Panasonic Aquarea

[Techno]

Jest ograniczenie , ,w menu instalatora ( ustawia się tam max prędkość objegówki) , ale ona nie jest brana pod uwagę podczas defrostu , ma zapitalać na maksa.

 

No i bufor na powrocie nic Ci nie da , bo przez system "ciężko" woda przechodzi .

[Techno]

Dla mnie zastanawiające jest , że masz temperatury w "nielogicznej" kolejności ,podczas defrostu , woda wchodziąca do pompy ma 29 , później wychodzi z wymiennika i ma 23 , po czym idzie przez grzałkę (która jest włączona jak piszesz) i dalej się ochładza do 20 .. ?

 

Można sprawdzić na wyłączonej pompie , tylko wlasnie w tym menu instalatora wlaczyc na max objegowke , odczekać trochę ,i wejść w to menu z informacjami ( nie wychodząc z ustawien objegówki - da się) zobaczyć ,czy te 3 czujniki mają jednakowe temperatury. Może któryś oszukuje.

[jacek.1971]

Dzięki za wskazówki jak będę u syna spróbuję to rozkminić

[jacek.1971]

A jak załączyć tą obiegówkę na max

[Techno]

W menu instalatora /ustawienia serwisowe jest opcja , pierwsza albo druga od góry . Coś o prędkości pompy objegowej , powinieneś znaleść.

[jacek.1971]

W menu instalatora /ustawienia serwisowe jest opcja , pierwsza albo druga od góry . Coś o prędkości pompy objegowej , powinieneś znaleść.

 

Ok dzięki

[-voymar-]

Przecież moc cieplną podłogi masz w projekcie , więc ją znasz. Zakładając ,że potrzebna jest min 9kW to dla 110m2 wychodzi 82W/m2, to faktycznie dużo ( ale niech się specjaliści wypowiedzą , bo ja kojarzę wartość 70W/m2 jako graniczną). I to nie wiadomo z jak grubej/ z jaką zdolnością akumulacji - to na co Andrzej zwracał uwagę.

 

 

To dam Ci rurkę PEX 20mm a Ty ją połóż na podłodze

Nie zdajesz sobie sprawy ile to trzeba krzepy w rękach ,żeby położyć 16mm , 20mm to już do wielkich powierzchni , gdzie są głównie odcinki proste i przede wszystkim długie pętle - bo chodzi o przepływ . jak byś powiedział ,hydraulikowi ,żeby położył podłogówkę rurą pex 20mm w pokoju 5x4m ( a to całkiem spore pomieszczenie) z rozstawem 10cm, to albo by od razu podziękował , albo by chciał 2x tyle. Już lepiej pomyśleć o ogrzewaniu ściennym.

Problemem jest raczej to , żekolega chce "wepchnąć" 9kW w tylko 110m2 podłogi , a nie grubość rurki.

 

Nie wiem jak odbierać twój wpis ponieważ

-najpierw piszesz że moc cieplną masz policzoną w projekcie dolej piszesz że Cyt. I to nie wiadomo z jak grubej/ z jaką zdolnością akumulacji

Co do rur 20mm jest to oczywiste że jak dajesz rurę o większej średnicy to kładzie się ją rzadziej więc problemu nie ma . Po za tym fachowiec a nie fahowiec powinien mieć taki sprzet aby to muc bez problemu zrobić bo w RĘKACH to on może --

Wszystko się w miarę mozliwości zrobić. Można i miedź poło0żyć zamiast PEX jak i rurę 20mm co 20cm a to już chyba nie stanowi problemu.

Edytowane 11 Lutego 2023 przez -voymar-

[-voymar-]

Tak właśnie na szybko szacuję ,a nie liczę. Niech kolega popatrzy ,czy to faktycznie 10m rury w 1m2 , czy może 9,5 , czy 9 , a może 11... (gdyby rozstaw był 9cm a nie 10 np...)

Jak masz lepszą metodę to podaj , bo dla oszacowania przyjęcie 10m na 1m2 jest wg mnie ok.

 

A jak ci sprzedawca sprzedaje rurę ???

-rozwija ją na np. 1000m i potem tak równiutko zwija w kłębek ????

Czy może na oko sprzedaje i mówi ----- Panie na pewno jest tyle co pan chce.

[Techno]

Nie wiem jak odbierać twój wpis ponieważ

-najpierw piszesz że moc cieplną masz policzoną w projekcie dolej piszesz że Cyt. I to nie wiadomo z jak grubej/ z jaką zdolnością akumulacji

Co do rur 20mm jest to oczywiste że jak dajesz rurę o większej średnicy to kładzie się ją rzadziej więc problemu nie ma . Po za tym fachowiec a nie fahowiec powinien mieć taki sprzet aby to muc bez problemu zrobić bo w RĘKACH to on może --

Wszystko się w miarę mozliwości zrobić. Można i miedź poło0żyć zamiast PEX jak i rurę 20mm co 20cm a to już chyba nie stanowi problemu.

 

Tak , bo w grzejniku masz te moce podane dla różnych temperatur i w wielu wypadkach potwierdzone laboratoryjnie ,i na tych wynikach można polegać. A podłogówka tak na prawdę każda jest inna . To ,że masz w projekcie , to też jest kwestią szacowania pojektanta, wystarczy ,że "operator kretomixa" da trochę więcej wody i wyjdzie inna konsystencja wylewki , wstarczy ,że dasz 1cm więcej izolacji a mniej wylewki, wystarczy ,że gęściej ustawisz rurki , a później zamiast ceramiki dasz panele , albo przykryjesz dywanem , poukładasz więcej mebli... Z jedej strony masz moc w projekcie , a z drugiej i tak ciężko ją zweryfikować.

A jak dasz rurkę 20mm ,ale rzadziej to niestety ,ale ze względu na moc to będzie gorzej. To tak jak byś taki sam grzejnik płytowy porównywał ze starym żeberkowym , co z tego ,że żeberkowy ma więcej wody jak ma dużo mniejszą moc....

Także kładź sobie PEX20 co 15cm , czy nawet miedź co 20cm , wyjdzie ta podłogówka ogromną ilość pieniędzy , a moc będzie miała mniejszą.

Myślisz ,że tylko Ty próbujesz być sprytny ? Gdyby było coś lepszego niż PEX16 w domowej podłogówce to już by było stosowane.

I idź zobacz jak się taką podłogówkę rozkłada , To jest ręczna robota na kolanach , I to tylko tak wygląda ,że rozwiniesz rurę i trakerem przymocujesz do styropianu ,ale źle wykrępujesz ( albo za szybko ,czy niechlujnie) , i ci całą powierzchnię razem ze stropianem zaczyna podnosić , albo te zszywki wyrywać ze styropianu , i to już przy PEX16 ...

EDIT: No można jeszcze sobie podłogówkę rozłożyć rurami PE-RT ( bez wkładki aluminiowej) , ale to jest raczej proszenie się o kłopoty.

Edytowane 12 Lutego 2023 przez Techno

[Techno]

A jak ci sprzedawca sprzedaje rurę ???

-rozwija ją na np. 1000m i potem tak równiutko zwija w kłębek ????

Czy może na oko sprzedaje i mówi ----- Panie na pewno jest tyle co pan chce.

 

Jak nie kupowałeś , to idź i sprawdź.

Każda metoda jest dobra o ile nie wprowadza dużych błędów. Nawet na wagę można rury kupować ,bo 1m ileś waży ( tylko trzeba mieć odpowiednio precyzyjną wagę).

A dla ułatwienia każdy producent na rurze co 1m opisuje metry bieżące, wystarczy znaleźć na początku i na końcu te cyfry , odjąć większą od mniejszej i dokładnie wiesz ile masz na kłębku.

W ogóle co ty za problemy masz.... Tu jest problem ile jest w wylewce , a nie jak się kupuje.

[-voymar-]

Jak nie kupowałeś , to idź i sprawdź.

Każda metoda jest dobra o ile nie wprowadza dużych błędów. Nawet na wagę można rury kupować ,bo 1m ileś waży ( tylko trzeba mieć odpowiednio precyzyjną wagę).

A dla ułatwienia każdy producent na rurze co 1m opisuje metry bieżące, wystarczy znaleźć na początku i na końcu te cyfry , odjąć większą od mniejszej i dokładnie wiesz ile masz na kłębku.

W ogóle co ty za problemy masz.... Tu jest problem ile jest w wylewce , a nie jak się kupuje.

 

No już myślałem że nie napiszesz o numeracji

Po co takie pytania ???

Bo tu było [poruszane ile gość ma wody w układzie ,a co ciekawe nie wiedzial jak to policzyć

Logiczne rozumowanie zaczyna się od podstaw--- czyli od ilości danego materiału jego grubosci a nade wszystko pojemności

mając te dane wiemy coś o swej instalacji ( CO )

[Techno]

No to przeczytaj jeszcze raz mój post. Napisałem ile jest wody w 1m , i ,że powinien wiedzieć ile materiału weszło , i że jak tego nie wie to dopiero niech szacuje po m2.

[-voymar-]

Tak , bo w grzejniku masz te moce podane dla różnych temperatur i w wielu wypadkach potwierdzone laboratoryjnie ,i na tych wynikach można polegać. A podłogówka tak na prawdę każda jest inna . To ,że masz w projekcie , to też jest kwestią szacowania pojektanta, wystarczy ,że "operator kretomixa" da trochę więcej wody i wyjdzie inna konsystencja wylewki , wstarczy ,że dasz 1cm więcej izolacji a mniej wylewki, wystarczy ,że gęściej ustawisz rurki , a później zamiast ceramiki dasz panele , albo przykryjesz dywanem , poukładasz więcej mebli... Z jedej strony masz moc w projekcie , a z drugiej i tak ciężko ją zweryfikować.

A jak dasz rurkę 20mm ,ale rzadziej to niestety ,ale ze względu na moc to będzie gorzej. To tak jak byś taki sam grzejnik płytowy porównywał ze starym żeberkowym , co z tego ,że żeberkowy ma więcej wody jak ma dużo mniejszą moc....

Także kładź sobie PEX20 co 15cm , czy nawet miedź co 20cm , wyjdzie ta podłogówka ogromną ilość pieniędzy , a moc będzie miała mniejszą.

Myślisz ,że tylko Ty próbujesz być sprytny ? Gdyby było coś lepszego niż PEX16 w domowej podłogówce to już by było stosowane.

I idź zobacz jak się taką podłogówkę rozkłada , To jest ręczna robota na kolanach , I to tylko tak wygląda ,że rozwiniesz rurę i trakerem przymocujesz do styropianu ,ale źle wykrępujesz ( albo za szybko ,czy niechlujnie) , i ci całą powierzchnię razem ze stropianem zaczyna podnosić , albo te zszywki wyrywać ze styropianu , i to już przy PEX16 ...

EDIT: No można jeszcze sobie podłogówkę rozłożyć rurami PE-RT ( bez wkładki aluminiowej) , ale to jest raczej proszenie się o kłopoty.

 

Zgoda z argumentami jakie przedstawiłeś ---po za wodą Ona odparuje Jak wszystkie inne składniki wylewki będą takie same w (% ) tj.piasek cement itd to tawylewka bedzie taka sama woda jej nie zmieni. Tylko grubość .

Dlaczego takie smieszne pytania zadaję? bo staram się aby nawet Amator Laik zrozumiał.

Borykają się ludziska z tym ze źle pracuje PC lub co gorsza nie wiedzą ze im źle ta PC pracuje

I właśnie to co napisałeś odnośnie grzejników i podłogi

ALE ALE --mają już PC i obserwując jej pracę można stwierdzić właśnie po jej pracy czy wszystko MAM ze swoją instalacją ( CO) --OK .

[-voymar-]

No to przeczytaj jeszcze raz mój post. Napisałem ile jest wody w 1m , i ,że powinien wiedzieć ile materiału weszło , i że jak tego nie wie to dopiero niech szacuje po m2.

 

Ok- nie uwzględniłeś łuków więc zwróciłem uwagę Policzyłeś proste odcinki. I tyle w temacie

[Techno]

No on widział rozłożone rurki nie ja więc niech szacuje , czy jest tam 10m rurki w 1m2 , czy może mniej ,czy więcej... Poza tym jak podzielisz sobie tak wizualnie rozłożoną podłogówkę na kwadraty 1m na 1m to tych łuków będziesz miał tylko w kilku kwadratach , większość będzie miala jednak odcinki proste ( chyba ,że to będzie pomieszczenie 2x2 m ) ale ok . Są łuki , są też doprowadzenia do rozdzielacza ,czasami bardzo długie , i tego to szacowanie nie uwzględnia.(czasami izolowane ,a czasami nie) Także spokojnie , to tylko szacunek.

 

A co do wody , to w betonie to jest podstawowa rzecz , żeby nie dodawać wody do tego co wyjechało z betoniarni , bo zmieni się wytrzymałość... Nie wiem jak w mixokrecie to wpłynie na "pulchność" , bo ciepło w jastrychu - tak jak w styropianie kumulowane jest w pęcherzykach powietrza , i dodając wody jak w cieście , wpływamy na to czy wyjdzie placek czy zakalec ( no ale tu to już wogóle ekspertem nie jestem). I tym głównie różni się jastrych od anhydrytu , anhydryt ma dużo mniej powietrza , przez co "lepiej przewodzi" ciepło , a jastrych ma więcej powietrza ,przez co lepiej akumuluje . Chciałem powiedzieć tyle , że każdy mistrz ,jak i kretomix ma unikalną strukturę ,a przez co i parametry.

[-voymar-]

Pełna zgoda

Na co Ja zwrócił bym uwagę -jak np. PC taktuje ?

Właśnie na tą Moc podłogi o której pisałeś Bo

wiadomo że ( OP ) dlugo oddaje cieplo i to też istotne z czego zrobiona wylewka

Skoro długo oddaje ciepło to też długo się nagrzewa a tym samym przy pracy PC nie może tak szybko ,(,, POCHŁONĄĆ << ) produkowanej EC bo grzejnik szybko przyjmuje i oddaje -to jasne

Mając maly dom a tym samym mało m2 podlogi musimy się liczyc z tym że PC mimo modulacji i tak szybciej produkuje ciepło niż zdoła to odebrać podłoga.

Dlatego są takie tys. zalączeń PC

Warto też w takiej sytuacji nie powielać błędów że JAK MAM PODŁGÓWKĘ to ( sprzęgło,buforek nie jest mi potrzebne ) TAK nie jest potrzebne Tam gdzie to pracuje prawidłowo.

Po czym to stwierdzić? - po pracy PC-- już pisałem o tym.

wystarczy max tydzień od uruchomienia i to dla Laika bo profesjonalista po 24h pracy juz wie.

Jak to zrobić ?//

Puścić PC na pracę 24/24h lub w harmonogram od godz X do godzY i w tym przedziale czasowym jak PC zaliczy 1 Start Stop to jest -OK

Przy innej pracy włączyl bym Myślenie i coś z tym robił bo taka falowana raz degraduje PC a 2 nie grzeje i powoduje większe koszty( kWh ) bo pracuje np. 40min i stop i znów 40 min i Stop. Zamiast trzymać stalą temp np. 30*C to ona po ponownym starcie znow musi tą temp doganiać

A jak to jest mała PC i w dodatku (J ) gdzie przy temp (-2 do +2 ) są czeste defrosty to już są tys.zalączeń Jedne z defrostów a drugie z niestabilnej pracy spowodowane źle zrobioną instalacją.

Efektem tego jest slabo dogrzany dom w warunkach ( -2 +2 *C )

Edytowane 12 Lutego 2023 przez -voymar-

[jacek.1971]

Można obserwować te trzy temperatury ,jak to @MiG25 opisał , czyli druga wartość w poz 8 to temperatura wyjściowa , podczas grzania ma być wyższa niż wejściowa ( bo jest grzanie) , i jak włączona jest grzałka podczas defrostu to też ma być wyższa od pierwszej wartości z poz.9 ( bo grzałka podgrzewa wodę wychodzącą z wymiennika i za grzałką ma być cieplejsza jeśli grzałka działa).

Na w pozycji 9 wartość druga jest wejściowa , więc najniższa podczas grzania i najwyższa podczas defrostu...

 

No i ten przepływ strasznie mały jest ( i stąd tak woda za wymiennikiem tak się wychładza) ... Podczas defrostu objegówka działa na maksa.... Może trzeba filtry przeczyścić...

 

Jeszcze raz dziękuję, problem to był słaby przepływ, rotametry od 1,5 do 2 poprawiono na 2 do 3 i zaczęła całkiem inaczej pracować oraz odszraniać. DZIĘKI

[Techno]

No tak ,rozkręcone na max rotametry to podstawa przy powietrznej pompie ciepła. Przykręcać tylko te pętle , gdzie jest za ciepło w porównaniu z innymi pomieszczeniami.

[pan_poziomica]

Witam wszystkich

zamierzam za kilka miesięcy zakupić pompę Panasonic Aquarera 9kW trójfazową all in one.

Z uwagi na to że dom ma 225m2 plus 35m2 plus garaż (OZC 8,7kW) to mam bardzo mały wybór. Zaproponowano mi (KIT ADC09HE8 ) WH-UD09HE8 + WH-ADC0916H9E8. Czy możecie mi powiedzieć czy tylko generację H z czynnikiem R410 mam do wyboru? z tego co widzę na stronie panasonica to generacja J na R32 jest tylko jednofazowa i jednowentylatorowa i będzie za słaba na mój dom. zresztą patrząc na COP przy niskich temperaturach generacja J blado wypada.

Mam jeszcze do wyboru T-cap ale według opinii osób na forum może być zbyt mocna.

Porównując specyfikacje techniczne HP 3 fazową a T-cap to nie widzę prawie żadnych różnic. Czy ktoś mógłby wyjaśnić na czym polega ta "siła" t-capa?

 

A może warto zaczekać na generację L, czy ktoś ma dostęp do specyfikacji modeli pomp w tej generacji?

dodam że mam podłogówkę w całym domu

z góry dzięki za odpowiedzi

[Andrzej5101]

Porównując specyfikacje techniczne HP 3 fazową a T-cap to nie widzę prawie żadnych różnic. Czy ktoś mógłby wyjaśnić na czym polega ta "siła" t-capa?

9kW/TCap - narysuj sobie linie poziomą na wysokości 9 kW