Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[montixe]

Pytanko odnosnie ustawienia pompy w kotle...

Wiem ze wiekszosc ma ustawione pompe na 1-szym, lub 2-gim biegu.

Zastanwiam sie czy i jesli tak to jakie znaczenie ma odleglosc kociol - DIM ?

Ja mam praktycznie DIM zaraz obok kotla i pomimo to jest roznica kilku stopni miedzy

temp wyswietlana na kotle a ta na DIM.

Rozumiem ze ogranicza ja zawor trojdrozny ale czasem piec grzeje na 38 st

a na DIM dochodzi jakby tylko np 30 st.

Troche duza ta roznica...

Pompe w kotle mam na 1 i w DIM tez na 1....

 

też mam DIM zaraz przy kotle i tak właśnie jest jak pompa w kotle jest na 1, kocioł pracuje spokojnie, bo powrót ze sprzęgła jest ciepły, a że mało kocioł bierze ze sprzęgła, to też mało wody oddaje do sprzęgła, a tam to się miesza z wodą powrotną z układów i taka zmieszana chłodniejsza leci znowu w układ. Drugi bieg wydaje się optymalny (w DIM oba na 1), też z tym walczyłem. Wiesz kiedy nie mam takiej dużej straty, jak do sprzęgła daję wodę 60-65*C z kominka. Myślę że producent robiąc DIM wysoka/niska miał na myśli typowe układy grzejnikowe z temp.70*C i więcej

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez montixe

[karol1981]

Dziękuję Monti,

Widzę, że dosyć stromą masz tę prostą zwaną krzywą

 

Ja obecnie testuję 4,3 w przedziale min 30 mak 50.

To mi daje różnicę ok. 2 stopni co 5 stopni.

 

Problem może nie jest w dni mroźne ale właśnie w te cieplejsze tak jak teraz się zbliżają do + 10.

Przy pompie kotłowej na 2 i w DIM na 1 to np. przy + 5 zasilanie jest 39 a w rzeczywistości na grzejniki idzie 36 - przy cieplejszym powrocie trochę podbije ale generalnie żeby coś poczuć na grzejniku to musi tam trafić te 35 stopni - przynajmniej u mnie.

 

Zastanawiam się czy jeżeli nie jest dla mnie priorytetem szybki dostęp do gorącej wody i grzeję rozdzielnie podłogą od grzejników (łącznie przy podłodze on/off ciągną temperaturę w dół i ani jedno się nie nagrzeje ani drugie) to czy nie zejść z pompą kotłową na 1kę ?

Zawsze to trochę mniej energii ale i ciszej - mam kociołek w zabudowie łazienki.

 

p.s.

ustawiając krzywą zachodzę w głowę jeszcze nad jednym tematem - Twój xls liczy do jednego miejsca po przecinku, natomiast na wyświetlaczu kotła jest to wartość bez przecinka, czy to nasze rozwiązanie ignoruje te wartości po przecinku czy po prostu ich nie prezentuje z uwagi na ubogi wyświetlacz ?

Osobiście mam wrażenie, że ignoruje co wnoszę po doprecyzowaniu wartości również na CAR, bez wartości dziesiętnych.

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez karol1981

[Gumisio]

Wiesz kiedy nie mam takiej dużej straty, jak do sprzęgła daję wodę 60-65*C z kominka. Myślę że producent robiąc DIM wysoka/niska miał na myśli typowe układy grzejnikowe z temp.70*C i więcej

Wlasnie zauwazylem ze przy wyzszych temp ta roznica jest jakby mniejsza...

[karol1981]

No tak ale kto, nie licząc posiadaczy kominów w płaszczyku, będzie grzał kondensacyjnym na 60+ stopni

Tak nam to nasi dostawcy sprzedali i tyle.

Dzisiaj każdy z nas mógłby już na innym poziomie z nimi podyskutować ale to dopiero przy ... kolejnym domu.

 

p.s.

U mnie w kolejnym domu 100% podłogówka i elektryczne drabinki w łazienkach.

[Gumisio]

ja za grudzień miałem 261m3 gazu GZ50 (edytowałem post i w tabeli podałem zużycie z kilku lat) i jakbym nie ustawiał, to niżej zejść nie mogę, jak już to więcej. Pierwszy sezon nic nie ruszałem i miałem dwa odczyty w roku więc nie powiem jak było,a w drugim jak zacząłem kombinacje z ustawieniami to bywało po 20m3 na dobę ..... mówię jak jest

Ja bylem w malym szoku.. W grudniu jeszcze jakos wyszlo mi srednio ok 18m3 /doba (okresowo 24 m3/doba).

Tlumacze sobie ze dom nieocieplony, pierwsze grzanie, miejscami brak jeszcze ocieplenia dachu i nie ma drzwi...

Ale jak to zniesie moj portfel to az sie boje go zapytac

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez Gumisio

[karol1981]

U mnie w grudniu przepaliłem 210 m3 na 160 m2

A jak w styczniu przyszły mrozu to myślę sobie "stestuję parę opcji"

Mam małe dziecko w domu non stop to i grzanie podłogi non stop na temperaturze 28 - 30 stopni.

Zanim się dobrze wygrzał minęła doba i myślę, że extra z 10 m3 na to przepaliłem pochodziło tak trochę i dałem sobie spokój.

Zdecydowanie moja rodzina bardziej sobie chwali jak podłoga jest wyraźniej ciepła jak wstają rano o 7 i po południu (14 - 15) jak wstaje z drzemki - wolę przegonić dwie godziny w południe na wyższej temperaturze i maluszek może sobie siedzieć na podłodze z zabawkami.

 

Jak za jakiś czas tryb życia się zmieni to zmienią się metody na ogrzewanie.

[montixe]

Dziękuję Monti,

Widzę, że dosyć stromą masz tę prostą zwaną krzywą

 

Ja obecnie testuję 4,3 w przedziale min 30 mak 50.

To mi daje różnicę ok. 2 stopni co 5 stopni.

 

Problem może nie jest w dni mroźne ale właśnie w te cieplejsze tak jak teraz się zbliżają do + 10.

Przy pompie kotłowej na 2 i w DIM na 1 to np. przy + 5 zasilanie jest 39 a w rzeczywistości na grzejniki idzie 36 - przy cieplejszym powrocie trochę podbije ale generalnie żeby coś poczuć na grzejniku to musi tam trafić te 35 stopni - przynajmniej u mnie.

 

Zastanawiam się czy jeżeli nie jest dla mnie priorytetem szybki dostęp do gorącej wody i grzeję rozdzielnie podłogą od grzejników (łącznie przy podłodze on/off ciągną temperaturę w dół i ani jedno się nie nagrzeje ani drugie) to czy nie zejść z pompą kotłową na 1kę ?

Zawsze to trochę mniej energii ale i ciszej - mam kociołek w zabudowie łazienki.

 

p.s.

ustawiając krzywą zachodzę w głowę jeszcze nad jednym tematem - Twój xls liczy do jednego miejsca po przecinku, natomiast na wyświetlaczu kotła jest to wartość bez przecinka, czy to nasze rozwiązanie ignoruje te wartości po przecinku czy po prostu ich nie prezentuje z uwagi na ubogi wyświetlacz ?

Osobiście mam wrażenie, że ignoruje co wnoszę po doprecyzowaniu wartości również na CAR, bez wartości dziesiętnych.

Podawanie nr krzywej, bez podawania ustawień S5 i S6 jest niemiarodajne, bo te nastawy mają wpływ na jej położenie (początek i koniec)

Właśnie u mnie ból jest taki, że grzejniki potrzebują wyższych temp. nawet jeśli są to tzw niskotemperaturowe. U mnie to ma być 55*C przy -20 dla 20*C w domu (tak było w projekcie), stąd taka stroma krzywa. Dla podłogówki ustawiam krzywą na zaworze trójdrogowym w zestawie DIM. Oczywiście krzywa w pliku, jest liczona teoretyczna i w praktyce dla grzejników jest za niska w okresach, gdy jest powyżej zera na zewnątrz, więc trzeba ją fizycznie podnieść przez zmianę T.min zasilania, ale wtedy już nowej krzywej nie wyliczać w pliku z tym nowym ustawieniem, bo to ponownie ustawi krzywą w tym samym miejscu, tylko jej numer i offset będzie inny.

Plik liczy dla krzywych z CAR dlatego podaje OFFSET, a sam kocioł nie posiada możliwości przesunięcia równoległego krzywej. Nie wiem czy kocioł uwzględnia wartości pośrednie jeśli nie jest podpięty CAR. Nigdy nie testowałem bez CARa.

Ja mam wszędzie podłogówkę, a grzejniki w razie miały być w razie czego. Ponieważ poddasze, to bardziej dom szkieletowy, a parter to całkiem inne środowisko, to na jednym sterowniku podłogówkę na obu piętrach ciężko ogarnąć, to z pomocą przychodzą grzejniki.

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez montixe

[karol1981]

S5 - 30

s6 - 50

otc 4,3

[montixe]

S5 - 30

s6 - 50

otc 4,3

 

pisząc o tych parametrach, chciałem zwrócić uwagę, że istnieje taka zależność, ale to głównie dla tych, którzy czytają zawsze tylko od strony z takim właśnie postem i potem u siebie stosują taką krzywą i temp. zasilania mają inne. (nie mam tu nikogo na myśli konkretnie, tylko tak ogólnie mówiąc)

 

porównując...., czyli przy -4*C nasze krzywe się przecinają. Przy większych mrozach u mnie idą wyższe temp. a jeśli jest "cieplej" niż -4, to u mnie temp zasilania są niższe. Ale ty wiesz, że lubicie z rodzinką, mieć ciepłe podłogi kiedy potrzeba, więc takie temp. są uzasadnionym, świadomym wyborem . I o to właśnie chodzi.

Zasadniczo, arkusz powstał, aby ułatwić znalezienie krzywej dla ciągłej pracy kotła, a ponieważ jest to krzywa teoretyczna, która uwzględnia tylko dane projektowe instalacji i temperatury jakie chcemy utrzymywać w domu, a nie bierze pod uwagę innych zmiennych jak np błędy wykonawcze lub odwrotnie (projektant instalacji, np założył, że dom będzie wykonany z mniejszą starannością i dał większy współczynnik strat), więc krzywą wyliczoną, powinno traktować się jako punkt wyjściowy do poszukiwań krzywej zgodnej z własnymi preferencjami.

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez montixe

[wg39070]

No tak ale kto, nie licząc posiadaczy kominów w płaszczyku, będzie grzał kondensacyjnym na 60+ stopni

Tak nam to nasi dostawcy sprzedali i tyle.

Dzisiaj każdy z nas mógłby już na innym poziomie z nimi podyskutować ale to dopiero przy ... kolejnym domu.

 

Też planuję podłogówkę na całości, a drabinki chcę zasilać z podłogówki. Moim zdaniem nie muszą być gorące. Jak będą miały np 35 stopni to też ręczniki wyschną, tylko trochę później. Pozdrawiam.

[montixe]

Też planuję podłogówkę na całości, a drabinki chcę zasilać z podłogówki. Moim zdaniem nie muszą być gorące. Jak będą miały np 35 stopni to też ręczniki wyschną, tylko trochę później. Pozdrawiam.

 

przemyśl czy warto, bo te 35*C, zazwyczaj to będzie przy -15/-20*C. Poniżej tej temp., to one nawet nie są letnie Moim zdaniem lepiej drabinki z grzałką elektryczną do tego sterownik czasowy (nawet taki w kontakt) i ustawisz kiedy zazwyczaj bierzesz prysznic albo jak rano wstajesz i ręczniki masz suche i ciepłe, to samo w okresach przejściowych, kiedy jeszcze podłogówka nie jest włączona.

Ja bym teraz właśnie tak zrobił.

[montixe]

Odnośnie strat na sprzęgle, względem biegów pompy w kotle, znalazłem takie stare zapiski: miałem dokładny termometr elektroniczny szybkoreagujący

kocioł-bieg pompy 1, temp. na kotle 37*C, DIM wszędzie 1 bieg pomp, (nie miałem wtedy jeszcze drugiej cz.pogodowej do zaworu trójdrogowego więc max był 38*C ustawiony na stałe ), temp. powrotu mierzona na odcinku sprzęgło - kocioł, i tak:

-tylko podłogówka- do układu wpada 33*C (strata 4*C), powrót do kotła 28*C(9*C różnicy)

-tylko układ grzejników-35*C (strata 2*C), powrót do kotła 28*C(7*C różnicy)

-oba ukl. jednocześnie - w oba idzie 27*C (strata 10*C), powrót do kotła 25*C(12*C różnicy)

 

kocioł-bieg 2, temp na kotle 37*C, DIM jak wyżej 1 bieg pomp

-tylko podłogówka-do ukł 33,5*C(strata 3,5*C), powrót do kotła skacze 30-32*C(5-7*C różnicy)

-tylko grzejniki-do ukł idzie 37*C(strata 0*C), powrót do kotła 33*C(4*C różnicy)

-oba ukł. pracują i na podłogówkę idzie 34/35*C (strata 2-3*C), a na grzejniki idzie 31/32*C(strata 5-6*C), powrót do kotła 30*C(7*C różnicy)

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez montixe

[karol1981]

wg39070

Dokładnie tak jak Ci napisał Monti ...

35 jak zasilasz tylko podłogówką to masz przy konkretnych mrozach, czyli -10 lub niżej a na grzejniki 35 z kotła to będzie z tej temperatury 32 - 33 stopnie.

Jak dasz np. chromowany grzejnik, który ma słabsze przewodnictwo to jeszcze niżej.

To naprawdę nie jest potocznie mówiąc ciepły grzejnik.

 

Natomiast elektryczny to nawet po sezonie grzewczym sobie włączysz na godzinkę, dwie, np. jak trafi się kilka deszczowych dni i jest nieciekawa pogoda ale za wcześnie na uruchomienie całej podłogówki.

Pewnie, że możesz powiedzieć, skręce obiegi na rozdzielaczu i zagrzeję samą łazienkę (da się) ale uwierz mi jak raz wyregulujesz przepływu w podłogówce to nie będziesz się chciało w tym kręcić.

Ludzie, którzy mają podłogówkę 100% z reguły maksymalnie opóźniają jej uruchomienie - okresy przejściowe gdzie w dzień może być i ponad 10 stop., w nocy już bliżej zera a za tydzień jeszcze inaczej to raczej dobry czas na grzanie kaloryferami lub kominkiem.

 

To Ci mówi praktyk choć z niewielkim doświadczeniem

[wg39070]

przemyśl czy warto, bo te 35*C, zazwyczaj to będzie przy -15/-20*C. Poniżej tej temp., to one nawet nie są letnie Moim zdaniem lepiej drabinki z grzałką elektryczną do tego sterownik czasowy (nawet taki w kontakt) i ustawisz kiedy zazwyczaj bierzesz prysznic albo jak rano wstajesz i ręczniki masz suche i ciepłe, to samo w okresach przejściowych, kiedy jeszcze podłogówka nie jest włączona.

Ja bym teraz właśnie tak zrobił.

 

Może trochę źle się wyraziłem. Drabinka nie z pętlą podłogówki tylko ogólnie na zasilaniu niskotemperaturowym. Chcę zachować zasilanie niskotemperaturowe w całym układzie, żeby kocioł gazowy dobrze kondensował. A co do drabinki z grzałką, to dobry pomysł zwłaszcza na lato, ale planuję klimę, pomp w układzie też kilka bo będzie kominek z płaszczem i nie chcę dodatkowo podwyższać rachunków za prąd. Wolę mieć chłód w domu a ręcznik wywiesić na taras. Pozdrawiam.

[TomekQQ]

Po tym co napisałeś, wnioskuję że instr. od CARa nie przeczytałeś, lub zrobiłeś to pobieżnie. Skoro nie masz podpiętej czujki pogodowej, to offset nic nie daje.

OFFSET przesuwa równolegle krzywą (doskonale obrazuje to wykres krzywych w instr. CAR), która w CAR się nazywa OTC, a ponieważ nie masz czujki podpiętej, to temp. ustalasz na sztywno pokrętłem na CAR, a jak podepniesz czujkę, to tym pokrętłem będziesz wybierał krzywą.

Ponieważ masz prawdopodobnie ustawione MODUL ON, to nie dogrzewa ci stref z grzejnikami.

CAR, gdzie masz, tam gdzie podłogówka, czy tam gdzie grzejniki? Oba układy sterowane tylko CARem?

 

Rzeczywiście instrukcję przeczytałem pobieżnie. Wiem, że bez czujki to reguluję tylko temp. zasilania i to robiłem. Mam MODUL OFF ustawione, a CARa w salonie gdzie podłogówka. Grzejników na górze nie dogrzewa bo po pierwsze temp zasilania z pieca, którą ustawiałem to 40-42*C i taka szła na grzejniki. Na podłogę redukowałem termostatem do 34-36 st. Pilnowałem by powrót był 8-10 st mniejszy. Ogólnie, jeśli w mrozy podkręcałem temp. zasilania na piecu to tylko po to by max szło na grzejniki. Z uwagi na fakt, że dużo pracuję i wyjeżdżam to nie mam czasu na obserwację i wiem, że przez nie wyczucie bezwładności budynku i ogrzewania spala mi więcej niż powinien. Dom b.dobrze ocieplony to wyniki powinny być mniejsze.

[TomekQQ]

Popatrz na mój opis architektury mojego domu - moja klatka schodowa, to komin blisko 8m wysoki z 5 mniejszymi lub wiekszymi korytarzami/przedpokojami.

 

Cyrkulacja, jeden stopien wyzej i antresola nie tlumacza zuzycia blisko 190m3 wiekszego w styczniu. Mysle, ze kolega moglby spokojnie zejsc ze 100m3 w tym miesiacu.

 

Cyrkulacja napewno swoje zrobi, temp. u nas napewno ciut niższa niż we Wrocku. Dodatkowy temat, że dom stoi nieosłonięty w środku pola - 200m w każdą stronę brak zabudowań. Dodatkowo kręciłem podczas mrozów temp. zasilania raz w górę raz w dół i dobowe miałem 15-16m3.

Niestety z braku czasu nie rozkminiłem arkusza montixa i do krzywych nie dotarłem - stąd bałem się podpinać pogodówkę bo nie czuję układu.

Edytowane 25 Stycznia 2016 przez TomekQQ

[Olleo]

Cyrkulacja napewno swoje zrobi, temp. u nas napewno ciut niższa niż we Wrocku. Dodatkowy temat, że dom stoi nieosłonięty w środku pola - 200m w każdą stronę brak zabudowań. Dodatkowo kręciłem podczas mrozów temp. zasilania raz w górę raz w dół i dobowe miałem 15-16m3.

Niestety z braku czasu nie rozkminiłem arkusza montixa i do krzywych nie dotarłem - stąd bałem się podpinać pogodówkę bo nie czuję układu.

Podlacz sonde, ustaw raz i przestan na jakis czas sie bawic - zobaczysz, ze zuzycie spadnie. Ja rozumiem zuzycie 15, no nawet 30% wyzsze, ale 100%?

[TomekQQ]

Podlacz sonde, ustaw raz i przestan na jakis czas sie bawic - zobaczysz, ze zuzycie spadnie. Ja rozumiem zuzycie 15, no nawet 30% wyzsze, ale 100%?

 

Jeśli jest 100% to napewno nie wynika tylko z ustawień pieca. Aktualnie od 2 dni mam 34 st na piecu i tylko świeczka. Tak chodzi już 2 dzień i nic nie ruszam. Zamieniłem wcześniej, jak napisał monitxe, Build 1. Spalanie za wczoraj ok. 7,5m3 (temp. na plusie).

Wieczorem jak palimy lekko w kominku to przy 22,8 st C piec się wylącza (zadana 22,7 st C) i załącza zapewne 2-5.00 rano jak temp. spadnie do 22,4 (ale nie sprawdzałem). Tak chodzi 18.00-20.00.

 

Przez ostatnią godzinę spalanie 0,4m3 (cyrkulacja CWU wyłączona).

Edytowane 26 Stycznia 2016 przez TomekQQ

[wg39070]

Powiem tak: zawsze myślałem, że kupując piec gazowy ustawię temperaturę zadania, histerezę i tyle. A tu jakieś krzywe grzewcze, sterowniki pokojowe, pogodowe, sondy itp. Szlak mnie trafia jak słyszę ten marketingowy bełkot producentów, że to daje tyle oszczędności, a to tyle, a tamto jeszcze więcej. Sprawności przekraczające 100% też mnie dziwią, bo matematycznie i fizycznie to nie ma sensu ani uzasadnienia. Postęp technologiczny zamiast nam pomagać, mam wrażenie, że utrudnia nam życie. Instrukcje obsługi są pisane takim językiem, że nawet ten kto ją napisał do końca jej nie rozumie. Kruczki w kartach gwarancyjnych na każdym kroku. W przypadku awarii gwarant najlepiej zwaliłby wszystko na użytkownika. Gwarancja na 5 czy więcej lat, ale po drodze co rok albo częściej przeglądy (za kasę oczywiście) potrafią zeżreć połowę wartości sprzętu.

Napisałem ten post tylko po to, żeby się wyżalić.

Pozdrawiam czytających.

[wg39070]

I jeszcze jedno. Jak by prąd był tani, to zrobił bym ogrzewanie elektryczne i miał spokój. Niestety nie stać mnie na kosmiczne rachunki, a państwo polskie nie pomaga budującym. Vat, srat, podatek od wszystkiego. I gdzie tu pomoc ludziom budującym domy. Przecież to właśnie my odciążamy gospodarkę mieszkaniową budując domy za nasze ciężko zarobione pieniądze. A prąd budowlany to już rozbój w biały dzień, na ostatniej fakturze mam zużyte 22 kw a rachunek 140 zł. Szok!

Pozdrowienia dla budujących.