Komin

[Mki1719508566]

Taka krótka uwaga , albo dwie...

 

-wapno reaguje z sadzą

-muruj "na szablon" ("prawidło" z desek, podciągane sukcesywnie do góry

w trakcie murowania komina - zapewnia pełną spoinę we wnętrzu kanału)

 

Ten szablon do murowania komina....... Dawno czego takiego nie czytałem , technika budowania rodem z OHP Naszcęście są jeszcze murarze co wiedzą jak budować normalny komin i co to jest kielnia kominówka

[eniu]

"Naszcęście" nie każdy uczył się pisać i zduństwa na OHP

[rkowal79]

No cóż... wiedz że się mylisz.

 

 

Właściwej.

Widzisz Zibik, wiedziałem że mam rację odnośnie twojej osoby i nawet takiej prostej odpowiedzi nie otrzymam od Ciebie, bo jeśli wiesz że się mylę nie uzasadnisz tego ani nie powiesz jak musi być dobrze.

Co do szablonu wspomnianego porzez Eniu-ego. Planowałem zrobić już wcześniej i rozważam zrobienie 4 sztuk 13,7x13,7cm i długosci 1-1,2m oraz jednego 27x13,7cm lub 27x27cm z cienkiej kwasówki do której mam dostęp. Będzie na wszystkie kanały wentylacyjne. Odpadnie problem przeciągania - podnoszenia co kilka warstw, i zasypywania zaprawą dna kanałów bo zawsze coś spadnie. Poza tym kwasówkę ładnie i bezproblemowo sie czyści.

Edytowane 18 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[rkowal79]

No cóż... wiedz że się mylisz.

 

 

Właściwej.

Odnośnie klasy cegły na komin.

Wg normy PN-89-B-10425 MUSI być cegła z gliny klasy conajmniej 100 a wapienno piaskowa 150 (tylko na wentylacyjne). Co do zaprawy: wytrzymałość 1,5-3Mpa.

Czy to trudno było napisać? Chyba tak bo lepiej tylko pisać o fachowości i zagrożeniach.

Niech kolega sobie przeczyta:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

http://www.witchmagazine.eu/pl/blog/files/2010/02/nie_karmic_trolla.jpg

Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[Gość zibik_eng]

Odnośnie klasy cegły na komin.

Wg normy PN-89-B-10425 MUSI być cegła z gliny klasy conajmniej 100 a wapienno piaskowa 150 (tylko na wentylacyjne). Co do zaprawy: wytrzymałość 1,5-3Mpa.

 

W tej normie pisze coś innego... przeczytaj z 10x i zacytuj poprawnie.

 

{wpis niemerytoryczny - Elfir]

Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez zibik_eng

[rkowal79]

[edytowano - nie na temat - Elfir]

 

Odnośnie normy kominowej:

 

3. WYMAGANIA

3.1. Dokumentacja. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją

techniczną.

3.2. Materiały

3.2.1. Cegła. Do wykonywania przewodów należy stosować cegłę pełną wypalaną z gliny klasy 150 lub 100 wg PN-75/B-12001.

Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 150 wg PN-75/B-12003 do wykonywania przewodów wentylacyjnych.

3.2.2. Zaprawy. W zależności od nośności muru z przewodami należy stosować zaprawy o markach od 1,5 do 3,0.

Zaleca się stosowanie zapraw wg PN-90/B-14501.

PONADTO:

3.3.6. Wiązanie cegieł w murze z przewodami. Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte

pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach przewodów.

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych (rys. .

 

http://img810.imageshack.us/img810/9918/wizaniakominwznormypn89.jpg

Rysunek nr.8 z tej normy

 

W przypadkach koniecznych dopuszcza się odstępstwa wynikające z warunku prawidłowego wiązania w murze.

Tak wiec powiedz co było źle w pierwszym rysunku obrazującym sposób wiązania? Cegły przy kanałach są pełne. Spoiny pionowe poprzedniej warstwy przykryte cegłą. Aby spełnić ten warunek musi być przesuniecie o ćwierć długości cegły (abyś zrozumiał o czym pisze to 6cm) w murze albo trzonie komina o grubości ścian zewnętrznych 25cm (bo u mnie jest trzon jest ścianą nośną dla stropu - 2 belki terrivy)

Jest też tam wiele innych informacji w tym jak budować kanały skośne (nachylenie 30') których wg Ciebie nie postawi Zenek spod Budki z Piwem (z tematu o nieszczelnym kominie). A ja uważam że to nie jest wcale trudne.

 

Pozdrawiam.

W dalszym ciągu oczekuje informacji o wiązaniach.

Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[joliska]

PANOWIE,

proszę o powstrzymanie się od komentowania postów, które Waszym zdaniem pochodzą od trolla. To jedyny sposób na powstrzymanie go....

[rkowal79]

Ułożyłem sobie cegły wg pierwszego wzoru z wiązaniem holenderskim dla KANAŁU DYMOWEGO 14x27cm i tak wygląda 6 kolejnych warstw (1 moduł który będzie się powtarzał aż do czapy komina):

http://img641.imageshack.us/img641/8820/ap1130238.jpg

 

http://img51.imageshack.us/img51/3286/ap1130239.jpg

-widok od strony trzona komina w kotłowni

 

http://img5.imageshack.us/img5/6681/ap1130240.jpg

-widok od strony krótszej ścianki - od ściany działowej pokoju z łazienką

 

http://img155.imageshack.us/img155/5108/ap1130241.jpg

- widok od strony ściany nośnej wewnętrznej

 

http://img508.imageshack.us/img508/2842/ap1130250.jpg

http://img691.imageshack.us/img691/570/ap1130251.jpg

- widok od strony krótszej ścianki komina - od strony ściany zewnętrznej domu (od tarasu)

 

Aby zobrazować wiązania, cegły połówkowe zostały ułożone nierówną ( łamaną) częścią czołową na zewnątrz komina. Cegły całe są ułożone jak wiadomo z czołem równym widocznym na fotkach.

Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[eniu]

Mało racjonalne wydaje się być robienie podwójnej ściany . Na rysunku

było to uzasadnione wielkością jednego z kanałów- 25x25 (27x27, z fugą).

[Gość zibik_eng]

Kolejne głupie pytanie od "trola"...

 

1. Po co cytowałeś normę skoro i tak dajesz cegły na oko klasy 15?

(czyli stawiasz komin niezgodnie z obowiązującymi przepisami)

 

2. Ten komin ma przetrwać wybuch jądrowy? Prawdziwy murarz komin z takimi kanałami postawi szerokości 42 cm - twój atomowy ~65 cm? Poszukaj w jakiejś normie odpowiedzi.

 

 

Masz jeszcze czas aby zrobić ten komin poprawnie, oddając go w ręce prawdziwego murarza. Brnąc dalej, będzie coraz gorzej...

Na tym etapie widać paskudne fugi wewnętrzne które skutecznie ograniczają przekrój kanału dymowego...

 

Tak jak już wcześniej pisałem stawianie komina nie jest tak proste jak "malowanie płotu" i niewykwalifikowany człowiek sobie z tym zwyczajnie nie poradzi. Co potwierdzają zamieszczone przez ciebie zdjęcia.

Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez zibik_eng

[rkowal79]

Mało racjonalne wydaje się być robienie podwójnej ściany . Na rysunku

było to uzasadnione wielkością jednego z kanałów- 25x25 (27x27, z fugą).

 

Wyjaśniłem, że komin pełni u mnie funkcję ściany nośnej stąd ściana 24cm (cała cegła). Na nim leżą 2 belki od garażu i 3 belki od pokoju z drugiej strony. Rozmawiałem w czwartek z projektantem i powiedział że ściana musi być 24cm aby leżały na niej belki terrivy - czyli strop, bo inaczej konieczny jest podciąg z wymianem podtrzymującym te belki i omijający trzon komina. Ściana 24cm biegnie aż do kalenicy budynku.

[eniu]

Wyjaśniłem, że komin pełni u mnie funkcję ściany nośnej stąd ściana 24cm (cała cegła). Na nim leżą 2 belki od garażu i 3 belki od pokoju z drugiej strony. Rozmawiałem w czwartek z projektantem i powiedział że ściana musi być 24cm aby leżały na niej belki terrivy - czyli strop, bo inaczej konieczny jest podciąg z wymianem podtrzymującym te belki i omijający trzon komina. Ściana 24cm biegnie aż do kalenicy budynku.

 

 

z obu stron komina są belki ?

[rkowal79]

Kolejne głupie pytanie od "trola"...

 

1. Po co cytowałeś normę skoro i tak dajesz cegły na oko klasy 15?

2. Ten komin ma przetrwać wybuch jądrowy? Prawdziwy murarz komin z takimi kanałami postawi szerokości 42 cm - twój atomowy ~65 cm? Poszukaj w jakiejś normie odpowiedzi.

Cegły są OK, nie ma pęknięć, na dokumentach było napisane że są klasy 20 i trzeba przyznać że jakość jest dobra. Na razie kupiłem 2700szt ale jeszcze będę musiał dokupić troszkę. Na wyższą część mam 1400 szt cegły z innej cegielni klasy 15 wg dokumentów. Czasami widać pęknięcia i cegła ma wg deklaracji kilkanaście % piasku w sobie. Nie wiem jaka jest dopuszczalna zawartość piasku w cegle do kominów.

W moim dzienniku budowy są rzuty poddasza z projektu i widać tą ścianę przy kominie. Rzutów stropu nie wstawiałem podobnie jak rzutów parteru - nie miałem przy sobie ksera w delegacji gdy wstawiałem skany.

Zibik.

Ja liczę na konstruktywną rozmowę, a nie na przepychanki słowne. Nikogo nie zmuszam do odpowiedzi na moje pytania, ale też nie pozwalam na arogancję. W pierwszym poście niemile mnie zaskoczyłeś odpowiedzią. Poza tym trochę czasu zajęło mi zebranie danych na temat prawidłowej budowy komina.

Po prostu nie mam czasu siedzieć cały dzień i wertować netu.

Albo jestem w pracy w delegacji albo na budowie, mam trójkę małych dzieci którym też trzeba czasu poświęcić. Chcę wybudować dom najlepiej jak się da. Wiele prac można wykonać samemu.

[rkowal79]

z obu stron komina są belki ?

 

tak z obu.

- parter

http://img202.imageshack.us/img202/2144/rzutparteru.jpg

- strop

http://img84.imageshack.us/img84/562/rzutstropu.jpg

Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[Gość zibik_eng]

Rozmawiałem w czwartek z projektantem i powiedział że ściana musi być 24cm aby leżały na niej belki terrivy - czyli strop, bo inaczej konieczny jest podciąg z wymianem podtrzymującym te belki i omijający trzon komina. Ściana 24cm biegnie aż do kalenicy budynku.

 

Opieranie elementów konstrukcyjnych o ścianę komina jest bardzo poważnym błędem w sztuce budowlanej... (ale nie przejmuj się opinią "trola")

[rkowal79]

Kolejne głupie pytanie od "trola"...

 

1. Po co cytowałeś normę skoro i tak dajesz cegły na oko klasy 15?

(czyli stawiasz komin niezgodnie z obowiązującymi przepisami)

 

Na tym etapie widać paskudne fugi wewnętrzne które skutecznie ograniczają przekrój kanału dymowego...

 

Tak jak już wcześniej pisałem stawianie komina nie jest tak proste jak "malowanie płotu" i niewykwalifikowany człowiek sobie z tym zwyczajnie nie poradzi. Co potwierdzają zamieszczone przez ciebie zdjęcia.

 

Klasa 15, 20 to dawne klasy 150, 200 z tym wg nowszych norm i oznaczają wytrzymałość w Mpa. Gdzieś to wyczytałem ale nie zacytuję teraz a z wikipedii nie będę cytował. Nie wiem dlaczego mnie o to pytasz.

Widać w 1 narożniku fotki paskudną fugę - tam jest strop lany (B-25). Niestety o 1,5 cm przesunęło mi szalunek kanału (wyczystka do piwnicy). Stąd taki widok sugerujący niedokładną spoinę. Akurat spoinować potrafię - nie mam z tym problemów aby ściana była gładka a spoina wypełniona - to jest temat rzeka i wielu murujących do spoin mało uwagi poświęca. Podczas murowania ścianki fundamentowej kładłem na to duży nacisk bo potem problem z izolacją.

Odnośnie cegieł ,,na klepisku" - przecież tam nie będę układał cegieł i z liniałem ustawiał na fugi 1cm.

Odnośnie opierania elementów konstrukcyjnych - to samo dotyczy kominów wolnostojących i kominów stanowiących część ściany jak w moim przypadku?

Poza tym będzie wieniec a belki terrivy bezpośrednio na cegle leżeć nie będą tylko będą zatopione w wieńcu o wysokości 30cm - czyli 6cm od spodu wieńca (notabene jest też tam zbrojenie wieńca - 3cm od spodu wieńca czyli po środku tej 6cm warstwy)

Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez rkowal79

[Gość zibik_eng]

Poza tym będzie wieniec a belki terrivy bezpośrednio na cegle leżeć nie będą tylko będą zatopione w wieńcu o wysokości 30cm - czyli 6cm od spodu wieńca (notabene jest też tam zbrojenie wieńca - 3cm od spodu wieńca czyli po środku tej 6cm warstwy)

 

Skoro będzie wieniec - bo być musi... to odpowiedz na zadane pytanie po co stawiasz taki atomowy komin ?

 

Dziękuję za zamieszczenie rzutów - projekt z tych "do śmieci" z przedziału "najtańszych".

 

Rażące błędy:

Przewodów wentylacji grawitacyjnej nie wolno prowadzić poziomo u Ciebie najdłuższy kanał (z kuchni) ma koło 3 metrów !!! Z łazienki koło 1,5 metra !!!

 

Najbardziej zabawne są kanały "wywiewne" typu Z 2,2 m nad posadzką w kuchni i spiżarce... zadaj pytanie swojemu projektantowi po co one są bo napewno nic nie będą "wywiewać"...

... i ciągnione niepotrzebnie kanały wentylacyjne (chyba?? bo nie mają żadnego oznaczenia normowego) od poziomu zera - podczas gdy zapewne włączają się dopiero na piętrze.

 

"Tani projekt" = drogie wykonanie

Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez zibik_eng

[K160]

3 słowa ode mnie co do cegły. Na pierwszy rzut oka cegła kupiona przez Ciebie to cegła słabo wypalona i z dużą zawartością margla. Margiel pod wpływem wilgoci puchnie i rozsadza cegłę. Wilgoć może pochodzić z wentylacji lub dymu. Cegła pełna z dobrej cegielni jest jednolita z każdej strony - nie ma w niej takich białawych kamyczków, nie ma takich zarysowań powstałych w czasie formowania, dzwoni i jest pięknie jednolicie czerwona, wręcz bordowa.

 

Dlaczego ośmielam się to napisać, dlatego, że przeżyłem rozbieranie komina po jednym roku od wybudowania, ponieważ w ciągu jednego sezonu, w domu surowym, komin nieużywany rozpadł się od wilgoci. Cegła rozwarstwiała się jak kartki papieru w zeszycie. Wyglądała właśnie tak jak Twoja. Owszem ona będzie spełniać normę 15 czy nawet 20 , ale ta norma dotyczy jedynie wytrzymałości "nowej" cegły na nacisk i norma ta nie mówi NIC o odporności na warunki atmosferyczne, czy przydatności do kominów. Niektórzy producenci piszą nawet na etykietach, że ich cegła nie jest przeznaczona do przewodów dymowych.

 

Moja przygoda z kominem bardzo dużo mnie nauczyła i o cegle, i o kominach. Szlak trafił kamień, którym obłożony był komin za co beknąłem 500zł ....kupę pracy, ryzyko uszkodzenia gotowego dachu.... i nie daj sobie powiedzieć , ze nieważne jak cegła reaguje na wodę, bo nad dachem będzie klinkier.... owszem to ładnie wygląda ...ale dobry komin, to komin w całości z dobrej cegły pełnej i ocieplony nad dachem.

 

Cegłę reklamowałem u producenta, ostro go zaatakowałem i było warto. Bardzo dużo dała mi wizyta w cegielni, gdzie właściciel wszystko mi wytłumaczył i pokazał. Ponadto sam zasugerował reklamowanie produktu. Teraz kupuję cegłę właśnie u niego, po 60 groszy, może leżeć na ziemi na deszczu śniegu, niczym nie przykryta i nic się z nią nie dzieje.

 

Co się zaś tyczy funkcji nośnej Twojego komina, to na logikę musisz zbudować do wysokości parteru komin "dwupłaszczowy", to znaczy wewnętrzny normalny układ cegieł dla komina o tym kształcie, dylatacja 1cm wypełniona perlitem, keramzytem lub piaskiem, zewnętrzna warstwa cegieł wymurowana na czysto, na której bezpiecznie będziesz mógł oprzeć co tylko chcesz. W takiej konstrukcji zewnętrzna warstwa nie będzie zmieniała temperatury, a co za tym idzie nie będzie zmieniać wymiarów , co mogłoby doprowadzić do pękania stropu, wieńca ...itp. Powyżej stropu jechałbyś już tylko jedną warstwą więc oszczędziłbyś też na ilości cegieł.

 

Poniżej zdjęcia jak moja bublowata cegła wyglądała po jednej zimie :