Polbruk-cena robocizny i materia?ów.

[rml2]

Próbowałem szukać ale znajdywałem stare dane na ten temat w tym forum . Może ktoś poprzedniej jesieni lub teraz wiosną robi (ł) i za ile - czy razem z materiałami , podsypkami itp. Będę wdzięczny za podpowiedź do ilu da się wytargować - nie mówię o brygadach partaczy czy sąsiadów zza wschodniej granicy bo i spadki musza byc zachowane i dobrze ułozone ,żeby po zimie sie nie potworzyły górki i dolinki.

[Gość ElaB]

Moja wycena jest z listopada.

Polbruk - 24/m2

Robocizna bez materialu 10-15 PLN, z materialem 50 -60 PLN. Wliczony rowniez piasek, zwir, kruszywo...

[rml2]

A w jakiej części Polski mieszkasz. I drugie - rozumiem ,że te 50-60 to z piaskami ,żwirami , polbrukiem , krawężnikami itpodobnymi zagęszczeniami grubtu jak również wybraniem humusu ?

[Funia]

odświeżam post

jakie ceny są obecnie?

a może ktoś robił ostatnio polbruk w lubuskim?

[api]

Warszawa i okolice - cena kostki z ułożeniem zaczyna się najczęściej od 60zł/mkw i rośnie w zależności od pomysłów inwestora;

robocizna zaczyna się najczęściej od 18zł/mkw w górę, zależy od ilości metrów, wzorów, kostki itp.

ceny kostki też są różne (producent, wzór, kolor, jakość...)

 

mój metr kwadratowy kosztował mnie w ubiegłym roku ok. 60 zł,

szaro-grafitowy "nostalit", układany jakby miał piegi - szare tło i pojedyńcze grafitowe kostki tworzące wzór piegów,

[Funia]

Mam wycenę - materiały we własnym zakresie a robocizna 20 zł/m2

[Funia]

Czyli jak policzyłam wyjdzie wszystkiego (tylko od frontu ) ponad 10 tys.

ale kto mówił, ze budowanie jest tanie

[rafalg]

Mnie też "zamrowały" koszty położenia bruku/kostki. Dlatego zastanawiam się nad samodzielnym położeniem.

[markar99]

Pomysł dobry! Można samemu - nawet lepiej - ale prośba do forumowiczów lub wykonawców. Niech ktoś napisze ramowy proces wykonania począwszy do wybrania humusu do ubijania czy zagęszczania już samej kostki.

 

Pomimo dość szczegółowych opisów w "Muratorze", jak ktoś czyta to chyba na wszystkie tematy już było, ale tak jak długo kupuje to nigdy nie spotkałem się ze szczegołowym opisem wykonania jakiś prac przy domu. Są opisy, ale nigdy nie ma szczególików. Uważam, że jeżeli są podpowiedzi dla inwestorów majsterkowiczów wykonujących poszczególne prace samemu to powinny być trochę lepsze opisy. Ja staram się wykończyć dom ze stanu surowego i jakoś idzie do przodu ale czytając muratora stwierdzam, iż nie jes to poradnik dla takich jak ja. Ale czytam, bo nie ma lepszego.

 

Ile pisali o polbruku, kostce, układaniu itd. ale nie ma szczegolowej informacji o całym procesie. I te uwagi tyczą się każdego etapu prac czy to przyłącza wodne, czy elektryka, czy ...itp.

 

A może brakuje w muratorze personelu "laików" , którzy to po przeczytaniu artykułu przed drukiem wypowiedzieliby się czy zrozumieli czy są jakieś pytania.

 

Często spotykam się z sytuacją, że w jednym numerze promuja jedna technologie wykonania (np. obróbki i sposobu wykończenia okien dachowych) a w innym numerze opisującym inne problemy tychże okien zdjęcie okna obrobionego zupełnie niezgodnie z zasadami opisywanymi wcześniej.

 

Pozostaje liczyć na forumowiczów "Zrób to Sam" i prosić o szczerą wymianę doświadczeń.

 

Pozdrawiam, i proszę o refleksję - może nawet w odzielnym wątku.

 

M.K.

[ged]

Zwróć uwagę, kto podpisuje te artykuły. Najczęściej imiona kończą się na "a". Nie sądzę, aby pisały to osoby które kiedykolwiek, cokolwiek same coś zrobiły na budowie. Najbardziej mnie wnerwia gdy taka mądra panienka podaje recepturę na zrobienie dobrego betonu podając proporcje w kilogramach. Widział ktoś wagę przy betoniarce?

[ged]

Jeśli chodzi o cenę roboczogodziny. Jeśli zarabia się więcej od wynajmowanego pracownika, to się opłaca najmować - chyba, że robota sprawia przyjemność - to się wtedy nie najmuje.

[janrenovate]

Murarz w EU zarabia przecietnie 15€/h(mozna sprawdzic na stronach 'eures"),myśle iz w Polsce 15zł/h to przyzwoita cena

[ged]

Tyle, że Polska to teraz IV świat i inwestor często nie wyciąga tych 15 zetów na godzinę, a o 15€ to szkoda czasem marzyć.

[janrenovate]

Miała byc IV RP:(

[sebo8877]

no to moze ja napisze jak ukladać kostke :

 

Pare lat praktyki robi swoje - mozna nie zgadzac się z moją technologią a mozna tak to wykonac - ten kto zrobi to dokladnie kostka go przeżyje

 

Przygotowanie podłoża

 

Najpierw należy usunąć warstwę humusu 30 cm najczęście niejednokrotnie trzeba wybrac i 40 cm. Dokladnie oczyścić podloże z wszyskich częsci organicznych i smieci - korzeni liście smieci. Przejechac wibratorem na twardo - w miejscach w których wibrator wjeżdza w grunt zasypka żwirem lub tłuczniem

 

Podbudowa

 

Teraz trzeba wykonac podbudowe zasadniczą która bedzie chronić przed osiadaniem mrozem i wodą. tutaj grubości warst zależa od rodzaju planowanego obciązenia

Poniżej schemat który pokazuje jak powinno wyglądac prawidłowa podbudowa pod kostke.

 

http://www.libet.pl/i/poradnik/ukladanie_1.jpg

 

Warstwa ta może powinna być utwozona z tłucznia(najpsze rozwiązanie), żwiru, grysu bądź żużla wielkopiecowego o frakcji ziaren 30 - 60 mm. Należy ubić ją do twardości, klinując w przypadku stosowania tłucznia jej powierzchnię drobniejszym kruszywem (0-30 mm). Jeżeli przewidujemy ruch pojazdów mechanicznych, podbudowa powinna mieć grubość od 25 - 45 cm (zależnie od ciężaru pojazdów). Na tym etapie należy uzyskac odpowiedni profil powierzchni spadki - powinny być tak /\ lub tak/ lub tak\ NIGDY tak __ !!!

 

Podsypka

 

Teraz kolej na podyspke tu zasanicza role gra piasek koniecznie płukany bez gliny !!! o frakcji ziaren do 2 mm ewentualnie grysu lub żwirku o uziarnieniu 1 - 4 mm. Piasek wyrównujemy łatą tak, aby uzyskać grubość warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułożeniu kostki.

 

Położenie kostki

 

Teraz możemy już układać kostkę o odpowiedniej grubości. Robi się zasadniczo od czoła, tzn. znajdując się na nawierzchni już ułożonej, tak że nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową zawsze z minusem czyli szczelina na zaklinowanie piaskiem. Nie docinajcie kostki nigdy na ciasno !!!

 

Ubijanie nawierzchni

 

Po ułożeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), przy pomocy twardej miotły wszypujemy piasek we wszystkie szczeliny ("zamiatamy" wtedy kiedy piach przeschnie !!! wibrator zabezpieczony płytą z tworzywa sztucznego na to wszystko z góry i wibrujemy do uczucia jakbyscie jeździli po betonie . W razie konieczności uzupełniamy piasek w szczelinach. Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i szpar większych, niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się wyczuwać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.

 

Sebo8877

[zender]

no to moze ja napisze jak ukladać kostke :

 

Pare lat praktyki robi swoje - mozna nie zgadzac się z moją technologią a mozna tak to wykonac - ten kto zrobi to dokladnie kostka go przeżyje

 

Przygotowanie podłoża

 

Najpierw należy usunąć warstwę humusu 30 cm najczęście niejednokrotnie trzeba wybrac i 40 cm. Dokladnie oczyścić podloże z wszyskich częsci organicznych i smieci - korzeni liście smieci. Przejechac wibratorem na twardo - w miejscach w których wibrator wjeżdza w grunt zasypka żwirem lub tłuczniem

 

Podbudowa

 

Teraz trzeba wykonac podbudowe zasadniczą która bedzie chronić przed osiadaniem mrozem i wodą. tutaj grubości warst zależa od rodzaju planowanego obciązenia

Poniżej schemat który pokazuje jak powinno wyglądac prawidłowa podbudowa pod kostke.

 

http://www.libet.pl/i/poradnik/ukladanie_1.jpg

 

Warstwa ta może powinna być utwozona z tłucznia(najpsze rozwiązanie), żwiru, grysu bądź żużla wielkopiecowego o frakcji ziaren 30 - 60 mm. Należy ubić ją do twardości, klinując w przypadku stosowania tłucznia jej powierzchnię drobniejszym kruszywem (0-30 mm). Jeżeli przewidujemy ruch pojazdów mechanicznych, podbudowa powinna mieć grubość od 25 - 45 cm (zależnie od ciężaru pojazdów). Na tym etapie należy uzyskac odpowiedni profil powierzchni spadki - powinny być tak /\ lub tak/ lub tak\ NIGDY tak __ !!!

 

Podsypka

 

Teraz kolej na podyspke tu zasanicza role gra piasek koniecznie płukany bez gliny !!! o frakcji ziaren do 2 mm ewentualnie grysu lub żwirku o uziarnieniu 1 - 4 mm. Piasek wyrównujemy łatą tak, aby uzyskać grubość warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułożeniu kostki.

 

Położenie kostki

 

Teraz możemy już układać kostkę o odpowiedniej grubości. Robi się zasadniczo od czoła, tzn. znajdując się na nawierzchni już ułożonej, tak że nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową zawsze z minusem czyli szczelina na zaklinowanie piaskiem. Nie docinajcie kostki nigdy na ciasno !!!

 

Ubijanie nawierzchni

 

Po ułożeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), przy pomocy twardej miotły wszypujemy piasek we wszystkie szczeliny ("zamiatamy" wtedy kiedy piach przeschnie !!! wibrator zabezpieczony płytą z tworzywa sztucznego na to wszystko z góry i wibrujemy do uczucia jakbyscie jeździli po betonie . W razie konieczności uzupełniamy piasek w szczelinach. Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i szpar większych, niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się wyczuwać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.

 

Sebo8877

 

 

Dzieki za tych kilka informacji i juz bede bardziej sklonny do wykonania tego sam

[arek_s]

macie może jakichś sprawdzonych i godnych polecenia wykonawców?

mam do położenia około 100 m2 kostki betonowej na podjazd do garażu.

Chciałbym żeby to ktoś wykonał solidnie.

(okolice W-wy)

[Stanlay]

no to moze ja napisze jak ukladać kostke :

 

Pare lat praktyki robi swoje - mozna nie zgadzac się z moją technologią a mozna tak to wykonac - ten kto zrobi to dokladnie kostka go przeżyje

 

Przygotowanie podłoża

 

Najpierw należy usunąć warstwę humusu 30 cm najczęście niejednokrotnie trzeba wybrac i 40 cm. Dokladnie oczyścić podloże z wszyskich częsci organicznych i smieci - korzeni liście smieci. Przejechac wibratorem na twardo - w miejscach w których wibrator wjeżdza w grunt zasypka żwirem lub tłuczniem

 

Podbudowa

 

Teraz trzeba wykonac podbudowe zasadniczą która bedzie chronić przed osiadaniem mrozem i wodą. tutaj grubości warst zależa od rodzaju planowanego obciązenia

Poniżej schemat który pokazuje jak powinno wyglądac prawidłowa podbudowa pod kostke.

 

http://www.libet.pl/i/poradnik/ukladanie_1.jpg

 

Warstwa ta może powinna być utwozona z tłucznia(najpsze rozwiązanie), żwiru, grysu bądź żużla wielkopiecowego o frakcji ziaren 30 - 60 mm. Należy ubić ją do twardości, klinując w przypadku stosowania tłucznia jej powierzchnię drobniejszym kruszywem (0-30 mm). Jeżeli przewidujemy ruch pojazdów mechanicznych, podbudowa powinna mieć grubość od 25 - 45 cm (zależnie od ciężaru pojazdów). Na tym etapie należy uzyskac odpowiedni profil powierzchni spadki - powinny być tak /\ lub tak/ lub tak\ NIGDY tak __ !!!

 

Podsypka

 

Teraz kolej na podyspke tu zasanicza role gra piasek koniecznie płukany bez gliny !!! o frakcji ziaren do 2 mm ewentualnie grysu lub żwirku o uziarnieniu 1 - 4 mm. Piasek wyrównujemy łatą tak, aby uzyskać grubość warstwy od 3 do 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy. Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułożeniu kostki.

 

Położenie kostki

 

Teraz możemy już układać kostkę o odpowiedniej grubości. Robi się zasadniczo od czoła, tzn. znajdując się na nawierzchni już ułożonej, tak że nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową zawsze z minusem czyli szczelina na zaklinowanie piaskiem. Nie docinajcie kostki nigdy na ciasno !!!

 

Ubijanie nawierzchni

 

Po ułożeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), przy pomocy twardej miotły wszypujemy piasek we wszystkie szczeliny ("zamiatamy" wtedy kiedy piach przeschnie !!! wibrator zabezpieczony płytą z tworzywa sztucznego na to wszystko z góry i wibrujemy do uczucia jakbyscie jeździli po betonie . W razie konieczności uzupełniamy piasek w szczelinach. Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i szpar większych, niż spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się wyczuwać różnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.

 

Sebo8877

Przy okazzji prosiłbym o wyjasnienie czy kostkę układa się ze szczeliną czy też dobija się jednę do drugiej , czytam na forum i nikt tego wyrażnie nie mówi.

A jeśli szczelina to jak szeroka ?

[waldas]

szczelina powinna mieć od 2 do 5 mm.niektóre kostki posiadają wypustki dystansowe które tworzą szczeline.

[NOTO]

Dzięki za ten opis !!!!

Zastanawiam się tylko czy 40 cm koryta wystarczy dla samochodu osobowego (jego cieżaru). I czy tą samą zasadę stosuje się do kostki granitowej (6/4) ?

 

Nigdy tego nie robiłem i sie zastanawiam ile takiego materiału trzeba przewidzieć na orientacyjny m2 (będę tego miał 2 x 30m2).

Najlepiej wartości w tonach - bo w tym sprzedają.

 

Mi "fachowiec powiedział że na 30m2 kostki wystarczy ...:

4 tony kostki 6/4

9 t tłucznia

6 t piasku

3 t mączki

 

Ceny netto za tonę (280/40/20/40) Wrocław