Modernizacja starej instalacji

[enauto]

Witam

Jestem właścicielem domku jednorodzinnego z lat siedemdziesiątych typu „klocek” o powierzchni 110 m2. Dom jest nieocieplony. Ściany – cegła + pustak, otynkowane i do tego stropodach „izolowany” szlaką. Okna plastikowe o współczynniku przenikania 1,1. Jak widać taki dom wymaga dużej ilości opału aby utrzymać w nim znośne warunki do życia. W domku jest instalacja c.o. jak na załączonym rysunku (inwentaryzacja z natury) wykonana podczas budowy domu w 1973 r. przez „fachowców”, czyli powszechnym wtedy systemem gospodarczym oczywiście bez żadnego projektu – rury w ścianach, a grzejniki we wnękach podokiennych. Zawory jeżeli są to są to zwykłe zawory grzejnikowe bez głowic termostatycznych. Kocioł naturalnie był już zmieniony i obecnie jest zainstalowany ZĘBIEC SWK21/S, poprzednio też był ZĘBIEC tylko typ S1W18K-1.

Wiem, że należałoby dom ocieplić ale jest to na razie niemożliwe. Szukając oszczędności na opale próbowałem rożnych opcji ustawienia sterownika, temperatury na wyjściu i niestety zmniejszenie temperatury powoduje przede wszystkim zarastanie kotła i komina do tego stopnia, że zanika naturalny ciąg kominowy i każde otwarcie drzwiczek zasypowych to horror nawet przy otwartym oknie bo samo doprowadzenie powietrza tzw. „esem” jest niewystarczające. Chciałbym w nadziei na oszczędności i poprawę obsługi kotła zmodernizować istniejącą instalację wg załączonych rysunków. Oczekuję Waszych opinii nt tej zmiany, przede wszystkim pod kątem oszczędności opału, obsługi, bezpieczeństwa itp. Zdaję sobie sprawę, że dom powinien zostać przede wszystkim ocieplony a instalacja całkowicie wymieniona na współczesną co wiązałoby się z generalnym remontem domu (wszystkie pomieszczenia do rozkuwania, wykonania nowej instalacji i napraw murarsko malarskich). Póki co mógłbym zrobić małą modernizację istniejącej instalacji.

Plan modernizacji instalacji c.o.

1. dodać osobną rurę do naczynia wzbiorczego (będzie ciężko ale nikt nie mówił, że ma być lekko)

2. zamontować pompę Grundfos tylko nie wiem czy zwykłą czy z funkcją autoadapt.

3. zamontować zawór 3d

Naszkicowałem dwa warianty takiej instalacji, proszę o opinie i wyjaśnienie różnic w działaniu zależnie od usytuowania pompy i zaworu 3d.

Edytowane 17 Marca 2012 przez enauto

[Jarecki79]

Poczytaj wątek kolegi LAst Rico

 

Zmiana sposobu palenia może sporo pomóc.

 

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego

[piot3r]

Sam użeram się z S1WK14. Nie wiem na ile Twój większy brat mojego się od niego różni, ale zdaje mi się, że palisz z wentylatorem, bo pisałeś coś o sterowniku. Ja jadę na miarkowniku elektrycznym, dołożyłem KPW i czasem ewentualnie kawałki szamotu na tym ruchomym deflektorze i jakoś da się żyć.

[enauto]

Sam użeram się z S1WK14. Nie wiem na ile Twój większy brat mojego się od niego różni, ale zdaje mi się, że palisz z wentylatorem, bo pisałeś coś o sterowniku. Ja jadę na miarkowniku elektrycznym, dołożyłem KPW i czasem ewentualnie kawałki szamotu na tym ruchomym deflektorze i jakoś da się żyć.

 

Jaki masz miarkownik, bo ta dmuchawa wg mnie się nie nadaje do mojego pieca no i niemożliwe jest dostarczanie powietrza wtórnego. Miałem przy starym piecu własnego pomysłu z obwodu magnetycznego dużego stycznika ale po kilku latach eksploatacji tak brzęczał, ze trzeba było na noc to wyłączać. Teraz myślałem o Unisterze - narazie czytam opinie innych o tym urządzeniu.

[nilsan]

enauto

 

Ponieważ twoja instalacja jest wykonana do pracy grawitacyjnej (na pompie grawitacyjnej), to zamontowanie w niej pompy obiegowej Alpha2 nie rozwiąże twoich problemów, a wręcz przeciwnie może jeszcze je pogłębić. Instalacje grawitacyjne cechuje niski opór hydrauliczny. Zainstalowanie w niej pompy powoduje, że pompa pracuje z maksymalnym przepływem wynikającym z jej charakterystyki hydraulicznej i wartości oporu hydraulicznego instalacji. W rezultacie w kotle występują nadprzepływy wody, powodujące jego bardzo duże wychłodzenie, a szczególnie w kotłach GS. Jedynym sensownym rozwiązaniem w twojej sytuacji jest zastosowanie zaworu 4D o średnicy takiej jak króćce wodne kotła, bez żadnej pompy. Umożliwi ci to płynną regulację temperatury wody w obiegu grzejnikowym i zapewni ochronę powrotu do kotła. Nie wiem w jaki sposób masz zrealizowaną funkcję CWU w swojej instalacji, bo tego nie podałeś. Jeżeli jest w układzie z pompą ładującą zasobnik, to może to być jedną z przyczyn szybkiego zanieczyszczania się sadzą kotła i komina. Drugą przyczyną może być nadmierny ciąg kominowy wywołany wysokością i polem przekroju poprzecznego twojego komina oraz wysoką temperaturą spalin, charakterystyczną dla pracy kotłów z pompą grawitacyjną. Problem ten możesz rozwiązać montując na kominie pomiędzy wyczystką i miejscem włączenia czopucha kotła regulator ciągu kominowego (RCK).

Możesz poczytać na ten temat przeglądając ze trzydzieści ostatnich postów w wątku z mojej stopki. Są tam również zdjęcia i film pokazujący jak działa RCK.

Niepokoi mnie sposób podłączenia naczynia otwartego jaki przedstawiłeś na swoim rysunku. Powinno to być zrobione w ten sposób:

http://img39.imageshack.us/img39/3057/391251476155.gif

 

nilsan

[piot3r]

Jaki masz miarkownik

Własnej konstrukcji z silniczka od wycieraczki tylnej. Jak masz miejsce na bimetaliczny to lepszy będzie niż unister.

Dla czystszego palenia możesz też ułożyć przy tylnej ścianie cegły tak, aby ich krawędź była nieco niżej niż deflektor. Gazy przechodzące przez powstałą szczelinę mieszają się z powietrzem przelatującym szczelinami przy cegłach i dość sympatycznie dopalają. Sporo się zmniejsza komora zasypowa, ale przy obecnej pogodzie wystarczy. To się sprawdzało w moim, Twój jest nieco większy, więc pojedyńcze cegły mogą być za małe, i będziesz musiał co nieco podocinać.

[enauto]

piot3r

Czy mógłbyś coś podpowiedzieć jak zrobić taki miarkownik z silniczka i co się dzieje przy zaniku napięcia.

 

nilsan

Ten wątek o spalaniu czytałem już wcześniej. CWU mam z boilera elektrycznego - tanio nie jest. RCK nie mogę mieć ponieważ mam dmuchawę - myślę o miarkowniku ale od północy w odległości ok. 25m stoi dom wyższy od mojego o ok 8m, a od zachodu w odległości 7m stoi dom wyższy o ok 3m. W związku z tym czasem nie ma naturalnego ciągu. Dlatego myślę o podniesieniu temperatury w kotle by oprócz ochrony kotła przed korozją uzyskać lepszy ciąg i zastosować miarkownik. Naczynie wzbiorcze - patrz rys. stan obecny - przy tej mocy instalacji jest zgodne z przepisami (prawie) - do rury wzbiorczej można przyłączyć odbiornik, źle jest wykonana rura bezpieczeństwa lecz jak na razie przez 40 lat działa wszystko bezpiecznie. Przy dołożeniu zaworu 3d i pompy dodałbym jeszcze jedną rurę łączącą wyjście z kotła bezpośrednio z naczyniem wzbiorczym.

Edytowane 17 Marca 2012 przez enauto

[piot3r]

CWU mam z boilera elektrycznego - tanio nie jest.

 

Mając własny kocioł grzejesz prądem? Latem rozumiem, lenistwo. Zamiast 3d zainstaluj 4d, wytworzysz w ten sposób osobny obieg kotłowy w który wpinasz wymiennik cwu. Schematów na forum pełno.

Co do silniczka, to w zależności od tego jaki Ci się trafi musisz przerobić lekko zawarty w nim układ styków. Przerabiałem kilka różnych i uniwersalnej recepty na to nie ma. Tylny od poloneza i pewnie innych cienkocienko jest dość łatwy. U mnie braki zasilania go nie dotyczą, bo ciągnie z akumulatora.