..

[lucka6]

Ja tez spozniona ale gratuluję szczerze córki i życzę szybkiej przeprowadzki A swoją drogą kiedy przeprowadzka, bo chyba nie doczytalam ?

 

pozdrawiam serdecznie!!!

[RK1719508166]

przyglądnę się temu krawężnikowi jutro

przeprowadzka po 15 września - zobaczymy kiedy będa schody i ja szybko po lakierownaiu zapachy znikną

[rewo66]

No widzę iż płytkowanie odchodzi juz niedługo do lamusa. Chyba masz już dość tego płytkowania. Mnie to dopiero czeka. jak i wiele innych rzeczy do zrobienia lista jeszcze bardzo długa ha ha.

[RK1719508166]

oj tak - mam już dość ... ileż można ... płytki w garażu kładłem ok 20 kwietnia - czyli 4 miesiące z wszystkimi płytkami się babrałem

dziś na budowie byłem dosłownie 10 min - rzuciłem okiem co robi teściu - maluje duży pokój na poddaszu na gotowo

wieczorem więc dołożę płytki w spiżarce i biorę się za układanie paneli w pokoju na poddaszu

 

mam tylko problem - wg zaleceń panele należy układać max 6x8 m - a pokój ma z 11 m długości - chyba nie obejdzie się bez jakiejś listwy łączącej ??

jak to jest ? sprawdzał ktoś ten temat ?

 

do zrobienia pozostaje (bezwzględnie konieczne do wprowadzenia):

- ułożenie paneli - 2 dni

- listwy przypodłogowe w pokojach gdzie panele - 1/2 dnia

- dokończenie elektryki - najprawdopodobniej czwartek lub piątek

- zafugowanie wszystkich płytek i ich czyszczenie - teściu 2-3 dni

- biały montaż - 2-3 dni

- wstawienie ościeżnic i drzwi 2-3 dni

- tapetowanie 1-2 dni

- pozakładanie kinkietów 1/2 dnia

- montaż beli na zamówienie - część początkiem września , 2 partia ok 15-20 września - pozostałe sukcesywnie po przeprowadzce

- schody

Edytowane 14 Sierpnia 2012 przez R&K

[rutinowa żona]

Co do pytania o panele i ich łączenie. Nie wiem czy pamiętasz, ale nie tak dawno ja miała taki problem. Kilka osób zajmujących się tym zawodowo, stwierdziło,ze mozna zrobić bez łączenia. Nie powinno się nic stać. Gdyby jednak coś się zaczęło dziać, czyli np zaczęłyby się podnosić, to wtedy mozna je przeciąć i włozyć jakąś listwę.

[gruby86]

U moich rodziców w salonie też układałem było coś okolo 10m i 2 lata nic się nie dzieje ale na wszelki wypadek zrobiliśmy maksymalne odstępy od ściany.

[DEZET]

Ja mam teraz położone ok. 7-8mb paneli w miejscu non stop uczęszczanym - nic się nie dzieje. Zrób większy odstęp od ścian na wzdłużne rozciąganie, zresztą zalecają ok.1,5cm więc razem te 3-4cm powinny wystarczyć.

[rewo66]

Odnośnie paneli jeśli będą dobre odstepy od ścian to nic nie powinno się dziac. Dezet dobrze prawi

Wazne ! Odstępy daj na maxa takie na jakie pozwala ci grubość listew przypodłogowych co byś mógł je nimi przysłonić.

[rutino78]

Dokładnie. Zresztą lato to i tak najlepszy czas na montaż paneli. W końcu zimą materiał się raczej kurczy:rolleyes:

 

Rutinowa z konta Rutina

[budowlany szaleniec]

Pytań miałbym z milion, ale nie chcąc nadużywać gościnności, zapytam jedynie o samą podstawę, czyli o OZC.

* Dla jakiej temperatury w domu, jest twój wynik? Dla standardowej temperatury 20 stopni C?

* Jeśli dobrze czytam, wynik 19kWh to dzielenie zapotrzebowania domu na ciepło przez powierzchnie 173 metrów. Natomiast w sygnaturze, twój dom ma powierzchnie 150 m2. O co chodzi?

* Najważniejsze pytanie. Dzięki REKU, WM, GGWC i innym wynalazkom, odzyskujesz ciepło z wywiewanego powietrza. Jaki wygląda w twoim OZC współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacji Hve? Powinien widnieć w podsumowaniu i wyrażany jest w [W/K].

[klaudiusz_x]

Także mam pytanie, o okna.

Rozpisywałeś się o bramie garażowej. Jednak mało piszesz o rozwiązaniu: montaż/uszczelnienie okien?

Może było. Niestety przeglam Twój dziennik po zdjęciach, jeśli znajduję coś co mnie akurat interesuje, przeglądam posty. Przy oknach nie znalazłem sposobu łączenia węglarka z oknami (ościeżnicą). Jeśli nie dopatrzyłem, wybacz. Proszę o ten szczegół.

W innym wątku (dom 3-litrowy...), wspominasz, że kładzenie styro na elewację z pianką do klejenia nie rozpycha þlyt. Tu piszesz, że jednak powstają szczeliny. Możesz przybliźyć problem?

Jestem z tych, co podpatrują rozwiązania u innych.

Dziękuję za wszelkie sugestie.

[RK1719508166]

Pytań miałbym z milion, ale nie chcąc nadużywać gościnności, zapytam jedynie o samą podstawę, czyli o OZC.

* Dla jakiej temperatury w domu, jest twój wynik? Dla standardowej temperatury 20 stopni C?

 

tak 20 oC, łazienki 24 oC

 

* Jeśli dobrze czytam, wynik 19kWh to dzielenie zapotrzebowania domu na ciepło przez powierzchnie 173 metrów. Natomiast w sygnaturze, twój dom ma powierzchnie 150 m2. O co chodzi?

 

już to poprawiam - stopkę robiłem dawno temu - ogólnie projekt zmieścił się nawet w 140 m2 do kredytu RnS , wg OZC pow ogrzewania wynosi 173m2 ale na poddaszu mamy skosy , inaczej liczy się pow. użytkową a inaczej pow po podłodze ...

 

* Najważniejsze pytanie. Dzięki REKU, WM, GGWC i innym wynalazkom, odzyskujesz ciepło z wywiewanego powietrza. Jaki wygląda w twoim OZC współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacji Hve? Powinien widnieć w podsumowaniu i wyrażany jest w [W/K].

 

nie widnieje ten parametr w podsumowaniu - może jutro Asolt odpowie Ci na to pytanie

 

Także mam pytanie, o okna.

Rozpisywałeś się o bramie garażowej. Jednak mało piszesz o rozwiązaniu: montaż/uszczelnienie okien?

Może było. Niestety przeglam Twój dziennik po zdjęciach, jeśli znajduję coś co mnie akurat interesuje, przeglądam posty. Przy oknach nie znalazłem sposobu łączenia węglarka z oknami (ościeżnicą). Jeśli nie dopatrzyłem, wybacz. Proszę o ten szczegół.

 

u mnie poszła za zewnątrz ta sama taśma co od środka - jej koniec został na kleju połączony ze styropianem , na to został przyklejony na piance węglarek z 1-2 cm pasków styropianu, całość została zasiatkowana i zaklejona klejem do styropianu

 

W innym wątku (dom 3-litrowy...), wspominasz, że kładzenie styro na elewację z pianką do klejenia nie rozpycha þlyt. Tu piszesz, że jednak powstają szczeliny. Możesz przybliźyć problem?

Jestem z tych, co podpatrują rozwiązania u innych.

Dziękuję za wszelkie sugestie.

 

gdy Andrzej rozpoczął prace nad elewacją takie były jego 1 wnioski - że pianka rozpycha klocki - zastanawialiśmy jak kleić styropian by było jak najdokładniej - postanowiliśmy kleić go z wszystkich 5 stron w 3 rzędach, na 1 ścianie pamiętam jak dziś że uszczelniali później szczeliny dodatkowo pianką , na kolejnych ścianach doszli do wprawy i uszczelnień było znacznie mniej , wynikało to z tego o czym pisałem pianka po odczekaniu kilku min rozprężyła się maksymalnie - po przyłożeniu do sąsiadującego bloczka styropianu rozpłaszczała się i już nie pęczniała więcej - takie same wnioski miałem po własnoręcznym robieniu właśnie węglarków na piance

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=87209&d=1322401373

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=88246&d=1322825170

 

wszystkim innym dziękuję za rady dot. paneli

panele kładą się ... hehe same

 

podłoga została bardzo dokładnie wyczyszczona, następnie zagruntowana co by pokleić ewentualne drobinki piasku / kurzu , na to pianka z XPS z otworami ze względu na ogrzewanie podłogowe

tak wyglądały początki

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131289&d=1345041504

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131290&d=1345041506

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131291&d=1345041507

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131286&d=1345041497

 

w chwili obecnej ułożone są panele na 2 pasie pianki widocznej na zdjęciach i przygotowana jest podłoga pod 3 pas - możliwe że jutro rano 2 godziny popracuję na budowie (6- 8 , później do pracy

 

jutro też ma pojawić się jasiek ... zobaczymy ....

 

zastanawiamy się jeszcze nad tym jak ułożyć kostkę na schodach

2 propozycje ...

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131287&d=1345041501

Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez R&K

[jasiek71]

 

jutro też ma pojawić się jasiek ... zobaczymy ....

 

 

pojawi się ...

właśnie się pakuję ...