Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[montixe]

Ja mam takie rozwiązanie:

Do kotła oprócz CARa mam podpięty sterownik on/off, pod odpowiednie zaciski. Ten sterownik jest załączany czujką temp. podłogi w łazience. Żądanie grzania z tego sterownika, zawsze kiedy akurat udało mi się to zaobserwować, skutkowało grzaniem z temp. minimalną, czyli u mnie 34st. Chociaż nie wykluczam, że może grzać z temperaturą ostatnio wskazaną przez CAR, a u mnie to zazwyczaj jest 34st.

u mnie pod te zaciski kotła o których mówisz, jest podpięta komunikacja z DIM, co w rezultacie daje ten sam efekt, czyli sygnał pracy dla kotła, tylko że u mnie ten sygnał pochodzi z TBOXa podpiętego w DIM, a ten dalej przekazuje sygnał do kotła, zaciskami 40 i 41, a temperatury ustalają się na podstawie krzywej ustawionej na CAR

[montixe]

@karol1981

jest dokładnie tak jak piszesz, zasilanie 40*C przy t. zewn. 0*C, to jest minimum, u mnie wychodzi nawet na 42*C, ale czasem jak pracują same grzejniki i powrót dogania zasilanie, to kociołek sam podbija jeszcze temp. o 3*C, po to chyba aby nie wyłączyć i wydłużyć czas pracy. Dlatego mam krzywą z temp. 40 przy 0*C. Poza tym nie obniżam temp. na noc, trzymam w okolicach 22*C, ale mam właśnie na 2 godz przed czasem jak poszczególni domownicy wstają, ustawioną komfortową na 22,5*C, w tym czasie nie udaje się osiągnąć tej temp. ale jest przyjemniej, bo grzejniczki są ciepłe. Kiedyś gdzieś znalazłem info na temat typowych obecnie grzejników, że dopiero od 46-47*C zaczynają oddawać energie przez konwekcję, czyli zaczyna sie krążenie ciepłego powietrza, a poniżej tych temp. to tylko mizerne promieniowanie i tu by się przydał wentylator (są już takie rozwiązania ale cholernie drogie, kosztują tyle co sam grzejnik). Jeśli chodzi o CWU, to ja stosuję niską histerezę- P0/1 i na 2-gim biegu pompy do 41*C dochodzi w 17minut, a jak jest duży pobór to podnosi temp. zasilania dzięki czemu nie traci się na komforcie. W pierwszym roku użytkowania stosowałem P0/2 ale trzeba było utrzymywać wyższe temp. aby nie tracić komfortu a i tak ciągle trzeba było kręcić kurkiem pod prysznicem, bo nie mam baterii termostatycznej, a poza tym wiadomo z czym wiąże się utrzymywanie wyższej temp w zasobniku

Edytowane 2 Lutego 2015 przez montixe

[karol1981]

"jest dokładnie tak jak piszesz, zasilanie 40*C przy t. zewn. 0*C, to jest minimum, u mnie wychodzi nawet na 42*C, ale czasem jak pracują same grzejniki i powrót dogania zasilanie, to kociołek sam podbija jeszcze temp. o 3*C, po to chyba aby nie wyłączyć i wydłużyć czas pracy. Dlatego mam krzywą z temp. 40 przy 0*C. Poza tym nie obniżam temp. na noc, trzymam w okolicach 22*C, ale mam właśnie na 2 godz przed czasem jak poszczególni domownicy wstają, ustawioną komfortową na 22,5*C, w tym czasie nie udaje się osiągnąć tej temp. ale jest przyjemniej, bo grzejniczki są ciepłe."

 

Dokładnie ten efekt mam na myśli, u mnie w pokojach temperatura powietrza jest niższa niż u Ciebie - poniżej 20 stopni ale to bez znaczenia bo liczy się to, że kalafiorki oddają ciepło i jakoś ta poranna pobudka jest dla dziecka łatwiejsza. Organizm jest w naturalnym wystudzeniu po nocy więc dobrze odbiera wzrost temperatury otoczenia, mniej ważne o ile ale wzrost.

Efekt 3 stopni też zauważyłem w trakcie swoich eksperymentów , co mnie początkowo trochę myliło w zrozumieniu relacji krzywej do zewnętrznej.

Acha przy okazji ja u siebie ... skorygowałem na stałe ustawienia sondy o -1 bo taką mam różnicę temperatur między poziomem sondy a poziomem gruntu. Nie wiem dlaczego, w kontekście zaleceń producenta, ale wydaje mi się, że automatyka powinna działać na temperaturze mierzonej na poziomie gruntu, przy zachowaniu oczywiście neutralności od silnego nasłonecznienia itp. drastycznych czynników.

 

"Kiedyś gdzieś znalazłem info na temat typowych obecnie grzejników, że dopiero od 46-47*C zaczynają oddawać energie przez konwekcję, czyli zaczyna sie krążenie ciepłego powietrza, a poniżej tych temp. to tylko mizerne promieniowanie i tu by się przydał wentylator (są już takie rozwiązania ale cholernie drogie, kosztują tyle co sam grzejnik)."

 

Na takie temperatury jeszcze nie wszedłem, myślę, że maks mogłem mieć 44 - 45 ale czuję, że luty da nam jeszcze "popalić"

Jak słusznie zauważyłeś kilka postów wyżej, mówimy o nich "wysokie" w kontekście DIM a tak prawdę mówiąc to w kontekście szeroko pojętego CO to są dalej niskie, może nie ultra-niskie ale jak na grzejniki to obiektywnie niskie temperatury.

 

"Jeśli chodzi o CWU, to ja stosuję niską histerezę- P0/1 i na 2-gim biegu pompy do 41*C dochodzi w 17minut, a jak jest duży pobór to podnosi temp. zasilania dzięki czemu nie traci się na komforcie."

 

Tutaj też poszedłem w ten wariant bo serwisant ustawił mi, lub lepiej powiedzieć "zostawił mi", fabryczny co dla mnie (nie mam solarów) było pomyłką. Jak tu trafić z kąpielą dzieci jak różnica temperatur 10 stopni (?), bez sensu to było. System ma służyć mnie i chcę go regulować pod swoje wymagania a nie dopasowywać się do systemu ...

Na razie przy CWU staram się nie kręcić - mam dwie tury grzania, poranną i wieczorną, ale z uwagi na fakt, że cały dzień jest ktoś w domu potestuję za jakiś czas jedną a długą. Np. 5:30 - 20:00. Wtedy po porannym grzaniu zadaniem kotła będzie przede wszystkim utrzymanie temperatury.

Temperaturę CWU ustawiam raczej niską 38 - 40 tak żeby w trakcie kąpieli nie mieszać ciepłej z zimną - to wydaje mi się niepraktyczne a poza tym dzieciaki same odkręcają sobie wodę w wannie, przez co mam pewność, że nie poparzą się.

Przy niższej temperaturze CWU widzę też, że nie ma też takiego dążenia do spadku temp. wody w relacji z pomieszczeniem, w którym stoi zasobnik, garaż - fakt, że ogrzewany ale wiadomo, potencjały zawsze będą dążyły do równowagi, choćbym nie wiem jaki super miałby ktoś zasobnik.

 

Monti jeszcze jedno pytanie praktyczne, bo tego jeszcze nie zweryfikowałem i nie mam do końca pomysłu.

Mam takie pokoje, których na razie nie używam i do wiosny nie będę używał.

Nie skręcałem tam grzejników, bo nie mając drzwi wewnętrznych nie chciałem doprowadzać do zbyt dużych różnic między pomieszczeniami ale od kilku dni mam już drzwi () i w sumie mógłbym je zamknąć i skręcić grzejniki.

Czy Twoim zdaniem przykręcanie pojedynczych grzejników na głowicach może mieć jakikolwiek zauważalny wpływ na zachowanie instalacji, zużycie czy raczej są to pomijalne aspekty w skali całego domu ?

Mnie wydaje się, że żeby wpływ był zauważalny to zakręcić musiał bym raczej na rozdzielaczu i to co najmniej kilka sztuk ale wtedy narażam się na generowanie innych strat (np. różnica temperatur między pokojami) co wydaje mi się niekorzystne w ogólnym rozrachunku ale sam tak do końca nie wiem jakie rozwiązanie praktycznie było by lepsze. Mieszkając całe życie w bloku raczej praktykowało się mocniejsze grzanie i wietrzenie cały czas, a czasem wietrzenie było konieczne i bez grzania ale dom to już inna historia.

Edytowane 2 Lutego 2015 przez karol1981

[Eszi1980]

Witajcie. Dzisiaj dowiedziałem się że moje grzejniki nie są dobrane na 55*C, a konkretniej nie wiadomo na jaka temperaturę . Wiem tyle że dobrano je pod zwykły piec (oszczędności mojego sprzedawcy), nie kondensat, ale z lekkim przewymiarowaniem i to nie wszędzie. Pan majster stwierdził tylko, że do -5 można grzać grzejnikami, niższą temp. zasilania i będzie ok. Czy jest jakaś metoda przeliczenia grzejników względem temperatury zasilania? Dowiedziałem się także że w łazience na górze podłogówka nie ma regulacji przepływu .

 

Chcę zakupić jakiś zwykły bezprzewodowy On/Off z niską histerezą np STERR RTW 101 lub TYBOX Immergasowski, bo po co grzejniki mają grzać i gonić pompę gdy mam ciepło. Czy polecacie jakiś konkretny model (nie chce generować niepotrzebnych kosztów i wydawać pieniędzy na urządzenie którego nie wykorzystam, ale zależy mi na kompromisie cena=funkcje) i na zwrócić uwagę?

 

I ostatnie.

Zasilam mój kocioł gazem z butli propanem. Gdy podłączam i uruchamiam 2 butle 33, starczy mi go na tydzień. Jeśli uruchamiam je po kolei z tygodniowym opóźnieniem, to starczą na 2 tygodnie. Nie wiem jak to logicznie wytłumaczyć?

Mój serwisant jeszcze nie skalibrował mi kotła, gdyż potrzebuje 2 pełne butle, gdyż rzekomo bez tego nie da rady. Na dniach ma u mnie być. To dla mnie też dziwne że potrzeba mu taka ilość na kalibracje.

 

Doradźcie bo zaczynam wątpić w wybór tego kotła.

[karol1981]

@ Eszi1980

 

Ja dowiedziałem się w momencie startu kotła, że jeden regulator (miałem już CARa) na dwa różne obiegi nie załatwi sprawy co nie ukrywam zirytowało mnie ówcześnie, wiadomo aspekt kosztów, czasu etc.

Instalator polecił mi coś takiego jak w lince poniżej:

http://www.deltadore.com/poland/pl/produkty-dystrybucji-profesjonalnej/tybox-137.html

Poszukałem po najniższej cenie w internecie i kupiłem, podłączony do DIMa.

 

Z praktyki kilka słów:

Przyznam szczerze uważam, że to bardzo optymalne rozwiązanie w relacji cena/jakość.

Nie musisz ciągnąć żadnych kabelków.

Możesz wziąć regulator w rękę i przenieść do dowolnego pokoju - to jest super sprawa bo naprawdę możesz potestować sobie różne kombinacje punktu odniesienia w swoim domu.

Funkcjonalność spokojnie pozwala na ustawienie hister. od 0,2 do 2 stopni co jest moim zdaniem jego ogromną zaletą.

Można również ustawić grzanie czasowe lub według głowic na grzejnikach, co tam komu bardziej pasuje.

Godziny grzania możesz ustawić z dokładnością do pół godziny.

Możesz zaprogramować każdy dzień tygodnia z osobna lub cały tydzień według takiego samego ustawienia.

Moim zdaniem do grzejników ma wszystko co potrzeba.

A przy okazji zgrabny i poręczny

 

Oczywiście nie ustawisz nim: grzania CWU, krzywych itp. które nie są Ci w tym przypadku potrzebne bo to masz zapewne realizowane przez CAR.

 

p.s.

O kilku innych funkcjach nie wspomniałem bo akurat nie są dla mnie kluczowe ale to sobie sam doczytasz.

Edytowane 3 Lutego 2015 przez karol1981

[montixe]

Monti jeszcze jedno pytanie praktyczne, bo tego jeszcze nie zweryfikowałem i nie mam do końca pomysłu.

Mam takie pokoje, których na razie nie używam i do wiosny nie będę używał.

Nie skręcałem tam grzejników, bo nie mając drzwi wewnętrznych nie chciałem doprowadzać do zbyt dużych różnic między pomieszczeniami ale od kilku dni mam już drzwi () i w sumie mógłbym je zamknąć i skręcić grzejniki.

Czy Twoim zdaniem przykręcanie pojedynczych grzejników na głowicach może mieć jakikolwiek zauważalny wpływ na zachowanie instalacji, zużycie czy raczej są to pomijalne aspekty w skali całego domu ?

generalnie nie będzie miało znaczącego wpływu na pracę instalacji, to tak samo jakby pomieszczenie z ustawionymi nastawami na grzejniku osiągnęło temp. i zamknęło grzejnik. Ja jednak nie zakręcałbym całkowicie tych grzejników gdzie nie są użytkowane pomieszczenia, one i tak będą grzane przez te sąsiednie. Sterownika i tak tam nie stawiasz , masz go zazwyczaj w innym miejscu, więc gdy on wyłączy grzanie, to nie będzie grzał już tych pomieszczeń nawet jeśli jeszcze nie osiągną temp. Jeśli są to pokoje ulokowane kompletnie na uboczu to po prostu utrzymuj tam niższą temp.

Edytowane 3 Lutego 2015 przez montixe

[montixe]

Witajcie. Dzisiaj dowiedziałem się że moje grzejniki nie są dobrane na 55*C, a konkretniej nie wiadomo na jaka temperaturę . Wiem tyle że dobrano je pod zwykły piec (oszczędności mojego sprzedawcy), nie kondensat, ale z lekkim przewymiarowaniem i to nie wszędzie. Pan majster stwierdził tylko, że do -5 można grzać grzejnikami, niższą temp. zasilania i będzie ok. Czy jest jakaś metoda przeliczenia grzejników względem temperatury zasilania?

zmierz sobie wysokość i długość grzejników, zobacz jaki masz typ (np 11 to jest jeden panel i jeden radiator, 21 to dwa panele i jeden radiator, 22 to dwa panele i dwa radiatory itd) i wejdź na stronę producenta-właściwie obojętnie jakiego, bo grzejniki mają podobne parametry. Na stronach producenta znajdziesz tabele w których są podane moce przy określonych temperaturach zasilania. Powinieneś mieć policzone zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia i na podstawie tego dobrane grzejniki.

jeśli nie znajdziesz konkretnie swojego producenta, to znajdź taki sam grzejnik u purmo (patrz raczej na Compact lub Ventil Compact -różnica w podłączeniu zasilania: z dołu lub z boku)

http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/karty-katalogowe.htm

może to ci pomoże

http://www.polmark.com.pl/uploads/download/tabela_doboru_mocy.pdf

 

Doradźcie bo zaczynam wątpić w wybór tego kotła.

a co kocioł jest tu winny? Energię i tak musisz dostarczyć tyle ile potrzeba, czy to z gazu czy z węgla czy innego źródła, czy to z tego czy innego kotła. Co za różnica?

Poczekaj aż kocioł zostanie skalibrowany, i wtedy zobaczysz.

Edytowane 3 Lutego 2015 przez montixe

[Eszi1980]

@ Eszi1980

 

Ja dowiedziałem się w momencie startu kotła, że jeden regulator (miałem już CARa) na dwa różne obiegi nie załatwi sprawy co nie ukrywam zirytowało mnie ówcześnie, wiadomo aspekt kosztów, czasu etc.

Instalator polecił mi coś takiego jak w lince poniżej:

http://www.deltadore.com/poland/pl/produkty-dystrybucji-profesjonalnej/tybox-137.html

Poszukałem po najniższej cenie w internecie i kupiłem, podłączony do DIMa.

 

Z praktyki kilka słów:

Przyznam szczerze uważam, że to bardzo optymalne rozwiązanie w relacji cena/jakość.

Nie musisz ciągnąć żadnych kabelków.

Możesz wziąć regulator w rękę i przenieść do dowolnego pokoju - to jest super sprawa bo naprawdę możesz potestować sobie różne kombinacje punktu odniesienia w swoim domu.

Funkcjonalność spokojnie pozwala na ustawienie hister. od 0,2 do 2 stopni co jest moim zdaniem jego ogromną zaletą.

Można również ustawić grzanie czasowe lub według głowic na grzejnikach, co tam komu bardziej pasuje.

Godziny grzania możesz ustawić z dokładnością do pół godziny.

Możesz zaprogramować każdy dzień tygodnia z osobna lub cały tydzień według takiego samego ustawienia.

Moim zdaniem do grzejników ma wszystko co potrzeba.

A przy okazji zgrabny i poręczny

 

Oczywiście nie ustawisz nim: grzania CWU, krzywych itp. które nie są Ci w tym przypadku potrzebne bo to masz zapewne realizowane przez CAR.

 

p.s.

O kilku innych funkcjach nie wspomniałem bo akurat nie są dla mnie kluczowe ale to sobie sam doczytasz.

 

to który lepszy STERR czy Tybox i które modele?

Kupiłem Tyboxa 137, teraz tylko muszę poczytać o montażu.

Edytowane 3 Lutego 2015 przez Eszi1980

[montixe]

to który lepszy STERR czy Tybox i które modele?

To prawie to samo. Zakres histerezy mają taki sam, ale TYBOX ma więcej możliwości / opcji pracy i programowania, np możesz zaprogramować okresy komfort / ekonomik z dokładnością co 15, 30 lub 60 min, a w STEER tylko co 60 min. STEER tylko histereza, a TYBOX możesz przełączyć na autoadaptację z ustawieniem czasu kontrolnego do wyboru 15,30,45,60 min. Bież Radio TYBOX 137 , ten w zupełności wystarczy, a i cena niższa niz STERR

 

edit

byłeś szybszy w edycji postu ...... no ale to nic, mam nadzieję, że chociaż utwierdziłem cię w przekonaniu, że wybrałeś dobrze

Edytowane 3 Lutego 2015 przez montixe

[Eszi1980]

To prawie to samo. Zakres histerezy mają taki sam, ale TYBOX ma więcej możliwości / opcji pracy i programowania, np możesz zaprogramować okresy komfort / ekonomik z dokładnością co 15, 30 lub 60 min, a w STEER tylko co 60 min. STEER tylko histereza, a TYBOX możesz przełączyć na autoadaptację z ustawieniem czasu kontrolnego do wyboru 15,30,45,60 min. Bież Radio TYBOX 137 , ten w zupełności wystarczy, a i cena niższa niz STERR

 

edit

byłeś szybszy w edycji postu ...... no ale to nic, mam nadzieję, że chociaż utwierdziłem cię w przekonaniu, że wybrałeś dobrze

 

He..he... pozdrawiam. Teraz tylko muszę podpiąć go pod DIMA i zaczynam zbawę

Doradzisz jak to podpiąć?

[montixe]

Jasne. W DIM (instr str 10) listwa X9(na samym dole płyty ) i zaciski TA1 albo TA2 lub TA3, sprawdź gdzie masz zworkę (kawałek kabelka) jak ją rozłączysz to pompa grzejnikowa przestanie działać (tam podłączasz czarny i szary od odbiornika). Zasilanie odbiornika podepnij też pod DIM listwa X1 (górny lewy róg płyty DIM) zgodnie z oznaczeniem (niebieski pod N i brązowy pod L). Możesz zaprogramować TYBOX, że ma załączać pompę jak dostanie sygnał, albo że ma rozłączać gdy dostanie sygnał. Ustaw że będzie NO, czyli normalnie otwarty, a jak dostanie sygnał, to będzie zwarty (zamknięty) i zacznie działać pompa. Edytowane 3 Lutego 2015 przez montixe

[Eszi1980]

Jasne. W DIM (instr str 10) listwa X9(na samym dole płyty ) i zaciski TA1 albo TA2 lub TA3, sprawdź gdzie masz zworkę (kawałek kabelka) jak ją rozłączysz to pompa grzejnikowa przestanie działać (tam podłączasz czarny i szary od odbiornika). Zasilanie odbiornika podepnij też pod DIM listwa X1 (górny lewy róg płyty DIM) zgodnie z oznaczeniem (niebieski pod N i brązowy pod L). Możesz zaprogramować TYBOX, że ma załączać pompę jak dostanie sygnał, albo że ma rozłączać gdy dostanie sygnał. Ustaw że będzie NO, czyli normalnie otwarty, a jak dostanie sygnał, to będzie zwarty (zamknięty) i zacznie działać pompa.

 

Czarny i szary w jakiejś kolejności?

I sondę pod X9, dwa ostatnie piny, tylko jakoś konkretnie, niezależnie od biegunów? Zrobię to dopiero jutro pewnie, ale wolę już wiedzieć

Edytowane 3 Lutego 2015 przez Eszi1980

[montixe]

Czarny i szary w jakiejś kolejności?

I sondę pod X9, dwa ostatnie piny, tylko jakoś konkretnie, niezależnie od biegunów? Zrobię to dopiero jutro pewnie, ale wolę już wiedzieć

 

czarny z szarym obojętnie, bo to działa jak zworka, a sonda dwa ostatnie też obojętnie

[Eszi1980]

czarny z szarym obojętnie, bo to działa jak zworka, a sonda dwa ostatnie też obojętnie

Na kotle po odłaczeniu sondy jakaś zworka? Jakies zmiany na karcie stref? Jakieś ustawienia do korekty?

[montixe]

Na kotle po odłaczeniu sondy jakaś zworka? Jakies zmiany na karcie stref? Jakieś ustawienia do korekty?

 

wszystko w DIM bez zmian i w kotle też bez zworki. Tylko jak odłączysz sondę od kotła, to sobie tam na CAR ustaw temp. zasilania

[Eszi1980]

wszystko w DIM bez zmian i w kotle też bez zworki. Tylko jak odłączysz sondę od kotła, to sobie tam na CAR ustaw temp. zasilania

gotowe 40 ustawie na CAR, a R12 bez zmian mam na 3.

[Eszi1980]

Teraz proszę o pomoc w konfiguracji Tyboxa, gdyż wszystkie prace wykonane

 

O co chodzi z tym przekaźnikiem, są dwa tryby normalnie otwarty i normalnie zamknięty.

 

Montixe kocioł nie grzeje, wyłącza się, a temperatura ani na CAR, ani na Tybox nie zostala osiągnięta

Edytowane 3 Lutego 2015 przez Eszi1980

[montixe]

T

O co chodzi z tym przekaźnikiem, są dwa tryby normalnie otwarty i normalnie zamknięty.

a co ja ci napisałem kilka postów wcześniej? Masz ustawić NO czyli normalnie obwód jest otwarty, a zamykany jest sygnałem z TYBOX

 

Montixe kocioł nie grzeje, wyłącza się, a temperatura ani na CAR, ani na Tybox nie zostala osiągnięta

nie możliwe, przecież wstawiłeś tylko TYBOXa, który działa jak zworka i miał być wstawiony w miejscu zworki. Wygląda że coś odpiąłeś nie to co powinieneś i nie załącza ci pomp w DIM , nie ma odbioru ciepła i kocioł się wyłącza. Bierz instrukcje od DIM i postaraj się czytać ze zrozumieniem. Sprawdź połączenie komunikacji z kotłem i sprawdź czy w dobre miejsce wpiąłeś TYBOXa

Aha i jak czujkę masz do DIM to R12 na 1 albo 1,5 czyli pomiędzy 1 a 2

Sprwdzilem u mnie Tybox pod TA1

Edytowane 3 Lutego 2015 przez montixe

[Eszi1980]

a co ja ci napisałem kilka postów wcześniej? Masz ustawić NO czyli normalnie obwód jest otwarty, a zamykany jest sygnałem z TYBOX

 

 

nie możliwe, przecież wstawiłeś tylko TYBOXa, który działa jak zworka i miał być wstawiony w miejscu zworki. Wygląda że coś odpiąłeś nie to co powinieneś i nie załącza ci pomp w DIM , nie ma odbioru ciepła i kocioł się wyłącza. Bierz instrukcje od DIM i postaraj się czytać ze zrozumieniem. Sprawdź połączenie komunikacji z kotłem i sprawdź czy w dobre miejsce wpiąłeś TYBOXa

 

Łopatologicznie: gdy wduszam przycisk na przekaźniku to pompa od grzejników włącza się, gdy po raz drugi to wyłącza się. Jak ma być prawidłowo, ma się świecić lewa dioda czy nie? Miałem teraz w pozycji włączonej pompy. Pompy w dim pracują podłoga cały czas, grzejniki zależnie od włącznika na przekaźniku. Ok..ok... już sparowałem

 

Podłączenia ok, podniosłem temperaturę zasilania na CAR z 40 na 50 i normalnie zrobiło sie ok, poszalał na początku z temp., ale się ustabilizowało. Na kotle 40 i pracuje ciągle, czekam aż dogrzeje, ma trochę roboty, bo jest 21 i musi dobić do 22. Teraz się okaże czy mogę zejść z temp., ale najpierw muszę wiedzieć jaką dać na zasilaniu

 

Podłączenie 3 razy sprawdzałem. W miejsce zworki podłączyłem Tyboxa, było to TA1, nie mam nic podłączone pod TA2 i TA3. Zasilanie także podłączone. Na listwie X9 pod ostatnie 2 piny sonda, straciłem tylko odczyt temperatury zewnetrznej z CAR

Edytowane 3 Lutego 2015 przez Eszi1980

[Eszi1980]

zmierz sobie wysokość i długość grzejników, zobacz jaki masz typ (np 11 to jest jeden panel i jeden radiator, 21 to dwa panele i jeden radiator, 22 to dwa panele i dwa radiatory itd) i wejdź na stronę producenta-właściwie obojętnie jakiego, bo grzejniki mają podobne parametry. Na stronach producenta znajdziesz tabele w których są podane moce przy określonych temperaturach zasilania. Powinieneś mieć policzone zapotrzebowanie dla każdego pomieszczenia i na podstawie tego dobrane grzejniki.

jeśli nie znajdziesz konkretnie swojego producenta, to znajdź taki sam grzejnik u purmo (patrz raczej na Compact lub Ventil Compact -różnica w podłączeniu zasilania: z dołu lub z boku)

http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/karty-katalogowe.htm

może to ci pomoże

http://www.polmark.com.pl/uploads/download/tabela_doboru_mocy.pdf

 

Grzejniki sprawdzone, nie ma tragedii. Są faktycznie przewymiarowane i chyba pod kondensat

Po kolei:

1) sypialnia CV33-60/1,0 jest CV33-60/1,20

2) pokój dziecka CV33-60/0,9 jest CV33-60/1,20

3) garderoba CV33-60/0,9 ale tam mogę mieć i niższą temp. odciętą termostatem

4) hol CV-22-60/0,4 i taki jest i jest rozkręcony, ale to otwarta przestrzeń z parterem, więc podłoga zrobi swoje

5) gabinet miała być podłogówka, a jest CV33-60/0,9 potrzebne 519 W, więc jest więcej

6) garaż i tu miało być CV22-90/100, a jest CV33-60/100, ale tam będę utrzymywał temp. 16 stopni+drabinka w kotłowni.

Nie wiem jak to szacować na temp. zasilania, może ktoś doradzi?