Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[montixe]

No wszystko ładnie tylko te zestawy Imergasa są dość drogie bo nawet ten najtańszy kosztuje ok 2500zł a dwa mieszcze i sprzegło zmieszcze sie w 2000tys.

nie czytasz uważnie, przecież napisałem

Możesz też wziąć sprzęgło i pompy innego producenta, a do sterowania tym wszystkim wykorzystać płytkę przekaźnikową, o której wspominałem w poprzednim poście. Schemat podłączenia układów do płytki, mogę podesłać Ci na maila jak mi podasz na priv. bo jest za duży, żeby wstawić go na forum

z drugiej strony nie widzę konsekwencji w twoim działaniu. Niby liczysz każdy grosz, gotowe rozwiązania są dla ciebie za drogie o 500 czy 1000 PLN, gdze w cenie już jest sterowanie tym ustrojstwem, wszystko zwarte i zapakowane w szafkę, a jednocześnie usilnie próbujesz niepotrzebnie podrożyć całą instalację o koszt mieszaczy i pozostałych rzeczy.

 

Grzejniki przed sprzęgłem by miały zasilanie o wiekszej temperaturze i tak mam już przygotowaną instalacje pod tynkową na dodatek grzejnik w garażu będzie prawdopodobnie częściej używany w zimie niż te drabinki nad którymi się jeszcze zastanawiam czy wieszać w łazienkach.

W garażu możesz dać np. grzejnik 200x60 dwu płytowy z dwoma radiatorami i zasilać go taką temp. jak podłogówke, przecież tam nie będziesz utrzymywał 20*C.

Zrobisz jak zechcesz. Jeśli wolisz uczyć się na własnych błędach, to twoja sprawa. Nie mam interesu w tym, aby ci źle życzyć i udzielać złych porad. Ja i wiele innych osób na forum powie ci z doświadczenia, że na prawdę nie warto komplikować, podrażać instalacji i stosować wyższej temperatury dla jednego grzejnika w garażu i/lub drabinek w łazience żeby potem obniżać ją mieszaczami na potrzeby podłogówki.

Ja mam wszędzie podłogowe i również dodatkowo grzejniki w łazienkach, sypialniach i garażu i obecnie praktycznie używam je głównie w okresach przejściowych, kiedy przepalam w kominku z płaszczem. W zimie, gdy już grzeję tylko gazem, od dnia kiedy rozdzieliłem układ na parter i piętro, to grzejniki zasilam temp. taką samą jak podłogówkę i praktycznie do -5*C w ogóle nie są uruchamiane.

Początkowo miałem górę i dół podłogówki spięte razem i sterowane jednym sterownikiem na parterze i gdy na pietrze spadała temp szybciej niż na dole, to załączały się grzejniki zarządzane drugim osobnym sterownikiem i wtedy faktycznie potrzebna była wyższa temp. zasilania, bo grzejniki nie są zbyt duże, ponieważ miały w zamyśle projektanta tylko wspomagać podłogówkę przy założeniu, że podłoga będzie grzała bez przerwy. Takie rozwiązanie jednak mi się nie podobało. W rezultacie miałem albo przegrzany parter, albo czasem 1-1,5*C mniej na piętrze.

 

Ostatnio, kiedy przez kilka dni temp. w nocy spadała do -11*C, to w garażu miałem rano +10 do12*C, a termostat na grzejniku mam ustawiony na 8*C. Więc grzejnik nawet się nie otworzył. Może gdyby temp. ujemne utrzymywały się przez np 2 tygodnie, to może by coś tam musiał grzać. Garaż mam dwu stanowiskowy ponad 40m2, oddzielony od części mieszkalnej 10 cm styro, na zewnątrz styropian frezowany 15 cm biały 0,040 (o grafitowym wtedy jeszcze nikt nie słyszał), posadzka bez styropianu , dwie bramy ocieplone Hormann.

Jak budowałem (ponad 6 lat temu), to nie czytałem forum muratora, dlatego mam jak mam, ale na szczęście uparłem się na podłogówkę wszędzie. Teraz gdybym budował, to zrobiłbym gęściej pętle w sypialniach na piętrze gdzie są panele (teraz mam co 20 cm), dzięki czemu mógłbym jeszcze obniżyć temp. zasilania i już nie dawałbym grzejników w sypialniach, w łazienkach ewentualnie drabinki z grzałką, żadnego kominka i komina ....... i wybudowałbym mniejszy dom , tak maksymalnie 170 m2

Edytowane 14 Lutego 2018 przez montixe

[matiix]

Jak budowałem (ponad 6 lat temu), to nie czytałem forum muratora, dlatego mam jak mam, ale na szczęście uparłem się na podłogówkę wszędzie. Teraz gdybym budował, to zrobiłbym gęściej pętle w sypialniach na piętrze gdzie są panele (teraz mam co 20 cm), dzięki czemu mógłbym jeszcze obniżyć temp. zasilania i już nie dawałbym grzejników w sypialniach, w łazienkach ewentualnie drabinki z grzałką, żadnego kominka i komina ....... i wybudowałbym mniejszy dom

 

Możliwe że nie czytam do końca uważnie bo mam na głowie obecnie inne dodatkowe i trudne problemy nie tylko związane z budową.

To co opisałeś na końcu, to się zgadza bo ja już po rozpoczęciu budowy pozmieniał kilka kwesti, ale tak to jest. Tą sprawe podpięcia kaloryfera i drabinek porozmyślam z hydraulikiem bo mam to tak zrobione że moge zmienić po wykonaniu tynków.

Co do tych cen to ten najtańszy zestaw Imergasa kosztuje ok 2500zł czyli tylko 500zł wiecej od składanych ale już te rozbudowane to koszty ok 2500-3000 wiecej osd zwykłych składanych a to już dużo dla mnie. Ja chce sterować temperaturą w domu jednym sterownikiem bo wszędzie chce mieć taka sama temperature nei potrzebujemy w łazience o 2stp większej temperatury. A nawet jak bym ją chciał to podkręce na rotometrze przepływ.

Jedynie na obecnym etapie zastanawiam się czy montować te drabinki czy nie lepiej podkręcić przepływy na łazienkach i to wystaczy, zamiast montować te drabinki.

[montixe]

Możliwe że nie czytam do końca uważnie bo mam na głowie obecnie inne dodatkowe i trudne problemy nie tylko związane z budową.

To co opisałeś na końcu, to się zgadza bo ja już po rozpoczęciu budowy pozmieniał kilka kwesti, ale tak to jest. Tą sprawe podpięcia kaloryfera i drabinek porozmyślam z hydraulikiem bo mam to tak zrobione że moge zmienić po wykonaniu tynków.

Co do tych cen to ten najtańszy zestaw Imergasa kosztuje ok 2500zł czyli tylko 500zł wiecej od składanych ale już te rozbudowane to koszty ok 2500-3000 wiecej osd zwykłych składanych a to już dużo dla mnie. Ja chce sterować temperaturą w domu jednym sterownikiem bo wszędzie chce mieć taka sama temperature nei potrzebujemy w łazience o 2stp większej temperatury. A nawet jak bym ją chciał to podkręce na rotometrze przepływ.

Jedynie na obecnym etapie zastanawiam się czy montować te drabinki czy nie lepiej podkręcić przepływy na łazienkach i to wystaczy, zamiast montować te drabinki.

Tak się składa, że ja też utrzymuję w całym domu , przez całą dobę jednakową temp. i wiem jak to wyglądało bez podziału na strefy na jednym sterowniku dla podłogówki.

Bez podziału układu na piętra i za pomocą jednego sterownika umieszczonego na jednej z tych kondygnacji, zazwyczaj ciężko utrzymać na pietrze taką samą temperaturę jak na parterze. Jest po prostu mniej murów na piętrze (więcej płyt GK i wełny) i w związku z tym mniej energii zakumulowane , która potem jest oddawana i też straty są pewnie większe. A już całkiem jak ktoś grzeje na parterze grubą płytę, a na poddaszu ma na styropianie wylewkę 7 cm.

U mnie przykładowo np w okresie, gdy na parterze grzanie załącza się 2 raz na dobę na 3 godziny, to na piętrze załączy się w tym czasie 3 razy na 3 godziny w ciągu doby. Dlatego napisałem ci , że dobrze kombinujesz chcąc podzielić układ na 2 strefy, ale każda strefa musi mieć osobny sterownik. Jak nie masz przygotowanego przewodu to nie problem, bo taki sterownik bezprzewodowy, to koszt ok 200 PLN.

Możesz też sterować tylko pogodowo, całkowicie bez sterownika wewnętrznego i bez podziału na strefy, ale nie w każdym budynku się to udaje i nie każdemu pasuje, że cały sezon grzewczy pracuje pompa w kotle i palnik prawie bez przerwy i do tego jeszcze trzeba dobrać dość precyzyjnie krzywą grzewczą.

A tak wracając do cen, to ile trzeba zapłacić za kocioł, który ma wbudowaną obsługę kilku stref wraz z mieszaczami? Ile potem kosztują jego przeglądy, ewentualne części zamienne i ile dają na niego gwarancji bez dodatkowych dopłat? Zazwyczaj takie kotły są wyższych mocy z dość wysoką mocą minimalną. A to od razu w dzisiejszych ciepłych, małych domkach oznacza taktowanie przy pracy sterowanej pogodowo albo przy układach o małej pojemności. Przy podłogówce i sterowaniu On/Off zazwyczaj problem taktowania nie występuje gdy minimalna jest trochę większa.

Sprzęgło możesz podłączyć do każdego kotła, nie tylko gazowego, ale do tego zawsze trzeba dokupić albo zrobić sterowanie.

Moim zdaniem o ile nie planujesz drugiego źródła ciepła o wysokiej temp. typu kominek z płaszczem wodnym, to powinieneś zrezygnować całkowicie z mieszaczy, dać tylko sprzęgło po jednej pompie i sterowniku na każdą kondygnację, a większy grzejnik w garażu zasilić też niską temperaturą , w sumie na drabinki w łazienkach też wystarczy. Będzie dobrze i taniej zarówno w budowie i użytkowaniu.

Edytowane 15 Lutego 2018 przez montixe

[Mr. Do]

No wszystko ładnie tylko te zestawy Imergasa są dość drogie bo nawet ten najtańszy kosztuje ok 2500zł a dwa mieszcze i sprzegło zmieszcze sie w 2000tys.

Grzejniki przed sprzęgłem by miały zasilanie o wiekszej temperaturze i tak mam już przygotowaną instalacje pod tynkową na dodatek grzejnik w garażu będzie prawdopodobnie częściej używany w zimie niż te drabinki nad którymi się jeszcze zastanawiam czy wieszać w łazienkach.

 

Użytkuje sprzęgło własnej roboty i z doświadczenia powiem Ci że gdybym miał ciut mniejszy dom to nie bawiłbym się w kombinacje tylko kupił gotowy zestaw. Plus to jedynie taki że mam podział na 3 osobne obiegi które mogę w razie potrzeby załączać osobno.

 

Nie wiem po co ktoś Ci proponuje kaloryfer przed sprzęgłem. Miało by to tylko sens gdybyś miał tam sterownik który odpali piec w sytuacji gdy w domu będzie osiągnięta temperatura komfortowa a chciałbyś w tym momencie podtrzymywać temperaturę bo np. pracujesz tam. Ale fakt jest taki że mimo wszystko można go umiejscowić za sprzęgłem. Dla podłogówki zakładasz zamiast mieszaczy zawór 3D z sterownikiem pogodowym i wtedy na pętle masz np 30 st a dla sprzęgła ustawisz krzywą z zasilaniem w tym samym momencie 33 st czy więcej w miarę Twoich potrzeb. Fakt jest taki że gdy nie "ogarniesz" dobrze tematu to może piec nie schodzić do minimalnej temperatury i spalać dużo gazu.

 

Zamiast drabinek możesz zrobić bardzo modne teraz ogrzewanie ścienne pod płytkami i zasilać z podłogówki.

 

Reasumując: nie pchaj się w koszty ale też wybieraj takie rozwiązanie które nie będą absorbować Twojego cennego czasu. No chyba że podejdziesz do tego hobbystycznie jak my

[Rewolucja]

Dzisiaj wymieniłem czujnik NTC2 w DIM. /Nastąpiła podmiana/ Usterka nadal występuje. Zawór trójdrożny otworzył się na 10-15 procent, piec taktuje.Temperaturaok 23 stopni. Serwisant zastanawia się jaka jest przyczyna. Powiedział mi, że u innego klienta ma też taki problem. Została podmieniona płyta główna w DIM lecz usterka nadal występuje. Po dokonaniu resetu pieca DIM działa poprawnie do następnego załączenia. Jakie ma zadanie czujnik TS2? Po odłączeniu kabelka zamyka się zawór trójdrożny. Czy działanie tego czujnika jest prawidłowe? Jak zregenerować styki w napędzie elektrycznym zaworu trójdrożnego? Edytowane 24 Lutego 2018 przez Rewolucja

[Rewolucja]

Dzisiaj wymieniłem czujnik NTC2 w DIM. /Nastąpiła podmiana/ Usterka nadal występuje. Zawór trójdrożny otworzył się na 10-15 procent, piec taktuje.Temperaturaok 23 stopni. Serwisant zastanawia się jaka jest przyczyna. Powiedział mi, że u innego klienta ma też taki problem. Została podmieniona płyta główna w DIM lecz usterka nadal występuje. Po dokonaniu resetu pieca DIM działa poprawnie do następnego załączenia. Jakie ma zadanie czujnik TS2? Po odłączeniu kabelka zamyka się zawór trójdrożny. Czy działanie tego czujnika jest prawidłowe? Jak zregenerować styki w napędzie elektrycznym zaworu trójdrożnego?

Na chwilę obecną zawór otworzył się 45-50 procent, odłączyłem zasilanie do zaworu trójdrożnego. Doraźne rozwiązanie problemu. Informacyjnie temp. na piecu 43 st i minus 12 C na zewnątrz .Temperatura na niskiej w DIM 32 - 34 stC

Edytowane 24 Lutego 2018 przez Rewolucja

[montixe]

Dzisiaj wymieniłem czujnik NTC2 w DIM. /Nastąpiła podmiana/ Usterka nadal występuje. Zawór trójdrożny otworzył się na 10-15 procent, piec taktuje.Temperaturaok 23 stopni. Serwisant zastanawia się jaka jest przyczyna. Powiedział mi, że u innego klienta ma też taki problem. Została podmieniona płyta główna w DIM lecz usterka nadal występuje. Po dokonaniu resetu pieca DIM działa poprawnie do następnego załączenia. Jakie ma zadanie czujnik TS2? Po odłączeniu kabelka zamyka się zawór trójdrożny. Czy działanie tego czujnika jest prawidłowe? Jak zregenerować styki w napędzie elektrycznym zaworu trójdrożnego?

Na chwilę obecną zawór otworzył się 45-50 procent, odłączyłem zasilanie do zaworu trójdrożnego. Doraźne rozwiązanie problemu. Informacyjnie temp. na piecu 43 st i minus 12 C na zewnątrz .Temperatura na niskiej w DIM 32 - 34 stC

nie chcę wyjść na zarozumiałego przemądrzałka, mówiąc "a nie mówiłem?", ale wybacz, muszę, nie mogę się powstrzymać ...... a nie mówiłem, że to najprawdopodobniej napęd mieszacza, a nie płyta, ani sonda NTC , poza tym jeszcze ktoś, też potwierdzał, że miał to samo i wymienił napęd. A ci jasnowidze z infolini .... a nie będę komentował.

TS2 to jest zabezpieczenie przed puszczeniem zbyt wysokiej temp. i o ile się nie mylę, to taki bezpiecznik topikowy. Jak by poszła zbyt wysoka temp. to się stopi i rozłączy pompę.

Siłownik zastosowany w DIM nie rozpoznaje temperatury, steruje nim elektronika, a on tylko dostaje informację ile silnik ma wykonać obrotów w czasie których zliczane są impulsy, właściwie to działa w funkcji czasu tzn. cykl otwarcia-zamknięcia trwa 120 sec

A więc, to niech serwisant dalej się zastanawia nad przyczyną, a ty otwórz sobie obudowę napędu mieszacza i tam wewnątrz są takie blaszki ze stykami. Za pierwszym razem wystarczyło, że je przeczyściłem drobnym papierkiem ściernym bo były okopcone i słaby stryk był, a za drugim razem były już nadpalone i musiałem lekko cyny nałożyć i potem dopiłowałem pilnikiem iglakiem. Jak będziesz rozkładał, to zaznacz sobie jakimś markerem, jak jest założona rolka względem silnika, to jest takie połączenie w kształcie krzyża. jak będziesz składać, to zwróć uwagę żeby jedna blaszka z każdej pary, była we wgłębieniu wałka a druga w tym czasie na wierzchołku, a po obrocie o 180* na odwrót. Jak otworzysz obudowę, to się przyglądnij to zrozumiesz o czym mówię.

Bądź ostrożny żeby nie połamać obudowy, bo trzeba podważać śrubokręcikiem albo nożykiem żeby zaczepy puściły.

 

odwagi i powodzenia

Edytowane 25 Lutego 2018 przez montixe

[pegaz1987]

Mam takie pytanie, czy przy ogrzewaniu tylko podlogowym plus jedna drabinka w łazience w domu o powierzchni podłóg do 120m2 wystarcza wam naczynie wzbiorcze (przeponowe) z victrixa 12 czy macie zamontowane dodatkowe? Mam taki problem od dłuższego czasu że co jakiś czas ciśnienie przekroczy 3bary i wyrzuci wode i np. rano jest błąd e10 za niskie ciśnienie i trzeba troszkę dobić wody. Ciśnienie powietrza po spuszczeniu wody z kotła 1bar próbowałem więcej powietrza ale nie ma poprawy.

[Mr. Do]

Mam takie pytanie, czy przy ogrzewaniu tylko podlogowym plus jedna drabinka w łazience w domu o powierzchni podłóg do 120m2 wystarcza wam naczynie wzbiorcze (przeponowe) z victrixa 12 czy macie zamontowane dodatkowe? Mam taki problem od dłuższego czasu że co jakiś czas ciśnienie przekroczy 3bary i wyrzuci wode i np. rano jest błąd e10 za niskie ciśnienie i trzeba troszkę dobić wody. Ciśnienie powietrza po spuszczeniu wody z kotła 1bar próbowałem więcej powietrza ale nie ma poprawy.

 

 

Według mnie masz jakiś problem z C.W.U. Nie miałem kontaktu z Twoim piecem ale ja przy swoim mam na C.W.U dodatkowe naczynie i dołożone drugie zapobiegawczo na c.o.

[pegaz1987]

W obwodzie CWU jest osobne naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa i w okresie letnim nie mialem żadnego problemu

[ig0r-]

W obwodzie CWU jest osobne naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa i w okresie letnim nie mialem żadnego problemu

Ja miałem ostatnio problem ze spadającym ciśnieniem na kotle, okazało się, że naczynie w kotle było puste. Serwisant dobił powietrza i teraz jest ok.

[Mr. Do]

W obwodzie CWU jest osobne naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa i w okresie letnim nie miałem żadnego problemu

 

Nie chodzi mi o zbiornik C.W.U tylko o układ ogrzewania wody w zbiorniku.

 

 

3.20 COROCZNA KONTROLA I

KONSERWACJA URZĄDZENIA.

Przynajmniej raz w roku należy wykonać nastę-

pujące czynności kontroli i konserwacji.

 

- Skontrolować wzrokowo brak wycieków wody

i śladów rdzy z/na złączkach

 

 

- Sprawdzić czy załadowanie zbiornika wy-

równawczego, po odprowadzeniu ciśnienia

instalacji ustawiając ją na zero (możliwy do

odczytania na manometrze kotła) wynosi 1,0

Bara.

- Sprawdzić, czy ciśnienie statyczne instalacji

(gdy instalacja jest zimna i po załadowaniu

instalacji przy pomocy kurkowego zaworu

napełniania) zawiera się między 1 i 1,2 Bara.

 

Jeśli to sprawdziłeś i jest wszystko ok to zwróć uwagę czy nie masz przymkniętego jakiegoś zaworu który by blokował przepływ. Może zawór 3 d się przycina?

Nikt Ci na odległość nie pomoże to trzeba stać i "grzebać"

[pegaz1987]

Ciśnienie powietrza w zbiorniczku w kotle było sprawdzane, serwisant w październiku mówił że jest dobrze i sam później sprawdzałem na opróżnionym kotle z wody, próbowałem eksperymentalnie podnieść do ok1.2-1.3 bar powietrza a woda równe 1 bar ale wydaje mi sie że było gorzej. Możliwe że zawór nie do końca się otwiera bo po nocy jak dobiło na manometrze kotła do 2.7 bara i wyłączyłem kocioł to ciśnienie spadło momentalnie z 2.7 na równe 1bar i po włączeniu utrzymywało sie tak przez jakiś czas. Czyli tak jakby ciśnienie robiło się nie od wzrostu temperatury (podłogówka nie przekracza jak dotąd 36st) tylko z jakiegoś oporu. Na rozdzielaczach mam tylko rotametry, bez sprzęgieł, mieszaczy itp

[kuusamo]

Czy ktoś spotkał się z błędem E01 spowodowanym zamarzniętym kominem? Rozmawiałem z serwisantem i powiedział mi, że w mojej okolicy wczoraj spotkał się podobną sytuacją (choć jest ona b. rzadka) - komin wymagał przedmuchania ciepłym powietrzem w celu rozmrożenia. Poradźcie jak rozmrozić komin? Nie mieszkam jeszcze i temperaturę na CAR ustawiłem na 12*C, dziś piec nie działał i wyświetlał kod E01 (oczywiście resety nie pomogły...)

[przemty]

Przecież sam napisałeś jak serwis rozmraża komin..

[daro.s]

Przecież sam napisałeś jak serwis rozmraża komin..

ponieważ aby dostać się do komina wewnętrznego (którym odprowadzane są spaliny) należy otworzyć komorę spalania.

[pegaz1987]

U mnie błąd e01 był przy pierwszym uruchomieniu kotła jak instalacja gazowa od licznika nie była w pełni napełniona gazem. Zatkany układ powietrzno spalinowy to e96. Naciskając przycisk Info na kotle w parametrze d0.9 masz ostatnie 5 błędów, aby je przewinąć przekręcasz pokrętło od temperatury. Może zapisał Ci się jeszcze jakiś błąd. Jeśli zamarzł tylko kanał powietrzny to od góry kotła masz dwa dekielki przykręcone dwoma wkrętami, po lewej i prawej stronie pieca, można jeden odkręcić i doprowadzić powietrze do spalania z pomieszczenia, warto uchylić okno. Jeśli nie pomoże, a zamarznięty jest komin spalinowy to chyba pozostaje grzanie opalarką.Komin do kotła przykręcony jest 4 śrubkami na klucz 7 lub 8, odkręcasz i grzejesz, może zamiast opalarki suszarka do włosów sobie poradzi. Edytowane 4 Marca 2018 przez pegaz1987

[przemty]

Że ja dopiero teraz znalazłem ten temat.

Pytałem w innym temacie o pewne sprawy ale jak widzę tutaj jest więcej użytkowników kotłów Immegas.

 

Na wstępie aby nie komplikować tematu mam dwie sprawy:

 

- posiada ktoś z Was kocioł immergas z wymiennikiem aluminiowo-magnezowo-krzemowym - z tego co się zorientowałem wcześniej były chyba INOX. ?

Pytam bo spotykam się z niepochlebnymi opiniami i wymiennikach aluminiowych i zastanawia mnie czy są one naprawdę takie złe, czy nie ma co się obawiać kupna kotła z takim wymiennikiem ?.

 

- druga sprawa to moc kotła do nowego domu.

Planuję wszędzie ogrzewanie podłogowę, projektowane obciążenie cieplne budynku to 6,8 kW.

Ponieważ zastanawiam się nad kotłem Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ErP to czy zapewni on swoją mocą odpowiedni komfort tzn czy nie dojdzie do sytuacji, że nie będzie w stanie utrzymać zadanej temperatury przy mrozie np -20 stopni ?

Bo jak wiadomo jest także pogląd aby brać zawsze trochę większy a więć w przypadku tego producenta 20 kW ale czy nie będzie to już przerost formy nad treścią?

[wg39070]

Że ja dopiero teraz znalazłem ten temat.

Pytałem w innym temacie o pewne sprawy ale jak widzę tutaj jest więcej użytkowników kotłów Immegas.

 

Na wstępie aby nie komplikować tematu mam dwie sprawy:

 

- posiada ktoś z Was kocioł immergas z wymiennikiem aluminiowo-magnezowo-krzemowym - z tego co się zorientowałem wcześniej były chyba INOX. ?

Pytam bo spotykam się z niepochlebnymi opiniami i wymiennikach aluminiowych i zastanawia mnie czy są one naprawdę takie złe, czy nie ma co się obawiać kupna kotła z takim wymiennikiem ?.

 

- druga sprawa to moc kotła do nowego domu.

Planuję wszędzie ogrzewanie podłogowę, projektowane obciążenie cieplne budynku to 6,8 kW.

Ponieważ zastanawiam się nad kotłem Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ErP to czy zapewni on swoją mocą odpowiedni komfort tzn czy nie dojdzie do sytuacji, że nie będzie w stanie utrzymać zadanej temperatury przy mrozie np -20 stopni ?

Bo jak wiadomo jest także pogląd aby brać zawsze trochę większy a więć w przypadku tego producenta 20 kW ale czy nie będzie to już przerost formy nad treścią?

 

Mam ten model Victrixa, wymiennik w porządku. Co do mocy to w moim domu daje radę, powierzchnia 213 po podłogach, kubatura około 500 m3.

[przemty]

Mam ten model Victrixa, wymiennik w porządku. Co do mocy to w moim domu daje radę, powierzchnia 213 po podłogach, kubatura około 500 m3.

 

U mnie mniej więcej jest- dane z projektu:

Powierzchnia zabudowy: 94 m2

Powierzchnia użytkowa: 126 m2

Powierzchnia całkowita: 188 m2

Kubatura: 633 m3

 

Jakbyś jeszcze raz wybierał to kupiłbyś go ponownie czy raczej coś innego ?

Edytowane 4 Marca 2018 przez przemty