dom energooszczędny z elementami pasywnego

[tomdts]

Witam i Pozdrawiam

 

Pomysłu na dom energooszczędny z elementami domu pasywnego.

 

Na wstępie przedstawię lokalizację inwestycji, działka o wymiarach 38,45 x 39 m ok. 1500m2 z dostępem do drogi gminnej od strony wschodniej bez wody (studnia), bez kanalizacji (szambo oczyszczalnia) i energii elektrycznej, do podciągnięcia przez zakład energetyczny. Sama lokalizacja domu jest na niedużym wzniesieniu w otoczeniu lasu mieszanego od północy. Dom zwrócony oknami i tarasem na południe, od strony zachodniej młodnik sosnowy.

 

Po przeglądnięciu szeregu projektów zdecydowanie najbardziej przypadł nam do gustu projekt studia Z500 dom Zx60 i niektóre rozwiązania z bliźniaczego projektu domu Zx40 (układ pomieszczeń na parterze do przeprojektowania).

 

 

 

 

W celu ograniczenia strat ciepła i zbędnego ogrzewania garażu, bryła domu odsunięta będzie od garażu na odległość 15cm a przestrzeń wypełniona izolacją (styropian), fundamenty domu zaizolowane do głębokości 1.1m – izolacją 15cm.

Ściany budynku mieszkalnego z bloczków betonu komórkowego lub bloczek silikatowy grubość. 24cm izolacja 30 cm z styropianu grafitowego (szary).

Elewacja w zależności od miejsca to tynk mineralny na siatce zbrojeniowej oraz deska elewacyjna na szkielecie zabezpieczona folią watroszczelną oraz blacha elewacyjna.

Ponadto przy zastosowaniu izolacji stropowej firmy schock na balkonie, znacznie ograniczy się stratę ciepła eliminując mostki cieplne. Strop nad parterem konstrukcji monolitycznej lany o grubości 14cm z izolacją 10cm styropian w którym prowadzi się kanały wentylacyjne o przekroju koła plus posadzka. Podłoga parteru chudziak 5cm izolacja 40 cm styropian oraz posadzka akumulacyjna 10-12cm polerowany beton dekoracyjny.

 

Dach konstrukcji drewnianej pokryty łupkiem dachowym antracytowym z rozbiórki przy braku odpowiedniego łupka blacha panel dachowy na rąbek stojący zatrzaskowy, izolacja z wełny mineralnej 50cm oraz izolacja z folii paroizolacyjnej.

Okna z szybami niskoemisyjnymi 3 szybowe, zamocowane na zewnątrz muru za pomocą kotwy zewnętrznej z fartuchem watroszczelnym i paroizolacyjnym, w taki sam sposób zamocowane okna kolanowe i drzwi zewnętrzne oraz balkonowe.

Konstrukcja garażu na tej samie ławie fundamentowej co budynek. Ściana fundamentowa grubość 24cm z izolacją 10cm do głębokości 60.cm.w gruncie. Ściana nośna z belkami nośnymi wspierającymi nadproża na całej szerokości garażu i izolacja 15cm styropian. Podłoga chudziak 5cm – styropian 10 cm i posadzka z betonu polerowanego przemysłowego.

 

W domu będzie zastosowana wymuszona instalacja wentylacyjna wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła-powietrza (GWC) ze złożem żwirowym o pojemności ok. 30m3. Ponadto rekuperator o dużej wydajności odzysku ciepła z zamocowanym bajpasem w celu uniknięcia sytuacji zbędnego podgrzewania powietrza latem lub podgrzewania w przypadku jeżeli na zewnątrz będzie wyższa temperatura powietrza niż po przejściu przez GWC. W celu podgrzania powietrza nawiewanego zastosować należy nagrzewnice wodną która będzie zasilana z bufora cieplnego o pojemności ok. 1500 litrów. Sam bufor gromadził będzie ciepło z kilku źródeł: kominek z płaszczem wodnym, solarny wymiennik ciepła (rurowy próżniowy), grzałka zamocowana w buforze zasilana w drugiej taryfie. Bufor akumulował będzie wodę o temperaturze do 75C. Zbiornik z ciepłą użytkową wodą o pojemności do 250 litrów będzie zasilany poprzez wężownicę z bufora i będzie utrzymywana temperatura do 60C a minimalna to 48C.

Ale sama rekuperacja powietrza nie wystarczy do utrzymania komfortowej temperatury w domu. Głównym elementem będzie akumulacyjne ogrzewanie podłogowe całej powierzchni parteru z wyjątkiem kilku stref. Ogrzewanie elektryczne o mocy 17W na m2 i zasilane w drugiej trafie. Na piętrze ogrzewanie podłogowe będzie tylko w łazienkach. Grzejniki do osuszania ręczników tak samo będą włączane w nocy, do przemyślenia czy będą one wodne czy elektryczne.

 

W częściowym odzysku ciepła i oszczędności wody zastosowane będą zbiorniki z szarą wodą do spłukiwania toalety oraz zewnętrzny zbiornik na SzW do podlewania ogrodu, zbiorniki przy przepełnieniu będą odprowadzały nadwyżkę wody poprzez sączki do gruntu. Sambo (przydomowa oczyszczalna) zasilana tylko z toalet i kuchni, a oczyszczona woda odprowadzana do gruntu.

_________________________________

 

 

co wy na to;)

Czy to jest realne?

 

pozdr. Tomasz

Edytowane 6 Września 2013 przez tomdts

[מרכבה]

Troszkę trzeba podkręcić parametry

Sama bryła jest nadziana troszkę załomami, co niepotrzebnie podraża koszty, widać że autorzy coś tam wiedzą jaki ma być ten dom pasywny ale coś im z tym trasem nie wyszło. Plus te okna w dachu, lepiej bez nich.

Balkon jako samonośna konstrukcja jak najbardziej tak. da się to łatwiej zrobić bez nacisku na idealnie zrobioną powłokę co by nie było mostków termicznych.

Okna w 90% bez otwierania już spadną koszty, żwiraki bym zrobił dwa, aby na zmianę pracowały.

Kominek hmmm fajnie tylko ile na łoko tak 4-5kW max oj ciężko plus szczelny i zamkniętą komorą spalania? hmmm może chce bogatemu zabronić?

Prąd są urządzenia które produkują prąd z gazu drzewnego, jest to drogie urządzenie ale jest.

Może za niedługo wejdzie do powszechnego użytku, na razie ci z ZE by chyba fatwę wydali na takich co sobie sami prąd wyprodukują

[tomdts]

No tak i powtarzali mi żeby się nie gadać?

 

To ma być do energooszczędny z elementami pasywnego

I takie jest założenia że ma energooszczędny, co do okien z żoną nie chce się ..... „Niemcy w domu” na temat okien.

 

Taras na garażem nie jest połączony z bryłą budynku a komin tylko jeden do kominka z nasadą wodną na kominie i tu moc prawie żadna tylko tyle żeby podgrzać powietrze i wodę w buforze.

 

 

Wąski balkon od strony południowej na wizualizacji jest za krótki na końcu budynku powinna być ścina podporowa nośna

 

Bufor zasila pojemnik w CWU oraz nagrzewnice powietrza za REKU w przypadku nie palenia w kominku.

 

Szara woda i deszczówkę przyda się zwłaszcza jak się buduje dom na górce i w ciepły bezdeszczowy okres wydajności studni przy 18m spada a przy podlewaniu ogrodu hydrofor ma za małe ciśnienie. I wtedy warto podlewać z pompy specjalnie do tego przeznaczonej.

 

pozd. Tomasz

[homecactus]

Witam i Pozdrawiam

 

(...)Ściany budynku mieszkalnego z bloczków betonu komórkowego lub bloczek silikatowy grubość. 24cm izolacja 30 cm z styropianu grafitowego (szary).

 

(...)Podłoga parteru chudziak 5cm izolacja 40 cm styropian oraz posadzka akumulacyjna 10-12cm polerowany beton dekoracyjny.

 

Na mój gust to 30cm styropianu to jest pomyłka nawet przy domu pasywnym. Przelicz sobie gdziekowiek, jaki będzie zysk w parametrze U, pomiędzy izolacją ściany styropianem szarym o grubościach 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm. Już przy 15cm będziesz miał super izolację, a powyżej 20cm to nie wiem czy to nie jest przypadkiem tylko snobizm.Przy takiej grubości styropianu (30cm), to nawet okna ciężko zamontować, aby bardzo szeroki gzyms nie rzucał na nie cienia (a to może mieć duże znaczenie w tak ocieplonym domu.

 

Co do posadzki się nie wypowiadam, ale 40cm też wydaje mi się przesadzone.

 

Najlepsze okna jakie jesteś w stanie kupić będą miały U całkowite (szyba U=0.5 plus rama) na poziomie minimum 0.7, więc przesadzanie z ociepleniem elewacji nie ma sensu, bo U ściany = przykładowo 0,151 czy 0,152 będzie miało mikroskopijny wpływ na całkowite zapotrzebowanie na energię twojego domu.

[מרכבה]

homecactus

Po czym tak sądzisz? zrób mi w 5 min zestawienie z głowy ile energii przejdzie przez przegrodę przy wybranej temperaturze.

Snobizm to jest ładowanie się w skomplikowane instalacje. Tu jest walka o niebyt c.o !

i o moc do ogrzewania !

Plastikowym oszystem bym się nie przejmował! właśnie to że jest wentylacja mechaniczna okna mogą, a wedle mnie muszą być bez otwierania.

Jak ci 30cm styro przeszkadza to spadniesz jak zobaczysz 70cm słomy ! plus 1m na stropie ! to jest już ciężki nokaut myślowy !

Zresztą zaczątek jest w galerii 36cm zobacz jak to wygląda!

R 24 stropu 19 ścian ! gdzie tu twoje R 5,5? z 15cm chciałeś szoku to masz szok!

[tomdts]

Wystarczy policzyć a jak do tego dołożysz dach i podłogę i w skali roku sporo to daje

 

Powietrze wewnętrzne 0,13

Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

Mur z betonu komórkowego "600" na zaprawie "ciepłej" 0,24 0,21 1,1429

Styropianu 0,3 0,033 9,0909

Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy 0,007 0,82 0,0085

Powietrze zewnętrzne 0,04

 

Suma 10,4306

 

Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = 0,0959

 

 

[ Warstwa Grubość, m Wsp. l, W/(m·K) Opór cieplny, m²·K/W

 

Powietrze wewnętrzne 0,13

Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,82 0,0183

Mur z betonu komórkowego "600" na zaprawie "ciepłej" 0,24 0,21 1,1429

Styropianu 0,2 0,033 6,0606

Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy 0,007 0,82 0,0085

Powietrze zewnętrzne 0,04

 

Suma 7,4003

 

Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = 0,1351

 

Jak wystawisz wszystkie parametry do kalkulatora OZC to ci wyjdzie wynik.....

Edytowane 14 Stycznia 2012 przez tomdts

[bladyy78]

Jak już chcesz tak gruby styropian to szukaj za wczasu sobie ekipy, nie wszystkie będą chciały z takiej grubości robić, a jak już będziesz na etapie docieplenia to weź sobie urlop i ich przypilnuj żeby go szczelnie układali. Przy delikatnych krzywiznach styropianu mogą powstawać niezłe szczeliny które jak nie zapiankują to będą niezłym mostkiem i straty będą dużo większe niżeli przy mniejszych grubościach, które zdecydowanie lepiej się kładzie.

[מרכבה]

Tylko cięcie na pióro wpust ! technika niestety najbardziej prosta a niedostępna ! kolega wycina z bala 1x1x3m to co się żywnie podoba.

Widać jaki prymitywizm w prostych rzeczach się przejawia.

Tak jak zastosowanie słomy do ocieplenia.

[tomdts]

Całe szczęście że ekipę mam ekipa brata, co do styropianu ta prawda trafisz na krzywe bloki to nie uszczelnisz dla tego zrobimy jak u brata przegląd styro i co krzywe do poszło w miejsca gdzie można przyciąć albo tuż przy dachu.

 

A jak liczyłem tak po łepkach w OZC to mi wyszło za na cały dom OK. 8349kw/rok a jak się przyłożyłem to wyszło mi 7664kw/rok to jest 48,201kw/m2 na rok przy 159m2

[orko]

I tyle kombinacji aby uzyskać dom jedynie 5 litrowy?

W tej wyliczance z pierwszego postu zabrakło mi jedynie PC.

[RK1719508166]

to jakoś kiepsko się przyłożyłeś - spokojnie możesz z domu wyciągnąć 3l po pewnych drobnych poprawkach , podstawa to odpowiedni dobór okien (strona południowa) , przy warstwie ocieplenia 30 - montaż na kotwach dł. ok 15 cm od muru - by nie mieć ich za głęboko osadzonych, ograniczenie ilości okien dachowych i północnych , pod budynkiem wiele ocieplenia nie musisz dawać - ale na dach 30-40 by się przydało Edytowane 12 Stycznia 2012 przez R&K

[tomdts]

to jakoś kiepsko się przyłożyłeś - spokojnie możesz z domu wyciągnąć 3l po pewnych drobnych poprawkach , podstawa to odpowiedni dobór okien (strona południowa) , przy warstwie ocieplenia 30 - montaż na kotwach dł. ok 15 cm od muru - by nie mieć ich za głęboko osadzonych, ograniczenie ilości okien dachowych i północnych , pod budynkiem wiele ocieplenia nie musisz dawać - ale na dach 30-40 by się przydało

 

O i tu człowiek pomoże doradzi.....

 

Zawsze można coś poprawić jak tylko się da.

 

pozdr. Tomasz

[m_a_r_i_o]

Jeśli ktoś ma zamiar kupić panel na rąbek stojący SRP firmy Lindab to zdecydowanie odradzam. Najwiekszy szajs jaki widziałem. Panele z uwagi na cieńką blachę strasznie falują i tutaj z tym nic się nie zrobi. Najlepszy dekarz, najlepsza powierzchnia pod blachą w tym przypadku płyta osb za każdym razem powodują, że panel faluje w kilku miejscach- każdy!!! Wiem bo jestem nieszczęśliwym posiadaczem tego "badziewia". Byłem od poczatku nastawiony na panel Ruukki Classic Premium, ale jedna z lokalnych hurtowni pokryć dachowych namówiła mnie właśnie na ten panel bo w ofercie nie mieli Ruukki. Nie zostałem poinformowany, że panele bez przetloczeń SRP Lindab falują i jest to ich normalną cechą. Człowiek chce wykonać nowoczesny dach, który ma być ozdobą całego budynku ( u mnie nachylnie 40st), a po położenieu kilku paneli Lindab okazuje się, że go tylko "szczpeci". Licząc, że każdy panel faluje od 4 do ok 10 razy, na całą stronę dachu takich pofalowań będzie kilkaset. Niech sobie teraz każdy wyobrazi jak to wygląda patrząc na ten dach. Kupiłem najlepszy model z najlepszą powłoką Elite za kilkanaście tysięcy i okazuje się, że mogę teraz te panele wywieźć do najbliższego skupu złomu. Lindab broni się tym, że na stronie zaznaczył sobie gwiazdką, że w tych panelach istnieje możliwość pofalowań. Niestety ja tego nie zauważyłem, a sprzedawca nie poinformowal mnie o tym i do tego nawet przez myśl mi nie przeszło, że kupując taki panel renomowanej firmy Lindab po jego ułożeniu na dachu otrzymam właśnie taki efekt.

Przestrzegam wszystkich,którzy chcą wykonać dach nowoczesnego budynku z panelu na rąbek, aby nie kupowali tego szajsu z Lindabu. W przeciwnym razie nadzieją się jak ja i zostaną na placu budowy z kilkuset kilogramami blachy, która nadaje się już tylko na zezłomowanie, no chyba że dla kogoś nieistotny jest wygląd dachu. Wygląda to tak jakby ktoś chodził po dachu i powgniatał blachę, albo ekipa dekarska spartaczyła swoją robotę. Tutaj nie ma mowy o złym montażu, bo próbowane to było na różne sposoby- efekt zawsze był ten sam- pofalowany dach!!!

[desmear]

pod podłogą nigdy nie wystąpią temperatury ujemne w przeciwieństwie do zewnętrznej strony ściany. Możesz mi zatem wytłumaczyć sens dawania 40 cm pod podłogę w stosunku do 25 na ściany ? (ok szary więc jak 30 białego)

 

nawet przy podłogówce różnica temperatur na styropianie na wylewce nie przekroczy ci 20 stopni, na tym na ścianie może dochodzić do 40 !!!

[tomdts]

Skąd 40 cm proszę bardzo 2x20cm i pomiędzy nimi folia refleksyjna, która będzie pełniła funkcje ekranu. Ponadto przy takim ogrzewaniu akumulacyjnym osobiście nie pozwolę sobie na utratę ciepła. Ponadto ściany są z GB ytong nie silikat i momentalnie będzie wychładzacie się pomieszczenia a jedynymi elementami akumulacyjnymi są posadzka pater strop i ściany konstrukcyjne na parterze z silikatu.

Pozdrawiam Tomasz

[tomdts]

Jeśli ktoś ma zamiar kupić panel na rąbek stojący SRP firmy Lindab to zdecydowanie odradzam. Najwiekszy szajs jaki widziałem. Panele z uwagi na cieńką blachę strasznie falują i tutaj z tym nic się nie zrobi. Najlepszy dekarz, najlepsza powierzchnia pod blachą w tym przypadku płyta osb za każdym razem powodują, że panel faluje w kilku miejscach- każdy!!! !!!

 

Już przemyślany jest dach na pewno pójdzie blacha na rąbek TC i dekarz dobry dekarz taki który robi całą obróbkę okna i solary.

 

Dziękuje za przydatne wnioski.

 

Pozdrawiam Tomasz

Edytowane 27 Stycznia 2013 przez tomdts

[desmear]

Skąd 40 cm proszę bardzo 2x20cm i pom(...)

 

 

Tomasz nie zrozumiałeś mojego pytania. Starałem Ci się pokazać, że nie ma sensu dawania więcej styropiany pod podłogę niż na ściany, bo to przez ściany więcej Ci ucieknie niż przez podłogę.

[tomdts]

Już przemyślany jest dach na pewno pójdzie blacha na rąbek TC i dekarz dobry dekarz taki który robi całą obróbkę okna i solary.

 

Dziękuje za przydatne wnioski.

 

Pozdrawiam Tomasz

 

Oczywiście można by powiedzieć czemu tak dużo bo takie było założenie projektowe samo wykonanie będzie prawdopodobnie inne i dlatego o tym się pisze. Na pewno sugestia będzie brał pod uwagę. Warunki gruntowe są specyficzne do głębokości 1,5 mam mieszaninę skalenia z piachem. Ale faktycznie trzeba to przemyśleć, policzymy i zapewne na mam coś z tego wyjdzie, wydaje ni się że 25-30 będzie najrozsądniejsze rozwiązaniem.,

http://muratordom.pl/eko-murator/buduj-ekologicznie/dekalog-energooszczednosci,116_3573.html

Pozdrawiam i dziękuję Tomasz

Edytowane 27 Stycznia 2013 przez tomdts

[GEX]

z bloczków betonu komórkowego lub bloczek silikatowy

 

Ale się wszyscy upierają na te stare technologie. Ja jestem zwolennikiem ciężkich prefabrykatów drewnianych, może warto przejrzeć ofertę firm ?

 

24cm izolacja 30 cm z styropianu grafitowego (szary).

Elewacja w zależności od miejsca to tynk mineralny na siatce zbrojeniowej oraz deska elewacyjna na szkielecie zabezpieczona folią watroszczelną oraz blacha elewacyjna.

 

Ściany o grubości koło 56cm no to trochę na wewnętrznej powierzchni domu stracimy. Dla porównania i otrzymania tego samego współczynnika będzie sciana o grubości 30cm w technologi ciężkiego prefabrykatu.

 

co wy na to

Czy to jest realne?

 

Jak najbardziej, łatwiej jest otrzymać/wybudować domu o charakterystyce pasywnej niż pasywny. Wystarczy poczytać o firmach które budują pasywniaki - niedawno obsmarowywany był chyba multicomfort. Wszystko jest na miejscu tylko duża inwestycja idzie w ocieplanie ścian zewnętrznych co podwyższy końcowy fundusz.

 

izolacja z wełny mineralnej 50cm oraz izolacja z folii paroizolacyjnej.

 

Jeżeli mówimy o energooszczędnym domu to warto tutaj zainwestować więcej niż w ściany zewnętrzne. Dom ma to do siebie że ciepłe powietrze ucieka oczywiście przez ściany ale większy % ucieka górą. Dlatego ważne jest aby zaizolować dobrze stropy i dach .

 

fundamenty domu zaizolowane do głębokości 1.1m – izolacją 15cm.

 

Polecam zainwestować w jakaś energooszczędna płytę fundamentową. Nie dość że wyjdzie to tanie, to jeszcze będzie znacznie lepsza izolacja od gruntu + eliminacja mostków cieplnych przy podwalinach.

 

Na mój gust to 30cm styropianu to jest pomyłka nawet przy domu pasywnym. Przelicz sobie gdziekowiek, jaki będzie zysk w parametrze U, pomiędzy izolacją ściany styropianem szarym o grubościach 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm. Już przy 15cm będziesz miał super izolację, a powyżej 20cm to nie wiem czy to nie jest przypadkiem tylko snobizm.Przy takiej grubości styropianu (30cm), to nawet okna ciężko zamontować, aby bardzo szeroki gzyms nie rzucał na nie cienia (a to może mieć duże znaczenie w tak ocieplonym domu.

 

Pomyłka nie pomyłką ale - tutaj się zgadzam, 20cm wygląda optymalnie jeżeli chodzi o koszty. Dawanie większych warstw podniesie koszty, a w tym samym czasie wzrost współczynnika nie będzie tak widoczny jak przy zmianie z 15cm and 20cm. Oczywiście później końcowy efekt jest lepszy bo otrzymujemy lepsze właściwości ale czy warto dopłacać za małe wzrosty ?

[tomdts]

2010 roku kiedy zaczęłam myśleć o budowie i założenia dla projektanta przygotowałem razem z kochaną i po niezliczonych dziennikach budowy oraz kalkulacjach w OZC i dziennikach innych użytkowników forum.

Wyszło coś takiego jak wyżej, fundament tradycyjny przy rozwiązaniach energooszczędnych wykonał Lobo_M http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&highlight=ustkazapraszam do lekturu i tam BK odmiana 400 + 25 styko grafit. Kolega aadamuss24 tento ma dopiero styro 33cm plus inne elementy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii.

Najbardziej zabawne jest to że architekci którzy robią takie rzeczy nic nie mówią człowiekowi że za dużo albo za mało. A jak człowiek na uzgodniony i wydane PNB, temat wraca jak bumerang. Oczywiście można co nieco zawsze zmienić ale w takiej sytuacji można tylko zmieniać rzeczy mało istotne i niewidoczne. Dziękuje oczywiście wszystkim którzy są troskliwi i zaniepokojeni przesadą, ale jak będzie to zapraszam do dziennika budowy. Jeszcze raz dziękuje…

 

Pozdrawiam Tomasz