pianka ocieplająca kontra welna

[nela29]

Z tego co pamiętam jak u mnie robili to chyba 60C

[mat3006]

mat jaką temperaturę ma natryskiwana piana?

To zależy od producenta ( zalecenia czasem różnią się bardzo ), temperatury i wilgotności zewnętrznej oraz podłoża, relacji z ciśnieniem powiązanym z kalibrem stosowanej dyszy... .

Pianki europejskie mają raczej niższe temperatury 42-46 C, zza oceaniczne są z reguły mocniej grzane, nawet do 58 C

A w jakim celu pytasz ?

Pozdrawiam

Sławek

[plusfoto]

Zastanawiam się nad zrobieniem szczeliny między deskowaniem i myślę o siatce do kleju. Przy tych temp była by OK ale powyżej 80 st mógłby być problem.

[Tomaszs131]

.... zastanawia mnie jednak zaproponowana mi grubość piany (w projekcie uwzględniona jest zk 20 cm) - 18 cm....

 

Chloe z tego co sie orientuje to na dach nie natryskuje sie pianki ZK. Latwo peka w tym miejscu i pozostawia spore szpary.

Nie zwracaj uwagi na to co jest w projekcie napisane. Specjalista w Poniedzialek pewnie Ci to wyperswaduje.

[BCS]

Zastanawiam się nad zrobieniem szczeliny między deskowaniem i myślę o siatce do kleju. Przy tych temp była by OK ale powyżej 80 st mógłby być problem.

ale siatka elewacyjna wytrzyma nawet w ogniu!!! , gorsze, że piana przez nią się przedostanie, rozpręży i raczej zablokuję szczelinę.

[_Chloe_]

Chloe z tego co sie orientuje to na dach nie natryskuje sie pianki ZK. Latwo peka w tym miejscu i pozostawia spore szpary.

Nie zwracaj uwagi na to co jest w projekcie napisane. Specjalista w Poniedzialek pewnie Ci to wyperswaduje.

 

Poczekam,jasne że tak:) Natomiast zk na pewno nie zrobię - chodziło mi tylko o zamysł energooszczędny projektanta - 20 cm zk to nam daje znacznie więcej ok. Nie miała baba kłopotu...

[mat3006]

Zastanawiam się nad zrobieniem szczeliny między deskowaniem i myślę o siatce do kleju. Przy tych temp była by OK ale powyżej 80 st mógłby być problem.

Nie ma potrzeby robienia żadnej szczeliny. Aplikuje się bezpośrednio na dechy. Twierdzę tak za ICYNENE, nie wiem co twierdzą inni producenci.. Jeżeli jednak ktoś nie wierzy i musi, to najlepiej zrobic taką szczelinę wmontowując tackerem na listwach dystansowych membranę z gatunku "cena rządzi". Membrana, zapewne, niedługo się rozsypie ale szczelina pozostanie.

Nie będę wracał do argumentacji i wywodów n/t grubości izolacji. Można i 20 cm ZK ( choć odradzam w tym przypadku z przyczyn technicznych ) ale po co ? Dla wyniku na papierze ? Pianka OK, między 20 a 25 da wystarczającą skuteczność.

Pozdrawiam

Sławek

Edytowane 16 Lutego 2014 przez mat3006

[Tomaszs131]

Chloe mozesz powiedziec co ustalilas po rozmowie z przedstawicielem kanadyjskiej pianki?

[Tomaszs131]

Z gory przepraszam za off topic.

Mat3006 jestes ekspertem w dziedzinie ocieplen, znasz sie na tym lepiej niz ja I wielu innych forumowiczow.

Mogbys mi powiedzec czy uzasadnione jest nie izolowanie gruntu styropianem w garazu nie ogrzwanym. Na forum duzo sie o tym mowI.

Inwestorzy twierdza, ze przez polozenie styropianu na gruncie przy duzych mrozach temperature w tym pomieszczeniu spada po nizej zera.

Edytowane 23 Lutego 2014 przez Tomaszs131

[Radek.s69]

Tomasz131

Przepraszam, że się wcinam, ale rzeczywiście, w nieogrzewanym pomieszczeniu beton odcięty od ciepłego podłoża izolacją termiczną będzie zdecydowanie szybciej wychładzał się, niż beton bez bariery termicznej, który będzie pobierał zmagazynowane ciepło z gruntu.

Czy w pomieszczeniu pojawi się mróz i kiedy? to zależy od przegród, otworów, kształtu, kubatury i jeszcze wielu innych rzeczy.

Opowiadanie, że w tym będzie mróz,a w tym nie jest bez sensu, ponieważ, jeżeli do "układu zamkniętego" (w dużym uproszczeniu) nie dostarczamy energii lub dostarczamy jej dużo mniej, niż układ traci (i to z ograniczonego źródła), to w końcu układ przyjmie stan energii otoczenia.

Dobra, bez przemądrzalstwa.

I tu i tu raczej szybko dojdzie do temperatury ujemnej. Ale w przypadku podłogi nie odizolowanej zawsze trochę ciepła przez nią dostawać się będzie i w konsekwencji przez dłuższy czas będzie ona miała temperaturę wyższą, niż powietrze w pomieszczeniu.

Odizolowana szybciej wytraci ciepło i przyjmie temperaturę powietrza.

Ale trzeba pamiętać, że przy ociepleniu na zewnątrz będzie odwrotnie, czyli ta odizolowana zdecydowanie szybciej się nagrzeje, bo ta druga będzie oddawać do gruntu, to co pobrała - znów aż do stanu wyrównania. W konsekwencji bilans wychodzi na zero.

Sytuacja zmienia się, jeśli na betonie w garażu zamierzamy kleić gres. Wtedy ułożenie izolacji termicznej jest konieczne. Jak cię interesuje, to napisz - odpowiem.

[compi]

Pod gres potrzebna jest izolacja termiczna? P.wIlgociowa na pewno, ale termiczna? Na schodach zewnętrznych nikt styropianu nie instaluje pod gresem.

[Radek.s69]

Compi

Czytasz i nic nie rozumiesz.

[compi]

Compi

Czytasz i nic nie rozumiesz.

Widocznie tak. Wytłumacz więc dla czego izolacja termiczna jest potrzebna?

[Tomaszs131]

Zamierzam w garazu polozyc kostke brukowa, czy w tym przypadku potrzebna jest izolacja przeciw wilgociowa?

[mat3006]

Z gory przepraszam za off topic.

Mat3006 jestes ekspertem w dziedzinie ocieplen, znasz sie na tym lepiej niz ja I wielu innych forumowiczow.

Mogbys mi powiedzec czy uzasadnione jest nie izolowanie gruntu styropianem w garazu nie ogrzwanym. Na forum duzo sie o tym mowI.

Inwestorzy twierdza, ze przez polozenie styropianu na gruncie przy duzych mrozach temperature w tym pomieszczeniu spada po nizej zera.

Witam P. Tomku,

Dziękuję za miłe słowa. Przechodząc do rzeczy to tak postawione zapytanie nie jest, dla mnie jednoznaczne. To, że garaż jest nieogrzewany to jeszcze nie znaczy czy nie będzie w pewnym stopniu "dogrzewany" , w przypadku jeżeli jest w bryle lub dostawiony, a zarazem niedostatecznie odizolowany od części mieszkalnej-ogrzewanej. Jezeli jest to garaż wolnostojący to wszystkie uwagi Radka, na temat układu zamkniętego są właściwe. Dostawienie do domu lub garaż wewnątrz bryły to już inna sytuacja. W jednym i w drugim przypadku b.istotne jest często zapominane odcięcie podłogi garażu od możliwości wychładzania pod bramą garażową. Sprawdzone przeze mnie rozwiązanie to styrodur lub PIr 10 cm, od góry pokryty Desmopolem ( powłoka poliuretanowa jednoskłądnkowa), a to wszystko zamknięte deską z kompozytu lub egzotyka. Oczywiste, że mówimy o tym w przypadku bramy izolowanej oraz wykonanej izolacji termicznej pozostałych przegród.

Edytowane 26 Lutego 2014 przez mat3006

[Radek.s69]

Mat

Nie przyszło mi do głowy, że ktoś w bryle budynku może porzucić strukturę poprawnego przekroju na rzecz nieuzasadnionych oszczędności, no chyba, że zawczasu naprawdę skutecznie odizolował fundamenty i ściany rozdzielające. a także i sufit, w przypadku pomieszczeń nad, więc założyłem, że to garaż wolnostojący.

Podoba mi się pomysł z odcięciem. Ja bym użył Roofmaty DOW, bo jest najtwardsza. Jednak, jeśli amortyzatorem i izolacją dolnej krawędzi w bramie nawet ocieplanej jest guma, to czy opłaca się tak komplikować strukturę podkładu podłogowego? A jeszcze prowadnice boczne z rolkami? Też fatalny mostek.

[Tomaszs131]

Witam P. Tomku,

Dziękuję za miłe słowa. Przechodząc do rzeczy to tak postawione zapytanie nie jest, dla mnie jednoznaczne. To, że garaż jest nieogrzewany to jeszcze nie znaczy czy nie będzie w pewnym stopniu "dogrzewany" , w przypadku jeżeli jest w bryle lub dostawiony, a zarazem niedostatecznie odizolowany od części mieszkalnej-ogrzewanej. Jezeli jest to garaż wolnostojący to wszystkie uwagi Radka, na temat układu zamkniętego są właściwe. Dostawienie do domu lub garaż wewnątrz bryły to już inna sytuacja. W jednym i w drugim przypadku b.istotne jest często zapominane odcięcie podłogi garażu od możliwości wychładzania pod bramą garażową. Sprawdzone przeze mnie rozwiązanie to styrodur lub PIr 10 cm, od góry pokryty Desmopolem ( polimocznik hybrydowy), a to wszystko zamknięte deską z kompozytu lub egzotyka. Oczywiste, że mówimy o tym w przypadku bramy izolowanej oraz wykonanej izolacji termicznej pozostałych przegród.

 

Witam

Garaz jest w bryle budynku, brama izolowana wszulczynnik 1.2, wszystkie przegrody beda ociplone grafitowym styropianem (frezowany). Sufit w garazu 15cm, sciana zewnetrzna 25cm, sciana zewnetrzna budynku w garazu 10 cm, fundament 12cm frezowany XPS.

Jesli dobrze rozumiem to w przypadku ulozenia kostki w garazu potrzebny jest pas styroduru na chudzilku w okolicy bramy? Jak daleko w glab garazu taki pas przykleic?

Edytowane 25 Lutego 2014 przez Tomaszs131

[Tomaszs131]

Mat

Nie przyszło mi do głowy, że ktoś w bryle budynku może porzucić strukturę poprawnego przekroju na rzecz nieuzasadnionych oszczędności, no chyba, że zawczasu naprawdę skutecznie odizolował fundamenty i ściany rozdzielające. a także i sufit, w przypadku pomieszczeń nad, więc założyłem, że to garaż wolnostojący.

Podoba mi się pomysł z odcięciem. Ja bym użył Roofmaty DOW, bo jest najtwardsza. Jednak, jeśli amortyzatorem i izolacją dolnej krawędzi w bramie nawet ocieplanej jest guma, to czy opłaca się tak komplikować strukturę podkładu podłogowego? A jeszcze prowadnice boczne z rolkami? Też fatalny mostek.

 

Jeszcze nic nie postanowilem.

Po uwagach forumowiczow w tym temacie postanowuilem sie upewnic.

Piszac, ze chodzi mi o oszczednosci to sie mylisz. Nie chce miec w garazu minusowych temperatur I to wszystko. Kupilem ponad 100m3 styroianu grafitowego I nie moze tu byc mowy o nieuzasadnionej oszczednosci.

Edytowane 25 Lutego 2014 przez Tomaszs131

[Radek.s69]

Compi

Stosując izolację termiczną (jak opisałem wyżej) doprowadzasz do szybkiego osiągnięcia jednakowej temperatury w całym przekroju betonu, kleju i płytek. Tylko przez krótki czas naprężenie spowodowane skurczem materiału na skutek zmiany temperatury są różne zależnie od głębokości. Zapobiega to szybkiemu zmęczeniu materiału i przez to wydłuża czas skutecznego wiązania kleju i odporności płytek na kruszenie (to w dużym uproszczeniu). W przypadku bez odcięcia, struktura od góry jest mrożona i następuje gwałtowny skurcz, a od spodu ogrzewana i skurcz nie jest osiągany. Na grubości całkowitej np. 6-8cm, te różnice są znaczne. Dodatkowo sprawę pogarsza w tych warunkach nacisk wywoływany przez koła pojazdu. W konsekwencji płytki pękają i/lub odpadają. Niekoniecznie dużo i wszystkie, bo rozkłady naprężeń mogą być różne. Ale odpadanie, to bardzo powszechne zjawisko, nie zawsze spowodowane podciekaniem wody pod płytki. I niekoniecznie trzeba wtedy narzekać na nieudolnych glazurników.

Na schodach się nie robi? Ależ robi. Na stopnicach się nie robi, ale już na sporym podeście tak. Stopnice są zazwyczaj wąkie i długie i tam rozkład naprężeń jest inny. Ale już na podeście przed drzwiami taka izolacja powinna się znaleźć. Z resztą wielu rzeczy się nie robi, a powinno.

Pomijam fakt, że gres, to zły materiał na zewnątrz (czytaj niską temperaturę) i należy stosować grube płytki klinkierowe i fugę co najmniej koło centymetra i grubą co najmniej na 10mm warstwę kleju. Ale co tam, tak się nie robi.

[Radek.s69]

Tomasz

nie miałem ciebie na myśli, niefortunnie uogólniłem, przepraszam.

Kostka brukowa, to bardzo praktyczne rozwiązanie. Nie przeszkadza jej żaden system. I ten ze styropianem i ten bez. Podłoże najlepiej przygotować tak, jak dla kostki. Ale w garażu w bryle domu nie przeszkodzi jej izolacja termiczna i przeciwwilgociowa. Jednak trzeba pomyśleć o jakimś drenażu - jeśli ma tam spływać błoto pośniegowe z nadkoli, czy inna wilgoć - bo co się z tym będzie działo? Z drugiej strony, może nie ma co dramatyzować i założyć, że powoli zdąży odparować. Wtedy (na beton, czy styrodur?) cienka podsypka z piasku stabilizowanego i kostka. Jak 3szt. upaprzesz olejem, to wyjmiesz i włożysz nowe, nic nie pęka i nic nie odpada.