TARAS nad pomieszczeniem ogrzewanym - jak wykonać prawidłowo?

[antech]

Ja robię wszystko na ceresicie, wczesniej na Deitermann i Schomburg ,

[mati_alek]

Witam,

mam pytanie czy udało się przewalczyć temat tego tarasu, mam obecnie podobną sytuację z "basenem" tarasem i nie wiem jak odprowadzić wodę. Zakupiłem odwodnienia liniowe i mam zamiar je montować. Jeśli możesz napisz czy u Ciebie się udało i jak wstawić szczelnie odwodnienia w gotowy taras. Pozdrawiam

[wibart]

Mój projekt ma taras ok 3,4 na 5,7 nad pomieszczeniem ogrzewanym. Zrobiłem spadek i teraz czas na izolacje/paroizolacje potem izolacje termiczna , płyte dociskową itd. Pojawiły sie jednak pytania czy dac obróbkę juz na poziomie spadku a kolejną pod płytkami? Jesli tak bedzie tam ok 25-30 cm roznicy w wysoksoci. Jak dac rynne by to ładnie wygladało, czy musi byc rynna - moze wystarczy kapinos??? Jak zamontowac balustrade w płycie dociskowej by nie ciekło itp.

Czy , któs rozwiązał problem podobny do mojego. Czy moze znacie dzienniki, gdzie sa jakies szczegółowe rozwiązania moich dylematów.

Z góry dziekuje za pomoc.

[wibart]

pomoze ktos?

[dal1719503391]

musi być obróbka i okapniki i na to rynny poszukaj znajdziesz w systemach sopro!

[lluka]

U mnie w warstwie dociskowej zrobiłem obniżenie wylewki o ok. 5-10mm, po obwodzie zewnętrznym, tam gdzie miały być rynny. Po wylaniu warstwy dociskowej zostały zamontowane oblachowania wygięte po kątem 90*, schodzące pionowo w dół po styropianie elewacji - ich jedynym zadaniem było stworzenie możliwości przykręcenia rynny, na haki tzw. doczołowe. Na tą blachę przyszła kolejna, czyli pas nadrynnowy - obydwa oblachowania nie wystają ponad poziom wylewki dzięki jej obniżeniu po obwodzie. Hydroizolację tarasu trzeba połączyć z obróbkami odpowiednią taśmą elastyczną, na blachę trzeba użyć odpowiednią warstwę sczepną, np. żywicę z posypką piaskową.

[wibart]

U mnie w warstwie dociskowej zrobiłem obniżenie wylewki o ok. 5-10mm, po obwodzie zewnętrznym, tam gdzie miały być rynny. Po wylaniu warstwy dociskowej zostały zamontowane oblachowania wygięte po kątem 90*, schodzące pionowo w dół po styropianie elewacji - ich jedynym zadaniem było stworzenie możliwości przykręcenia rynny, na haki tzw. doczołowe. Na tą blachę przyszła kolejna, czyli pas nadrynnowy - obydwa oblachowania nie wystają ponad poziom wylewki dzięki jej obniżeniu po obwodzie. Hydroizolację tarasu trzeba połączyć z obróbkami odpowiednią taśmą elastyczną, na blachę trzeba użyć odpowiednią warstwę sczepną, np. żywicę z posypką piaskową.

Jakiej firmy byłu uzyte materiały? sopro?

[adamjudo6]

Witam, planuję remont tarasu z uwagi na przecieki i słaby spadek. Taras wymaga zdarcia do stropu z uwagi na zawilgotnienie i przestarzały system.

Po zdarciu zamierzam wygładzić powierzchnie stropu zaprawą typu PCC , następne warstwy następujące:

-podkład gruntujący bitumiczny

-masa bitumiczna 2 warstwy jako paroizolacja

-płyta styropianowa EPS 100 przyklejona na klej bitumiczny, wykonanie spadku 2% styropianem

-folia PE 0,2 mm dwie warstwy z wywinięciem na ścianę budynku.

-warstwa dociskowa 3cm, szybkoschnąca zaprawa cementowa np. Atlas postar 20- dylatacja 1cm wokół ściany budynku

- zaprawa uszczelniająca elastyczna np. sopro DSF 523 lub Atlas woder duo

- posadzka cementowa 1-1,5 cm np. Atlas postar 40

- płytki

 

Prosiłbym o opinie na temat mojego pomysłu i ewentualne uwagi. Dziękuje.

[habzimierz]

Czołem

walczę z tarasem, którego nie chce obłożyć płytkami tylko chcę położyć ładne drewniane deseczki.

Niespecjalnie wiem jak to konstrukcyjnie wykonać.

pzdr

[habzimierz]

podbijam

 

Żadnych pomysłów???

Ja się skłaniam w stronę takiego rozwiązania (warstwami od dołu)

- na stropie 2 warstwy docieplenia (xps)

- na to wylewka ze spadkiem

- na to 2 warstwy papy

- na to jastrych zbrojony, mrozoodporny

- na to luzem bloczki betonowe do których przykręcam legary

- na legarach deski

 

Minus tego jest taki,. że ta drewniana konstrukcja jest w gruncie rzeczy nie zakotwiona do niczego

Druga sprawa: jastrych - jaki by nie był - nie wiadomo czy wytrzyma jeśli nie będzie niczym dodatkowo zaizolowany.

Bloczki położyłbym bezpośrednio na papę ale boje się, że pap się pod nimi zniszczy i prędzej czy później powstaną mostki

 

pzdr

[Dom1719510633]

Konstrukcja tarasu przykręcona do bloczków betonowych to wystarczające mocowanie. Ważne jest zachowanie pół metrowego odstępu między legarami i bloczkami. Wtedy taras będzie stabilny i konstrukcja się nie wypaczy. Jeśli boisz się, że uszkodzisz papę podłuż podkładki gumowe.

 

podbijam

 

Żadnych pomysłów???

Ja się skłaniam w stronę takiego rozwiązania (warstwami od dołu)

- na stropie 2 warstwy docieplenia (xps)

- na to wylewka ze spadkiem

- na to 2 warstwy papy

- na to jastrych zbrojony, mrozoodporny

- na to luzem bloczki betonowe do których przykręcam legary

- na legarach deski

 

Minus tego jest taki,. że ta drewniana konstrukcja jest w gruncie rzeczy nie zakotwiona do niczego

Druga sprawa: jastrych - jaki by nie był - nie wiadomo czy wytrzyma jeśli nie będzie niczym dodatkowo zaizolowany.

Bloczki położyłbym bezpośrednio na papę ale boje się, że pap się pod nimi zniszczy i prędzej czy później powstaną mostki

 

pzdr

[dancos]

Proszę o poradę. Jak zapewne większość inwestorów zapomina o pozostawieniu odpowiednie ilości miejsca na system tarasowy. Tak też jest i w moim przypadku. Pozostało 13- 13,5 cm.

 

Taras znajduję się nad pomieszczeniem ogrzewanym, otoczony murkiem z każdej strony i mierzy 11 m2.

 

Pierwszy problem to odprowadzenie wody. Początkowo chciałem zrobić tak:

 

- paroizolacja

 

- izolacja

 

- folia

 

- rynna ułożona na styropianie, zatopiona-zlicowana z warstwą dociskową z wyrzutem bocznym przez murek

 

- warstwa dociskowa z uformowanym spadkiem

 

- warstwa przeciwodna z zaciągnięciem do tej rynny

 

- płytki .........

 

Koncepcja nr 2

 

Chciałbym zrobić otwór w stropie i wodę z tarasu odprowadzać odpływem punktowym przymykając oko na rurę w garażu.

 

Czy z warstwy paroizolacji również należy zapewnić odpływ do takiego punktu. Np :

 

 

 

 

Czy może wystarczy taki odpływ i taka opcja :

 

 

 

Wersja 1 ma odpływ zarówno z paroizolacji jak i również z warstwy przeciwwodnej, ale i kosztuje taki odpływ 700 zł .

Wersja 2 jest tańsza o ponad połowę ale czy jest wystarczająca . Trzeba zapewnić odpływ z tej warstwy czy raczej odpuścić bo i tak ta woda sama odparuje ?

 

Poradźcie coś ?

Edytowane 15 Maja 2018 przez dancos