Komin

[rkowal79]

W związku z tym że nie znalazłem wiele w tym temacie zwracam się z prośbą do doswiadczonych o pomoc w rozrysowaniu wiązania kolejno 3 warstw cegieł w kominach zamieszczonych na zdjęciu.

http://img820.imageshack.us/img820/1909/kominy.jpg

 

Oba kominy są murowane w ścianie nośnej. Ściana nośna jest murowana z pustaka ceramicznego U-220 o szerokości 250mm (szerokośc ściany), wysokości 220mm (wysokośc warstwy w ścianie) i długości 180mm - tym wymiarem jest murowany w długość ściany.

W związku z tym że 3 warstwy cegły wraz z zaprawą w 2 fugach pomiędzy nimi mają wysokość około 22cm (tyle co pustak), w taki sposób będzie wykonywane wiązanie ściany z kominem - 3 warstwy cegieł i pustak obo a potem na następnych 3 warstwach przesunięcie cegłą o 12cm w stronę ściany - aby wykorzystać moduł szerokości cegły w komionie. Potem znowu 3 wartstwy cegły i 1 warstwa pustaka itd, itd.

 

Jeden komin jest dostawiony do ściany nośnej wewnętrznej - ten z kanałami w 1 linii, lecz wymóg stosowania cegieł czyni go częścią integralną ściany. Komin o kształcie prostokątnym z kanałami w 2 liniach pełni rolę słupa nośnego w którym łączą się 3 ściany nośne:

- ta z lewej biegnie od ściany nośnej z kominem z kanałami w 1 linii,

- ściana powyżej komina (na rysunku) - jest wyrysowana i oddziela salon od pokoju,

- ściana poniżej komina (nie widać jej na rysunku)- ponieważ zaraz przy kominie jest wejście do salonu i jest przesunięta o 59cm w prawo w stosunku do ściany nad kominem.

 

Wszystkie kanały dymowe mają rozmiar 27x14cm a wentylacyjne 14x14cm.

ściany nośne mają grubość 24cm (25cm) - 1 długość cegły, w tym także ściany zewnętrzne komina - kanałów dymowych.

Kanały w kominie oddzielają ścianki o grubości 12cm - 1 szerokość cegły.

Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[eniu]

Poukładaj sobie cegły na klepisku , samo Ci wyjdzie.

A jak nie wyjdzie ...., to się lepiej za to nie bierz

[rkowal79]

Zatrudnij sobie mistrza murarskiego z prawdziwego zdarzenia (z papierami) to bez problemu postawi tekie proste kominy.

 

Rozrysować wiązania? Może jeszcze przyjechać i postawić za frajer?

 

Panie kolego. Z kilkudziesięciu pana postów wynika, że jest Pan zarejestrowany 7 miesięcy a ma już niemal 700 postów w których zamiast pomagać to ,,bije pianę", sieje zamęt, rozdrażnia ludzi na forum. Uważam że zamiast takiego kretyńskiego zachowania powinien Pan podzielić się wiedzą jesli chce, a jeśli nie chce to niech zamilknie i niech nie zaśmieca forum. Proszę przeczytać swoje posty i zastanowić się nad swoim postępowaniem.

Powiązać cegły można na kilka sposobów ale pytam się o takie które będą najbardziej efektywne, bo kolejnośc warstw też jest istotna tym bardziej jeśli są w ścianie elementy o różnych wymiarach gabarytowych.

Dla wiadomości innych:

tutaj jest lista postów Pana Zibik_eng.

http://forum.muratordom.pl/search.php?searchid=2652815

Mam nadzieję że pewna licznba osób którym ten pan przeszkadza w dysksji kliknie na kilka z nich i zgłosi raportem do moderecji aby tego uzytkownika zbanować z forum za niekulturalne zachowanie i kretyńskie odpowiedzi.

Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[slawek9000]

no a gdzie te zdjęcia??

[rkowal79]

Wiązanie cegieł w kominie jest bardzo ważne i każdy prawdziwy murarz bez problemu poradzi sobie z tego rodzaju zadaniem.

Nie ma mowy o "efektownych wiązaniach" - albo jest poprawne albo do.....d.... - budownictwo nie jest takie "proste" jak się każdemu na forum muratora "wydaje" stąd mnogość waszych "problemów"

 

Rozrysowanie wiązania to jedno a prawidłowe wykonanie do drugie - nie boisz się o bezpieczeństwo pożarowe budynku paląc w przyszłości w kominie który będzie stawiany przez osobę nie potrafiącą poprawnie powiązać cegieł???

 

 

Ps. Za podzielenie się posiadaną wiedzą wystawiam F-Vat...

 

Zapraszam więc na targi budownictwa, giełdy budowlane, gazety,, anonse, konferencje gdzie będziesz mógł odpłatnie doradzać i dzielić się swoją wiedzą. Forum oraz dział w którym piszemy jest dla osób które chcą sobie pomagać nawzajem aby kazdy z nas mógł mieć swoje własne ,,M". Nie wiem dlaczego "PSEUDOMODERATORZY" nie interweniują. Uczestniczę w kilku forach w wolnej chwili - jak wiadomo z podpisu teraz nie mam czasu bo buduję dom. Tam byłbyś zbanowany dożywotnio już po 10 wpisach tego typu.Co do budowy: wiązać Bloczki, cegły też potrafię, mieszać zaprawę z dodatkiem wapna i bez (M3, M5, M8) też, wyciągać narożniki, posługiwać się poziomicą i szlaufwagą - oczywiście bez bąbli powietrza też potrafię, ustalać proporcję na beton towarowy też umię i to robiłem samodzielnie mając do dyspozycji kruszywo 0-2, 2-8, 8-16 oraz odpowiedni cement oraz odpowiedni plastyfikator 1% w stosunku do ilości cementu. Ps. kruszywo różnych granulacji wazyłem na wadze wg proporcji ściagniętych ze znanego producenta betonów dla drogownictwa.

Całe zbrojenie też wiazałem samodzielnie wg projektu oraz wymogów odnośnych norm dotyczących minimalnych zakładek prętów zachodzących się na siebie. Cały strop tarasu zazbroiłem i mogę wrzucić fotki. Trzeba czerpać wiedzę skąd się da ale też można podzielić i doradzać tym którzy z różnych względów - przytoczonych nawet przez ciebie jej potrzebują. Dotyczy to przypadku jak gdzieś wspomniano - KB i wykonawca to jedna firma, a inspektor nadzoru iwestorskiego to ich kolega - którzy mają doić kasę od inwestora ,,aby żyło się NAM lepiej" tzn lepiej dla wykonawców i tych umysłowych.

 

Wracając do tematu komina. Zrobiłem wiązanie komina z kanałami w 1 linii wg wzoru holenderskiego - nieco zmodyfikowanego bo chciałem aby cegły znajdujące się pomiędzy kanałami były całe i raz wiązały ścianę a raz przeciwległy trzon komina. Co do wiązania: niemozliwie było naprzemianległe ułożenie cegieł znajdujących się w położeniu główkowym w co 3 warstwie i przesuniętych dokładnie o 3/4 długości cegły z zachowaniem prawidłowego wiązania następujących zaraz po sobie warstw. Tak więc te warstwy są przesunięte o pół cegły. Skutkuje to tym że co 2 warstwa w której cegły są ułozone naprzemiennie (główkowo i wozówkowo) jest przesunięta względem siebie o pół cegły i ,,nakłada" się spoiną.

Kolor czerwony - pustak U-220,

Zielony - kanał wentylacyjny,

granatowy - kanał DYMOWY,

bezbarwne są cegły pełne (w całości, połówki, ćwiartki bądź ósemki)

http://img59.imageshack.us/img59/1808/kominwiazanieholendersk.jpg

Próbowałem różnych wiązań i zawsze wychodzi mi conajmniej 6 połówek oraz zmnienna ilość ćwiartek bądź osemek. Próbowałem ułożyć cegły tak aby w pobliżu kanałów wentylacyjnych było jak najwięcej cegieł całych.

 

Proszę o ocenę wiązań.

Edytowane 9 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[WOJSKI]

Jestem tego samego zdania co eniu, ułóż sobie na podłodze i poukładaj, samo wyjdzie. Jak nie to się za to nie zabieraj, to nie klocki lego, które jak się rozsypią można na nowo coś wybudować.

Pamiętaj tylko, że cegły tudzież inne materiały z którego stawia się cokolwiek układa się "na zakładkę" inaczej ścianka, komin itp, się rozsypie.

[WOJSKI]

szanowny panie rkowal79, troszkę pana poniosło pisząc w "moim poście". Nigdzie panu nie napisałem, że jest pan głupi więc proszę mi nic takiego nie wpierać. Swoich frustracji, kłopotów z porozumieniem się użytkownikiem zibik_eng nie musi pan wyładowywać na mnie. Rozumiem że musiał pan zwrócić uwagę moderatora forum jednak dlaczego akurat w moim poście!?

 

Odpowiadając panu tutaj nie widzę nic obraźliwego w tym co napisałem poza radą z poukładaniem cegieł na podłodze i sprawdzeniu jak to w praktyce wyjdzie oraz by pamiętał pan o zasadzie układania cegieł na zakładkę.

Pozatym proszę nie porównywać dna półki które ma wytrzymać obciążenie 30 kg ze elementem konstrukcyjnym domu który będzie przenosił obciążenia rzędu kilkudziesięciu ton, bo w moim przypadku jak pan to trafnie zauważył może się skończyć złamaniem kończyny, natomiast w pańskim trochę mniej sympatycznie, oczywiście panu tego nie życzę.

PS

Pańska porada żebym poszedł do projektanta który mi zaprojektuje dno wnęki jest raczej mało merytoryczna a to że zaczął pan korespodencję z moderatorem spowodowało zamknięcie posta w którym się nie dowiedziałem tego co chciałem.

[rkowal79]

Pańska porada żebym poszedł do projektanta który mi zaprojektuje dno wnęki jest raczej mało merytoryczna a to że zaczął pan korespodencję z moderatorem spowodowało zamknięcie posta w którym się nie dowiedziałem tego co chciałem.

 

Podałem nawet linka do strony z obliczeniami.

Wyraźnie napisałem w obu postach że nalezy obliczyć z wzoru na obliczeniowy moment przęsłowy. Czy mam za Pana podstawić do wzoru i obliczyć? Wymiary gabarytowe bloczka zna Pan i mam nadzieję że klasę gęstości (ciężaru) też. Dla klasy 600 wytrzymałość to 3Mpa a dla klasy 400 chyba 1,5Mpa. Tak samo liczy się belki, podciągi, stropy.

 

Odnośnie komina. Ułożyłem te 6 warstw wg wzoru podanego wyżej. Każda kolejna warstwa zakrywa 80% fug miedzy cegłami w warstwie znajdującej się pod nią. Czy to dobry wynik? Nie ocenił Pan tych wiązań tylko odesłał do układania.

[WOJSKI]

Tak, link owszem jest ale w kolejnym poście jak już się włączył moderator. Zresztą sam Pan przyznał że odpowiedź pana była kretyńska dlatego niespecjalnie rozumiem czym ja zawiniłem.

Co do wytrzymałości, niestety post nie wiedzieć czemu został zamknięty, nie potrzebuję znać dokładnego wyliczenia, nie jest to element konstrukcyjny, chcę tylko wiedzieć czy 3 bloczki położone jeden obok drugiego są w stanie wytrzymać obciążenie około 30 kg, jeżeli nie dołożę po pręcie zbrojeniowym i wtedy wzmocnię bloczki.

Co do sposobu ułożenia wydaje mi się że jest całkiem ok, sporo będzie robienia tych "ćwiartek" etc, próbował pan inny rodzaj ułożenia tak by zminimalizować ilość "małych" cegiełek?

Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez WOJSKI

[rkowal79]

Piękne wiązanie... szczególnie cegły skrajne o szerokości 3 cm - zatrudnij prawdziwego murarza.

Nie 3 cm a 6cm bo tyle wynosi połowa szerokości cegły. Określenie ćwiartka (też 6cm) dotyczy ale długości tak samo jak ósemka (18cm).

Muszę przecież przesunąć cegłe aby nie było ,,słupków" złożonych z cegieł ułożonych na krzyż. Ten komin nie jest taki prosty jak na rysunkach które widziałem w PDF z jakiś wykładów - tam ściany kominów dostawianych były zawsze z 1 warstwy cegły albo były wbudowane w w ścianę półmetrową (2 długości cegły). Masz jakiś pomysł aby zrobić tak żeby nie było tych ćwiartek? mógłbym usunąć cegły układane poprzecznie i zostawić tylko te układane wozówkowo, ale nie będzie wtedy wiązań poprzecznych w tej warstwie (dotyczy cegieł w warstwach nr 1,3,5 - w świetle ściany lub 2,4,6 - w trzonie komina). Wspomniane Cegły mógłbym też układać tak aby były przesunięte w rzędzie o 1/2 długości czyli naprzemiennie - tak jak są ułożone pomiędzy kanałami wentylacyjnymi. Wtedy powinno obyć się bez ćwiartek 6cm ale połówki lub ósemki zostaną.

[WOJSKI]

to jak dowiem się czy bloczki wytrzymają te 30 kg czy nie?

[rkowal79]

Dziękuję ZIBIK za konstruktywną odpowiedź. Pomogłeś i doradziłeś jak choler..... Ps. Prawdziwych murarzy mam w rodzinie 3, w tym 2 mistrzów murarskich. Chciałem po prostu coś sam osiągnąć. Dzięki za pomoc. Dowiedziałem się z innego źródła.

Usunę cegły układane poprzecznie i zostawię tylko te układane wozówkowo, ale wtedy (dotyczy cegieł w warstwach nr 1,3,5 - w świetle ściany lub 2,4,6 - w trzonie komina) będą przesunięte w rzędzie o 1/2 długości czyli naprzemiennie - tak jak są ułożone pomiędzy kanałami wentylacyjnymi. Wtedy powinno obyć się bez ćwiartek 6cm ale połówki lub ósemki zostaną.

http://img14.imageshack.us/img14/1808/kominwiazanieholendersk.jpg

 

Zrobiłem też modyfikację z kanałami dymowymi 27x27cm (ewentualność pod wkład ceramiczny)

oto schemat wiązań tego komina http://img194.imageshack.us/img194/6712/kominwiazaniezwyke27x27.jpg

 

Drugi komin wg Twoich sugestii:

http://img834.imageshack.us/img834/627/2kominwiazaniezwyke27x2.jpg

Tutaj z uwagi na kawałek ściany przy drzwiach od strony komina oraz drugą ścianę łączącą się z kominem nie dało się uniknąć ósemek i ćwiartek ponieważ przesunięcie ściany względem komina nie jest wielokrotnością szerokości cegły (cegły i do tego fugi z zaprawy). Elementy ścian drugiego komina spełniające rolę nośną dla stropu mają grubość 25cm. Wyjątek stanowi ściana pierwszego komina przy kanale dymowym (12cm), lecz Belki terrivy omijają ten kanał dymowy i są mniej na wprost kanałów wentylacyjnych znajdujących się bezpośrednio przy tym kanale.

Mam nadzieję że wiązania wg Ciebie wyglądają OK

Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[WOJSKI]

rkowal79 bardzo dziękuję za pomoc już wiem jakie obciążenie wytrzymuje bloczek ytonga.

 

Wracając zaś do tematu komina jedno mnie zastanawia, posiadając w rodzinie prawdziwych murarzy w ilości 3 w tym dwóch z tytułem mistrza zastanawia mnie jak się ma stwierdzenie "chciałem coś sam osiągnąć" skoro szukasz gotowego rozwiązania na FM. Chyba prościej było ich zapytać.

[Amadeuss]

Rokowal79 - nie przejmuj sie tym czy innym osobnikiem udającym fachowca! Kolesie robią z siebie ogólnie pośmiewisko - "zatrudnij murarza" - porada godna przedszkolaka! jak ktoś wie to podzieli się wiedzą na forum bo do tego ono jest. A jak tego jeden z drugim nie rozumie to sie wymądrza w tym stylu ....

[rkowal79]

Moim zdaniem co do bloczka:

- nie podałeś jakiej jest klasy,

- nie znam wymiarów,

- jak więc obliczyć orientacyjną wytrzymałość bez tych danych,

- nie znam też rozpiętość przęsła.

Poza tym najwygodniej chyba było zrobić prosty szalunek z desek, płyty paździerzowej lub wiórowej i wstawić ze 3 pręty fi 8 żebrowane na szerokości 1 suporexa i zalać 8cm warstwą betonu. Drut koniecznie w dolnej części betonu na głębokości 2cm od spodu (otulina betonu wg wytycznych musi mieć conajmniej 2cm). Proporcje cementu do żwiru max 1:3 (tak na B-15). Jak masz jakieś kruszywo 2-8 typu żwirek płukany to zmniejsz ilość żwiru drobnego 0-2 na korzyść kruszywa (wtedy bez trudu osiągniesz B-20 ale z plastyfikatorem do tego - możesz dostać w pierwszym lepszym sklepie budowlanym. Najtaniej i najwygodniej bo cena worka cementu 11zł a żwir pewnie masz na budowie. Trzeba tylko grabiami w taczce na 2 razy wymieszać (pół worka cementu) i trochę się pobrudzić. Na taką półkę to całą rodziną wejdziesz i nic się nie stanie. BK to trochę ryzyko. Wytrzyma kilka razy a potem gdy czymś uderzysz w to np spadającym ciężkim przedmiotem powstają mikropęknięcia zwiększające się z upływem czasu.

Ps.

Gdybym mógł (miał możliwość) skonsultować z murarzami w rodzinie nie tworzyłbym tego tematu.

Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[WOJSKI]

Moim zdaniem co do bloczka:

- nie podałeś jakiej jest klasy,

- nie znam wymiarów,

- jak więc obliczyć orientacyjną wytrzymałość bez tych danych,

- nie znam też rozpiętość przęsła.

Poza tym najwygodniej chyba było zrobić prosty szalunek z desek, płyty paździerzowej lub wiórowej i wstawić ze 3 pręty fi 8 żebrowane na szerokości 1 suporexa i zalać 8cm warstwą betonu. Drut koniecznie w dolnej części betonu na głębokości 2cm od spodu (otulina betonu wg wytycznych musi mieć conajmniej 2cm). Proporcje cementu do żwiru max 1:3 (tak na B-15). Jak masz jakieś kruszywo 2-8 typu żwirek płukany to zmniejsz ilość żwiru drobnego 0-2 na korzyść kruszywa (wtedy bez trudu osiągniesz B-20 ale z plastyfikatorem do tego - możesz dostać w pierwszym lepszym sklepie budowlanym. Najtaniej i najwygodniej bo cena worka cementu 11zł a żwir pewnie masz na budowie. Trzeba tylko grabiami w taczce na 2 razy wymieszać (pół worka cementu) i trochę się pobrudzić. Na taką półkę to całą rodziną wejdziesz i nic się nie stanie. BK to trochę ryzyko. Wytrzyma kilka razy a potem gdy czymś uderzysz w to np spadającym ciężkim przedmiotem powstają mikropęknięcia zwiększające się z upływem czasu.

Ps.

Gdybym mógł (miał możliwość) skonsultować z murarzami w rodzinie nie tworzyłbym tego tematu.

 

dzięki jak będę budował szafę pancerną to przepis mi się przyda , a dane były w tamtym poście, mi chodziło raczej o obciążenia rzędu 30 kg. sprawdziłem doświadczalnie, bloczek wytrzymuje moją wagę więc przy 30 kg sie nie powinien pracować na ugięcie. Chociaż może w bloczku który będzie centralnie na środku zatopię pręt, tak na wszelki wypadek

Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez WOJSKI

[Jarek.P]

Dyskusja n/t moderacji została przeniesiona tutaj

 

J.

[rkowal79]

Ludzie stawiali kominy i stawiają nadal. Znam wielu niewykwalifikowanych którym kominy służą całe lata a budowali je z przysłowiowym Zenkiem spod budki z piwem w tym teścia mojego brata który jest rolnikiem (50ha ziemii i tyle samo łąk) postawił SAM z dwoma pomocnikami 2 DOMY (jeden z nich wyremontował i rozbudował). Też kilka razy pomagałem mu w budowie z bratem Wybudował 2 obory na 80 szt bydła (długie na 50 lub 60m), sam spawał stalowe wiązary stropu z katowników, prętów itp. Wszystko NA PODSTAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. MIAŁ KIEROWNIKA BUDOWY I PROJEKT BUDOWLANY. Budynki stoją do dzisiaj i mają się świetnie (żadnych pęknięć w murach, stropach itp.). Nawet na forum są osoby samodzielnie budujące do i ja nie jestem pierwszą i ostatnią osobą budującą samodzielnie budynek CZY CI SIĘ PODOBA CZY NIE.

Odnośnie komina.

Wiem że muszą być z cegły pełnej min klasy 15 - ma mam cegłę klasy 20, oczywiście pełna i ładnie dzwoni - prawie jak porcelana. Tak samo musi być z klinkierem na części zewnętrznej ponad dachem. Akurat tego mnie nie nauczyłeś i z Twoich postów odkrycia nie dokonałem. Za twoją sugestią usunąłem jak najwięcej ćwiartek. Spoiny MUSZĄ BYC PEŁNE I SZCZELNE. Wiązanie powinno być wytpu wozówkowego ale nie zawsze tak da radę zrobić. Nie może być widocznych ubytków na wewnętrznej powierzchni kanału dymowego. Jakiej klasy zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej używać? Czy to prawda że najlepsza zaprawa na spoiny do komina do części najbliższej czopucha (1,3m powyżej) powinna zawierać kruszywo bazaltowe bo kwarc zawarty w żwirze silnie zwiększa objętość powyżej temp 600'C?? - Pytanie do Ciebie kolego Zibik. Czy to prawda że cement do temp chyba 300'C ma wiązania strukturalne na skutek oddziaływania wody a powyżej 600'C tworzą sę wiązania podobne jak w ceramice palonej? Czy analiza wiązań stwarza Ci problem? Gdzie w nich są poważne błędy?

Czy te pytania są dla Ciebie takie trudne? Jeżeli nie to proszę o odpowiedź na nie, a jeśli nie chcesz to PROSZĘ CIĘ BARDZOnie pisz o zagrożeniach pożarowych, katastrofach budowlanych, groźbach o fachowości i prawdziwym murarzu i sztuce murarskiej. Ostatnio dużo katastrof zdarza się na skutek zaniedbań w serwisowaniu budynków, nieprzestrzeganiu przepisów Ppoż, patologii niektórych mieszkańców skutkującej najczęściej pożarami, na skutek oszczędności na jakości materiałów ORAZ ICH ILOŚCI , kradzieży materiałów z budowy i uzupełnianiem braków czymkolwiek, korumpowanych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne itp. Wiele firm posiada pracowników najczęściej niewykwalifikowanych albo z ,,kupionymi" papierami typu czeladnik, mistrz. Nie mam oczywiście uwag do firm oraz osób uczciwych znających sztukę murarską.

Pozdrawiam

[eniu]

Taka krótka uwaga , albo dwie...

 

-wapno reaguje z sadzą

-muruj "na szablon" ("prawidło" z desek, podciągane sukcesywnie do góry

w trakcie murowania komina - zapewnia pełną spoinę we wnętrzu kanału)

[Gość zibik_eng]

Odnośnie komina.

Wiem że muszą być z cegły pełnej min klasy 15 - ma mam cegłę klasy 20, oczywiście pełna i ładnie dzwoni

No cóż... wiedz że się mylisz.

 

Jakiej klasy zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej używać?

Właściwej.