Budowa kominka narożnego z GK ognioodpornego

[skaczacy]

Piotrze jakie zdjęcia jeszcze Ci dodać ? dałem tej ściany i tego jak teraz jest w pierwszym poście, co jeszcze szukać ?

 

druga ściana to pusta ściana zbudowana z profili i płyt z jednej i drugiej strony.

 

Sufit jest otynkowany zaprawą piaskowo-wapienną, bo cement to był tylko w książkach w tamtych czasach

Edytowane 20 Października 2011 przez skaczacy

[Kominki Piotr Batura]

No jednak są zdjęcia! Czyli lewa ścianka jest "wolnostojąca".

Za prawą płytą drewno - kicha . Drewno powinno wylecieć , ale

to kłopotliwe .

 

Rozwiązaniem jest ścianka ogniowa np z bloczków suporeksu 8-10 cm,

na nią , izolacja podwójna. Ale przedtem może masz fotki po dostawieniu

nowego komina ?

[skaczacy]

no właśnie nie mam, na tamtym etapie nie sądziłem że będą potrzebne, za tą ścianą (tj za płytą różową na pierwszym zdjęciu po całości jest cegła dochodzi do ostatnich dwóch belek z tej drugiej fotki, była poprawiana przy okazji wymiany komina. więc nad wlotem do komina jest jeszcze jedna cegła, potem dwie belki których z przyczyn konstrukcyjnych nie mogłem wyciąć.

 

jeszcze dodam, zdjęcia robię przy okazji, a tak to każdy dzień wykorzystuje na cięższe zajęcia ...

[Kominki Piotr Batura]

Kuchnia stała do wysokości , gdzie się zaczyna drewno , dlatego

była bezpieczna . Chowanie drewna za ścianami kominków, to

jedna z przyczyn pożarów , jeśli zrobisz to źle. Kominek zmieści się

nawet po osunięciu wkładu z powodu ściany ogniowej. Środkowy profil

skrócisz , boczne wydłużysz (mam na myśli to co widać na podłodze).

 

Ale , zostawmy to do jutra , bo ja wymiękam...

[skaczacy]

ok dzięki, zostawiamy to do jutra i przepraszam że tak Cię mocno eksploatuje dzisiaj

[Kominki Piotr Batura]

No popatrz , a ja miałem wrażenie ,ze to ja Cie meczę

 

dobranoc

[Forest-Natura]

Witam.

O rzeszty złośliwcze ... u Rumunezza to jest piękna wyczystka i dostęp do niej przez kratę do której można głowę wsadzić. No dobra, rękę - głową ciężko było by wyczyścić przyłącze

Wyprowadzenie powietrza rurką "ocieploną" przez drewniany strop musi być zrobione w dodatkowym kanale z materiału niepalnego i tenże materiał musi być jeszcze oddylatowany od stropu (wentylacja). Podwójna płyta krzemianowo - wapniowa załatwi sprawę. Nawet kanał prostokątny z arkusza wełny kominkowej podwójne założony, ale odstęp 2-3 cm od elementów drewnianych. Dopiero w tymże kanale rura spiro lub ocynk z dodatkową izolacją.

Najważniejszy jest styk takiego kanału z obudową kominka - to miejsce najczęściej się potrafi rozszczelnić i wtedy 150 - 200 stopni "idzie" z reguły na drewno.

Dokładnie taka sytuacja była przyczyną pożaru w domku w górach u jednego z Forumowiczów, który poprosił mnie o opinię w tej sprawie (pisałem kiedyś na FM). strop i kawałek ściany drewnianej na piętrze przez kilka ładnych lat tliły się niemal beztlenowo. Wystarczyło że w pewnym momencie degradacja drewna posunęła się do punktu w którym był już nieskrępowany dostęp tlenu i zrobił się solidny pożar. Po kilku latach od wybudowania kominka.

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Dzień Dobry?

 

Jak tam jest?

Nie spać! Chodzić!

 

Jeszcze raz się wtrącę.

Piotr nie lepiej (bezpieczniej) byłoby koledze poradzić (poddać do rozważenia) wybudowanie obudowy kominka z cegły?

 

Pozdrawiam

 

O, nie zauważyłem, że Forest już wstał. Co Ciebie więc też powyższe pytanie.

Edytowane 21 Października 2011 przez Wojtek_796

[Forest-Natura]

Witam.

U mnie jest ze dwie godziny różnicy pomiędzy zegarem forumowym a czasem rzeczywistym.

No toż taki kominek to wiadomo że byłby o niebo lepsiejszy ... ale czy wygra z prostym i popularnym gipsokartonem ... ?

No to już do inwestora należy decyzja.

Pozdrawiam.

[rumunezz]

Witam.

O rzeszty złośliwcze ... u Rumunezza to jest piękna wyczystka i dostęp do niej przez kratę do której można głowę wsadzić. No dobra, rękę - głową ciężko było by wyczyścić przyłącze

 

Mała dygresja. Przez ta moja kratkę to można nawet wejść do środka!(oczywiście nie ja ) przez nią instalowałem czujnik termopary!

 

pozdrawiam

rumunezz

[skaczacy]

Na cegłę to już raczej czasu za bardzo nie mam, wasze posty dały mi dość dużo do myślenia, martwi mnie tylko, że ekipy które u mnie były takie właśnie rozwiązanie chciały stosować, to co im nie zależy na bezpieczeństwie klientów?? Nie wiem na ile rady Wasze są na wyrost, ale wiem że na bezpieczeństwie nie będę oszczędzał.

 

Mam pytanie, na pierwszym zdjęciu widać stan obecny, mam miejsca na tyle by wcisnąć między wkład a ten różowy karton gips bloczek suporex (bądź ytong) 8cm od dołu do samej góry (na obu ścianach), do tego wejdzie wełna, mam pytanie, czy to wystarczy żeby zwiększyć moje bezpieczeństwo, czy muszę (czego wolał bym uniknąć) rozbrajać tą ścianę z różowego GK. Dodam że (jak by się udało) jutro chcę ruszyć coś w tym temacie, zimno się trochę robi.

 

Forest, mógłbyś troszkę bardziej rozpisać jak ma wyglądać to przejście w ścianie z podwójną izolacją wełny?

[Wojtek_796]

Witaj!

 

Takie rozwiązanie na pewno zwiększy bezpieczeństwo, chociaż beton komórkowy najlepszym materiałem nie jest. Jeżeli już upierasz się przy pozostawieniu tych płyt, odżałuj parę złotych na szkło wodne i pomaluj je przed obłożeniem bloczkami. Wewnątrz supory dobrze byłoby jeszcze pociągnąć klejem do płytek i zatopić siatkę z włókna szklanego (taką elewacyjną). Do izolacji wewnętrznej lepiej byłoby użyć płyt z krzemianu wapnia. Jeżeli chcesz wełnę, to dopytaj chłopaków jak ją pewnie umocować.

Miej cały czas na uwadze to przejście rur przez przegrody drewniane - patrz wpis Foresta - i komorę oddzielającą sufit od obudowy.

 

Pozdrawiam

[skaczacy]

Piotr pisał o tych bloczkach z suporexu, ja mam taką folię cementową, to działa jak folia w płynie (nie wiem czy to to samo co szkło w płynie), wkażdym bądź razie wytrzymuje do 5m słupu wody, jest na bazie cementu. Wojtku, ja się nie upieram, tylko mam szczelnie zamkniętą i zaszpachlowaną tą ścianę, bardziej chodzi o ewentualny kurz z poprzednich ścian, nie leci nic do środka, a uszczelnić potem tą ściankę to kombinowania dużo, ale jeżeli usunięcie tej płyty je znacznie poprawi to zrobię to. Ile kosztują takie płyty z krzemienia wapna? nie wiecie gdzie to mogę kupić? w praktikerze i leroy merlin ich nie widziałem.

 

Co do tego przejścia to właśnie fajnie by było jak by forest mi to łopatologicznie wytłumaczył ...

[Kominki Piotr Batura]

 

 

Ochrona z bloczków wystarczy na ścianie za którą jest drewno.

 

Dylatacja miedzy płytą a ścianą z cegieł (w górnej strefie z drewna),

 

to sprzymierzeniec . Gdyby jeszcze udało się tą przestrzeń wentylować!

 

 

 

W okolicy przyłącza kominowego musisz usunąć płytę i murek z bloczków

 

połączyć ze ścianą ceramiczną wokół przyłącza. Ma powstać ca 25 cm

 

pierścień z ceramiki wokół przyłącza . Ten pierścień musi mieć średnicę wewnętrzną

 

ca 30 cm po dodaniu izolacji .Powstanie okrągły kanał , wentylowany razem z obudową.

 

 

Oczywiście zewnętrzny obrys tego elementu ochronnego , nie musi być okrągły. Należy zrobić to bardzo

 

starannie , bo powyżej jest drewno ,a przyłącze to częste miejsce inicjacji

 

pożaru. Rura potrafi się zaczerwienić , a to następuje w temperaturze 700 - 900 stopni.

 

 

 

Rób zdjęcia kolejnych prac. Będę zaglądał przez weekend.

 

 

Edytowane 21 Października 2011 przez Kominki Piotr Batura

[skaczacy]

okej, a czy wystarczy owinąć to połączenie folią do kominków (ona ponoć wytrzymuje minimum 600 stopni chyba do 1000 nie pamiętam, muszę sprawdzić) i dodatkowo obłożyć to blachą lub tymi bloczkami superex tylko cieńszymi np 5cm (takimi też dysponuje)

 

i jeszcze jedno pytanie o te kratki może zostać tak mniej więcej?

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=80434&stc=1&d=1319203695

 

oczywiście wszystko postaram się dokumentować i oczywiście tu zamieszczę.

[Kominki Piotr Batura]

To nie ma być owinięte (zaizolowane), tylko gorączka z tej rury

musi wylecieć kratkami. Dlatego osłonę robisz w pewnej odległości

od rury ,bo inaczej się wszystko po czasie rozsypie. Blacha to

doskonały przewodnik ciepła . Zostaw ja do innych celów.

 

Kratki : na dole dwie 15 x 30 , u góry dwie 15 x 50 cm . Lub podobnej

wielkości o innych wymiarach. To minimum .Mogą być w bocznych

ściankach obudowy.

[Wojtek_796]

[...] ja mam taką folię cementową, to działa jak folia w płynie (nie wiem czy to to samo co szkło w płynie), wkażdym bądź razie wytrzymuje do 5m słupu wody, jest na bazie cementu. [...]

 

Nie możesz używać tego typu preparatów. Prawdopodobnie to zawiera polimery. Pogorszyłbyś sprawę. Szkło wodne dostaniesz w każdym sklepie budowlanym. Kosztuje kilkanaście zł za 5l kanister.

 

Dopiszę jeszcze jedno.

Szkłem wodnym pokryj też wszystkie drewniane elementy, które będą w pobliżu kominka. Wszystkie, do których się tylko dostaniesz.

 

Pozdrawiam

Edytowane 21 Października 2011 przez Wojtek_796

[skaczacy]

Kratki wlotowe na boki mam: 11x25 2 sztuki (na każdy bok po jednej) i na środek pod wkład mam 17x35,

wylotową mam 17x50 jedną, czyli mam dokupić drugą ? + ciepło będzie wyciągała turbina do góry.

 

Piotrze możę być tak jak naszkicowałem ? co mam ewentualnie dokupić? Mógłbyś mi jeszcze rozrysować ten podział na komory?

 

Wojtek, dzięki wielkie, podjadę dzisiaj po to szkło w płynie. Jadę też po bloczki, podjadę jeszcze do 2 hipermarketów budowlanych podpytam o te płyty.

[skaczacy]

kupiłem bloczków ytong (nigdzie nie mieli suporexa a z tego co mówili to to samo) 7,5 cm następne mieli 12, a z tym już ciężej i pod kątem ceny i pod kątem miejsca. Kupiłem ich na dwie ściany. Na tą pustą i tą na której jest komin, osłonę przejścia wykonam z bloczków 6 cm, wszystko wymaluje tak jak poradził Wojtek szkłem wodnym. Dodatkowo postaram się zrobić dwa wycięcia pod mniejsze kratki na tych ściankach (wentylacja) z tym że mam pytanie, ona raczej znajdować się musi dalej od kominka prawda?

 

Brakuje mi jeszcze jednej sprawy, wejście do komina mam fi 200, spirorure spalinową mam fi 180, poprzednia ekipa poradziła mi ją uszczelnić sznurem grafitowym wypaćkanym kitem szamotowym (do składania wkładów ceramicznych komina), a potem na stożek zakleić to klejem elastycznym do płytek (wszystkie te rzeczy już posiadam) czy to dobrze?

 

Pytanie do Piotra, długo przeglądałem Twoje projekty, mam pytanie, z racji tego że zostało mi trochę cegieł szamotowych, mogę jakoś zwiększyć kompensacje temperatury w moim kominku, nie narażając go na przegrzanie wkładu? Widziałem że Ty budujesz sporo piecokominków, w komorze mam miejsca by postawić dwie pionowe ścianki obok wkładu, czy mogę tak zrobić ?

 

Ja wam dość dużo truję, mam nadzieje że kiedyś jakoś się odwdzięczę. Gdyby ktoś był w Rzeszowie, to zapraszam.

[Kominki Piotr Batura]

Kratki na dole mogą być , górną dokup drugą taką samą (bez żaluzji!) . Musisz

zapewnić stałą wentylację kominka , a turbina czasem nie działa (szczególnie

jak nie ma prądu ) .Przegrodę dekompresyjną zrób tak jak pisałeś - ok 10 cm

nad rurą. Rurę owiń sznurem , tak by ciasno wchodziła , ale nie smaruj żadnym

mazidłem. Ma być elastycznie.Kleje elastyczne jak dostaną czadu , stracą całą

swoją elastyczność. Cegły możesz poustawiać , byle nie za blisko wkładu i

muszą być czyste ( na zdjęciu są zabrudzenia od sadzy ?!) , by nie były toksyczne

po rozgrzaniu.

 

Wełnę na półce dekompresyjnej , dajesz z góry i z dołu. Płytę daj podwójnie.

Wełnę z dołu podeprzyj , robiąc konstrukcję z profili sufitowych co 15 cm. Te profile

mogą pozostać "gołe".

 

 

fotki, fotki, fotki