Piec na drewno - Rocket Stove

[CodeSnipper]

Umieszczałem jakiś czas temu tutaj obrazek do mojego pomysłu na grzanie CWU:

 

http://maniowy.net/dom/rakietowe-CWU.png

 

Czy to ma sens? Ta rura przez środek to by była stalowa zwykła jakaś ale grubsza. Na końcu jako odprowadzenie spalin już taka z nierdzewki. Odprowadzenie bym dał w kanale z szamotki aby w nim zmieścić równolegle powietrze z GWC. Inny pomysł to olanie kanału z GWC i podciągnięcie do gwc nagrzewnicy kanałowej z bufora CWU.

 

Latem obejście systemu. Wodę zresztą wtedy będzie grzało mi powietrze spod blachy na dachu.

 

Co do płaszcza wodnego: z niego oczywiście dwie rurki do bufora - jedna z zimną, druga z ciepłą wodą. I jeśli to ma sens to jaki zbiornik-bufor do tego? 1000 litrów czy mniej?

[Bogusław_58]

Najlepiej wszystko pokryć płaszczem wodnym czyli i tę izolację. Wtedy nie ma strat, a wszystko trafi do wody .

[gondoljerzy]

Ale wtedy będzie musiał okrutnie rozbudować płaszcz wodny i dojdzie izolowanie płaszcza wodnego z zewnętrznej strony. Jak dla mnie, to zasadniczo jest OK. Pion ciepła izolowany, a odbiór ciepła dopiero na przepływie spalin w dół. Pojemność bufora trzeba dobrać zależnie od celów i potrzeb. Czy Ci potrzebne 500 czy 5000l tego nie zgadniemy. Edytowane 30 Września 2013 przez gondoljerzy

[CodeSnipper]

Pion spalania nie może być w wodzie, bo powietrze nie będzie chciało lecieć w górę jeśli się będzie stopniowo ochładzać.

 

Do czego chcę? Do CWU i do wstępnego podgrzania przy pomocy nagrzewnicy wodnej powietrza z GWC. 4 osoby (może pięć w przyszłości). W tej chwili 200l. CWU mam na dwa dni.

[4pluton4]

Code,,,jeżeli mogę coś dodać. Chcesz napędzac tym w głównej mierze bufor, więc nie rób tak bardzo pojemnego tego wymienika bo na szkicu jego pojemnośc wodna jest ogromna. Pozwól wodzie nabrać wyższą temperaturę co będzie skutkowało mniejszym zabrudzeniem wymiennika i rzadszym jego czyszczeniem. Poza tą uwagą ,,powinno wszystko zadziałać. Uczulam na suche drewno bo wtedy mamy kalorie i satysfakcję

Pozdrawiam

an

[CodeSnipper]

Dzięki. To tylko poglądówka. W tej chwili mam klasyczny piecyk na drewno z płaszczem 5cm i daje radę, chociaż masa ciepła leci w komin, więc myślałem o czymś podobnym tylko komora węższa (teraz mam 24cm) . Powinno to bez pompki obiegowej chyba ładnie działać?

[CodeSnipper]

Podumałem i mam druga wersję:

 

http://maniowy.net/dom/rakieta-CWU2.png

 

Wydaje mi się, że po pierwsze bardziej kompaktowe to będzie a po drugie większa wydajność ciepła. Trudniejszy w wyspawaniu zapewne także.

[gondoljerzy]

Ja bym tylko radził nie schodzić z płaszczem wodnym poniżej wysokości odprowadzenia spalin. Na dole, po przeciwnej stronie do wylotu może powstać martwa strefa bez przepływu gazów.

[CodeSnipper]

Dziękuję, o tym nie pomyślałem jeszcze. Spodobały mi się - i natchnęły mnie - piece z zaugstoves.com. Jaką wysokość pieca zrobić 1,3m wystarczy (metr samego kanału spalania)?

 

http://www.zaugstoves.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/IMG_27171-e1362796731373-670x1024.jpg

Edytowane 2 Października 2013 przez CodeSnipper

[gondoljerzy]

Takie trochę ładniejsze beczki na jednej nóżce. Mam na myśli te zaugstoves.com

Co do Twojego pomysłu to 1m kanału z powodzeniem wystarczy. Jeszcze przyszło mi do głowy, że może lepiej nie zamykać płaszcza wodnego od góry? Co zrobisz gdy będziesz potrzebował zajrzeć do środka, chociażby dla wyczyszczenia?

[CodeSnipper]

Właśnie nad tym myślę - jakąś klapę z uszczelką można by zrobić. Mam inne pytanie do fachowców: jaka powinna być grubość poszczególnych stref? 20cm kanał spalania, potem 5cm izolacji, potem 10cm strefa gorącego powietrza i 5cm na płaszcz wodny może być?

[gondoljerzy]

Zerknij w dokumentacje typowych RMH. Ogólne zasady są takie, żeby przekroje dla przepływu gazów w każdej strefie były zbliżone, ale też nie mniejsze niż podstawowy przekrój samego pieca. Wychodząc z tego założenia: kanał wznośny o średnicy 20cm ma około 314cm kwadratowych przekroju. Gdy dodasz 5 cm izolacji średnica wzrośnie do 30cm. Chcąc zachować podobny przekrój wystarczy dać odstęp dla gazów niewiele większy niż 3cm. Dla pewności 4cm. Tylko uważaj przy przejściu z dużego cylindrycznego przekroju w rurę odprowadzającą spaliny, żeby na przejściu przekrój nie był zbyt mały.

[CodeSnipper]

Dzięki. Czyli "wydech" też w granicach 20 cm średnicy?

 

Mam książkę o RMH to postaram się poszukać w wolnej chwili.

[4pluton4]

gondoljerzy - nie martwiłbym się tą ,,martwą strefą,, bo ona tam raczej nie wystąpi , bo jest prawie na poziomie wydechu

 

code - ty chcesz przekombinować z tym kociołkiem, piszesz ,ze ma to być do CWU, a robisz z tego kocioł CO.

20 cm średnicy pionu ciepła to potworna moc, którą napędzisz cały domek. W twoim przypadku pion ..10-12 cm w zupełności wystarczy.

Odnośnie tego sposobu odbierania ciepłą który tak ci się spodobał,, na rysunku wygąda to wspaniale,ale w praktyce nie będzie tak różowo.Policz sobie jaką masz powierzchnię odbioru ciepła tego ustrojstwa -- przy wysokości 1m pionu ciepła powierzchnia wymiany wyniesie około 1,2 mkw co daje nam mniej-więcej 8 do 10kW mocy, więc to już kocioł CO,a nie piecyk do grzania CWU,ale ok moze tak chcesz. Kolejna sprawa to robiąc ten płaszcz wodny nie przywal tam z 10cm wody na cm kw,,,tylko zrób go jak najcieńszy2-3 cm i nic więcej bo zakopiesz się w czyszczenie tego wymiennika. Potrzeba wodę podgrzać w miarę szybko w samym wymienniku do wysokiej temperatury i odebrac ją stopniowo nie doprowadzając do punktu rosy. Wszystko trzeba doświadczalnie do danego paleniska. Nie popieram wymienika zwijanego z rur np. miedzianych,ale tylko z jednego powodu, w przypadku braku prądu mamy w momencie zagotowanie wody bo te wymieniki musza pracować z pompą, ale za to ich wydajność jest bardzo duża. Uwazam,ze musisz się zdecydować co chcesz zrobić czy piecyk do CWU czy kocioł CO . Zauważ,że zwiększając dwukrotnie przekrój pionu ciepła z np. 10 do 20 cm zwiekszasz 4 krotnie powierzchnię wymiany() to tak na marginesie)

pozdrawiam

 

od pewnego czasu testuję kolejną wersję RS zbudowaną w typowym piecu CO. Takie kombinacje są bardzo ograniczone wymiarami pieca bo wszystko jest w środku-nic na zawnątrz

Niektórzy powiedzą ,że to typowy dolniak,ale ja uważam,że to wszystko pomieszane.

Podeślę zdjęcia i opisze co i jak. Puki co mogę powiedzieć ,ze spalanie spadło radykalnie. Nie ma jeszcze mrozów więc to tylko moja subiektywna ocena. Trzeba wpadac do piwnicy częsciej ,, i owszem , ale zawsze jast COŚ za COŚ. Pale przede wszystkim drewnem z palet ,ale rozgrzany piec konsumuje doskonale węgiel puszczając niewlele dymu.

Edytowane 19 Października 2013 przez 4pluton4

[CodeSnipper]

@4pluton4 liczyłem, że wpadniesz Dzięki za konstruktywna krytykę - i przepraszam: nie wiem jaki czort kazał mi napisać 20cm. Bedzie 12cm - tyle ile mam w moim grillu rakietowym. Wiem że to zmienia diametralnie optykę patrzenia ale po prostu coś mi się "pokićkało" we łbie.

 

Chcę piecyk wyspawać u jakiegoś ślusarza, po czym złożyć go w garażu i podłączyć do jakiegoś bojlera ze złomu aby jeszcze przed wybudowaniem domu wiedzieć czy to ma sens i jakie ma wady i zalety. Rozumiem, że powinienem iść w kierunku otwieranego płaszcza wodnego bo trzeba będzie to czyścić? A ten punkt rosy? Wyjdzie mi doświadczalnie?

[4pluton4]

Jeżeli mogę coś polecić,,,co prawda nie zbudowałem takiego pieca u siebie bo zdobyłem zbiormik nierdzewny i nie chciałem wspawywać już rury w środek,ale z opowieści zapaleńców wiem,że sprawuje się to doskonale. Proste jak budowa c,,,nie zaśmieca się wymiennik bo siła wyrzutu z pionu ciepła samoczynnie wymiata wszystko co się osadzi na zimnym płaszczu wodnym. To typowa konstrukcja właśnie go CWU. Zbiornik dobrze żeby był dosyć wysoki. Mnie ogranicza również wysokośc piwnicy, ale jeżeli masz miejsce to wyspawać konstrukcje nośną i podstawiasz tylko pod zbiornik jakikolwiek palnik RS . To zadziała na pewno !!!

U mnie jest konstrukcja odwrotna, czyli płomienie opływają zbiornik postawiony pionowo nad piecem RS i całośc obudowana jest ceramiką i na wierzchu izolacja z wełny , Obudowa ceglana po nagrzaniu się oddaje ciepło po wygaśnięciu pieca do zbiornika, To piec letni bo teraz CWU mam z CO. Zbiornik chyba ze 160l i w środku wężownica labiryntowa około 3,5m fi 5/4 cala. bardzo szybko się nagrzewa i tworzy krótki obieg dla pieca i udało mi się tak to zrobić,że bojler nie rozładowuje się po zgaśnięciu pieca !!! przespij się z tym,

[CodeSnipper]

U mnie nie będzie CO bo dla 30cm welny w ścianie lepiej kupić parę grzejników na prąd niż bawić się w instalację za ~30 tys. Pomysł genialny, ale u mnie jeszcze będzie wężownica z solara pod blachą na dachu (wątek "jaśkowe" wynalazki) w celu niepalenia w piecyku latem więc trzeba będzie trochę pokombinować.Niemniej dziękuję za ukierunkowanie mi myślenia. Milej niedzieli

[gondoljerzy]

Jeżeli mogę coś polecić...z opowieści zapaleńców wiem,że sprawuje się to doskonale...

...nie zaśmieca się wymiennik bo siła wyrzutu z pionu ciepła samoczynnie wymiata wszystko co się osadzi na zimnym płaszczu wodnym. To typowa konstrukcja właśnie go CWU. Zbiornik dobrze żeby był dosyć wysoki. Mnie ogranicza również wysokośc piwnicy, ale jeżeli masz miejsce to wyspawać konstrukcje nośną i podstawiasz tylko pod zbiornik jakikolwiek palnik RS . To zadziała na pewno !!!

 

Zapaleńcy potrafią być zapatrzeni na swoje konstrukcje jak rodzice we własne dzieci. A gdy konstrukcja się nie sprawdzi nie potrafią się do tego przyznać.

Masz absolutną rację w sprawie kondensacji. Nie wiem tylko dlaczego akurat w konstrukcji proponowanej przez Ciebie miała by ona nie zachodzić? Woda skrapla się na spodzie garnka, chociaż tuż pod nim pali się gazowy palnik. Niby powinna ta wilgoć zostać wydmuchana, ale znika dopiero gdy zawartość garnka już się trochę podgrzeje. Plusy konstrukcji tego typu to łatwość ewentualnego czyszczenia, ale nie jest ona poprawna w sensie termicznym. Mam na myśli odbiór ciepła w kanale idącym w górę. Jedna rura prowadząca spaliny pozwala też na bezproblemowe użycie w tym miejscu grubaśnej stali i nie martwienie się zbytnio kondensacją i korozją. Lepiej było by jednak gdyby odbiór ciepła odbywał się przy przepływie w dół, w konstrukcji podobnej do proponowanej prze CodeSnipper, w poście 441. Ewentualny kondensat nie będzie wtedy spływał w kierunku paleniska i rozgrzanych ścianek kanału dopalania spalin.

Edytowane 20 Października 2013 przez gondoljerzy

[CodeSnipper]

O właśnie! Dzięki za przypomnienie - taka konstrukcja nie wykorzystuje optymalnie opadającego, coraz chłodniejszego powietrza. Dlatego wybrałem rozwiązanie z płaszczem zamiast beczki.

 

Co do kondensacji - piec mam zamiar spawać u ślusarza z blachy 3-5mm - tyle ma obecnie mój piecyk na drewno i chodzi już 10 lat. Bez żadnego zaglądania do środka. Jak zacznie cieknąć, to się go po prostu wymieni. Kosztował niewiele.

 

Inna sprawa: czy spawać całość czy kanał dopalania wymurować z szamotu? Na to by przyszedł tylko płaszcz wodny w postaci "walec w walcu" z otworem na nierdzewny wydech. Ma to sens? Zakładam że wtedy nie potrzebuję już izolacji bo robi za nią cegła szamotowa. Dobrze myślę?

Edytowane 22 Października 2013 przez CodeSnipper

[gondoljerzy]

Szamot jest świetnym materiałem ogniotrwałym, ale materiałem izolacyjnym to on zdecydowanie nie jest. Przewodność cieplną ma wyższą od zwykłej, czerwonej cegły. Jeśli robić kanał dopalający z szamotu to dla obniżenia masy szamot powinien być cieniutki. Na zewnątrz szamotu koniecznie izolacja, np. z perlitu.