projekt GALILEA 2m pracownia DOMPLAN

[justyna66]

Pytanie oczywiście do Natalii i Jacka

[sushi-KLMD]

dokonaliśmy kilka kosztownych zmian, jak zmiana stropu na monolityczny, zamiana ytongu na poroterm, zamiana podbitki na nadbitkę czy poszerzenie garażu

 

piotrku20,

 

mamy podobne plany jeśli chodzi o wykonanie, w związku z czym mam kilka pytań do Ciebie:

1. Czym zamierzacie docieplić Porotherm, jaki tynk i farba?
   
2. Czy były jakieś problemy lub duże modyfikacje przy stropie monolitycznym?
   
3. Czy garaż jest aż tak mały, że tak dużo osób go poszerza ? U nas już za późno na zmianę ale wydawało mi się, że jest wystarczająco szeroki na 2 auta.
   

 

Z góry dzięki

[piotrku20]

sushi-KLMD,

poniżej odpowiedzi na Twoje pytania:

Ad 1. Robimy ocielenie 20 cm styropianu, co do rodzaju tynku i farby to jeszcze nie zdecydowaliśmy. Samą elewację wizualnie chcemy taką samą jak na wizualizacji

Ad 2. Hm...nie bardzo wiem co masz na myśli. Zmiana na strop monolityczny to sama w sobie duża zmiana, wymaga przeliczenia stropu przez konstruktora. Bardzo ważne jest też samo wykonanie stropu monolitycznego - sugeruję brać do tego ekipę z doświadczeniem w tym zakresie

Ad 3. My poszerzaliśmy garaż głównie dlatego, że zależało nam na szerszej bramie wjazdowej. Pierwotny wymiar bramy to 4,5m. Robiąc rozeznanie wyszło nam, że brama o szerokości 5m to dużo większy komfort wjazdu. Niestety bez poszerzenia garażu nie było możliwości poszerzenia bramy

 

Pozdrawiam

[builderhouse]

Kolego sushi, pozwól na parę uwag z mojej strony.

1/ Ocieplenie radzę styro, bo wełna jest droższa i bardziej kłopotliwa w wykonaniu, a to są dodatkowe i niepotrzebne koszty. Bajki o oddychaniu ścian odłóżcie na półkę. Ponadto jak wełna zamoknie, to nie spełni swojej roli. To czy dacie 20 czy 15 cm będzie dla was zmianą niezauważalną.

2/ Zapomnijcie o stropie monolitycznym. Po co? Chyba, że chcecie dodatkowo dociążyć fundamenty lub utworzyć na poddaszu magazyn ciężkich przedmiotów. Uwierz, że zwykły strop gęstożebrowy w zupełności wystarczy. Ewentualnie jak masz blisko producenta, to zafunduj sobie strop z płyt kanałowych albo filigran.

3/ Garaż dla 2 samochodów jest "na styk", a zapewne przyda Wam się pewna dodatkowa przestrzeń godpodarcza. Poszerzając garaż o 1 metr zyskujesz komfort przestrzeni między zaparkowanymi samochodami, a dodatkowo możesz bezproblemowo na całej długości ściany ustawić regał magazynowy p pełno rzeczy można będzie tam zmieścić. Ponadto możesz w przypadku paliwa stałego powiększyć kotłownię o miejsce na węgiel bez utraty "zakątka na rowery", chociaż ja będę tam miał mały warsztat.

To tyle.

[piotrku20]

Witam,

nie zamierzam nikogo przekonywać, ze mój wybór jest najlepszy dla wszystkich. Ale dla nas jest

 

To co przeważyło na korzyść monolitu to:

1. Niewielka grubość stropu, dzięki czemu uzyskujemy wyższe pomieszczenia

2. Daje bardzo dobra izolacje dzwiękowa, szczególnie jeśli chodzi o dźwięki powietrzne jak, muzyka, rozmowy

3. U dołu uzyskuje się jednolita powierzchnie, co ułatwia tynkowanie

4. Nie występuje klawiszowanie

 

Pozdrawiamy serdecznie

[builderhouse]

Każdy robi to co jemu odpowiada najbardziej, ale muszę się odnieść do Twoich argumentów:

ad1/ Nie ma żadnego znaczenia. Oryginalny projekt ma strop gęstożebrowy i wysokość pomieszczeń jest dostosowana do jego grubości,

ad2/ Akustyka stropu gęstożebrowego nie jest gorsza na tyle, żeby było cokolwiek słychać, chyba, że będziesz urządzał dyskoteki. Nie słychać chodzenia, rozmów i innych hałasów. To nie jest strop drewniany.

ad3/ Jednolitą powierzchnię uzyskujesz poprzez tynki, suche lub mokre, a jakie ma znaczenie jakie podłoże jest pod nimi? Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że gładkie powierzchnie trudniej się tynkuje. Tak więc argument chybiony

ad4/ Prawidłowe, zgodne z zaleceniami producenta wykonanie stropu gęstożebrowego nie ma prawa wywołać efektu klawiszowania. Tego rodzaju stropy wykonuje się powszechnie i nawet ludzie o mniejszym doświadczeniu są w stanie wykonać je prawidłowo. A co sam napisałeś o stropie monolitycznym? "Bardzo ważne jest też samo wykonanie stropu monolitycznego - sugeruję brać do tego ekipę z doświadczeniem w tym zakresie"

 

Stropy monolityczne są drogie, ciężkie, pracochłonne i skomplikowane w wykonaniu, poza tym posiadają długi okres technologiczny wykonania. Zatem po co to robić, skoro jedyną zaletą monolitu jest jego wytrzymałość, a na rynku są inne rozwiązania, które charakteryzuje łatwość wykonania, szybka technologia i nie mniejsza wytrzymałość oraz niższa cena? Co oferuje rynek? Stropy gęstożebrowe - najniższa wytrzymałość na obciążenia, wersja ulepszona - stropy sprężone - zbliżone do monolitu wytrzymałością, płyty kanałowe, płyty typu filigran - dwa ostatnie rozwiązania w niczym nie ustępują stropom monolitycznym.. Dzięki takim rozwiązaniom unikamy kosztów związanych z deskowaniem i robocizną, zyskujemy czas. Np. stropy z płyt kanałowych są wg. mnie rewelacyjne. Niestety w moim regionie nie ma producentów, a wszelkie oszczędności pożarłyby koszty transportu na poziomie ok. 6 tysięcy złotych i dlatego nie wykorzystałem takiego rozwiązania.

 

pzdr.

[piotrku20]

Cześć builderhouse,

Twoje odpowiedzi nie przekonują mnie, ponieważ interpretujesz je pod kątem swoich oczekiwań.

Ad 1. Ma to znaczenie i to duże. Nie zwiększając wysokości całego budynku, monolit pozwala uzyskać wyższe pomieszczenia.

Ad 2. Mamy doświadczenie ze stropem teriva i z monolitem - przy terivie słychać dużo bardziej. I nie mówię tu o dyskotece - jak ironicznie sugerujesz, lecz o normalnym codziennym życiu.

Ad 3. Nie napisałam gładką lecz jednolitą, a to w tym przypadku robi różnicę.

Ad 4. Podtrzymuję, że do monolitu potrzeba fachowców z doświadczeniem i właśnie dlatego o tym pisałam. Można powiedzieć, że to wada tego rozwiązania. My mieliśmy dobrą ekipę więc nie postrzegam osobiście tego jako problem

 

Dodam jeszcze, że w przypadku monolitu nie trzeba żadnych podciągów, nie ma też żadnych problemów gdy chce się zmienić układ ścianek działowych na górze ale to tak na marginesie.

 

Podsumowując zatem: wadą monolitu jest większy koszt i wykonanie przez ekipę z doświadczeniem.

 

Raz jeszcze podkreślam, że to nasz punkt widzenia i nie przekonuję, że monolit jest lepszy niż teriva. Jest lepszy dla nas ze względu na wskazane argumenty.

 

Builderhouse, Ty wybrałeś terivę i ja to szanuję. Myślę jednak, że aby ułatwić wybór innym forumowiczom lepiej abyś przedstawił zalety terivy. (i wady, bo przecież żadne rozwiązanie nie jest idealne . A nie za wszelką cenę udowadniał, jaki to zły jest monolit.

 

Pozdrawiam

[builderhouse]

Witaj Piotrku.

Zacznę może od końca, żeby nie zagmatwać sprawy. Ja nie krytykuję Twojego wyboru. Nie uważam też, że strop monolityczny jest złym rozwiązaniem. Przeciwnie, jest bardzo dobrym, z tym, że to samo można uzyskać taniej, szybciej i mniej kłopotliwie, a do tego uzyskując lepszy efekt jeżeli chodzi o konstrukcję. Zatem niczego tu nie udowadniam, a raczej staram się wskazać na różnice.

Mam terriwę, ale jeszcze jej nie użytkuję, bo budowa trwa. Z tego co już widzę to: akustyka - jest ok, niczego nie słychać, nic nie trzeszczy, nie ugina się itd. Na pustakach mam taką samą płytę betonową jak Ty, z tym, że jest o połowę cieńsza i jest w niej zatopione mniej stali, bo elementem nośnym są belki prefabrykowane. Ścianki działowe mam murowane z pustaka ceramicznego tak jak w projekcie. Zaletą tego stropu jest dostępność, łatwość montażu i stosunkowo niski koszt. I nie uważam terriwy za idealne rozwiązanie, ale zupełnie wystarczające. Gdybyś dobrze przeczytał mój post i nie traktował go jak ataku na siebie, to zauważyłbyś, że ja preferowałem (i nadal preferuję) strop z płyt kanałowych. Jest on lżejszy od monolitu, być może bardziej wytrzymały (już teraz nie pamiętam, który ma większą nośność) i układa się go w ciągu kilku godzin, a dalsze prace można kontynuować niemal natychmiast. Moja odpowiedź dotyczyła Twoich stwierdzeń zawartych w punktach, które nie oddają do końca zalet stropu monolitycznego i na to wskazywałem.

 

Pozdro.

[piotrku20]

Cześć,

zmieniając zatem wątek bo w powyższym nie ma już co dodawać. Mam nadzieję, że wspólnie chociaż trochę pomogliśmy innym

 

Aktualnie żywym dla nas tematem jest kwestia odwodnienia. Jakie rozwiązania preferujecie?

 

Pozdrawiam

[builderhouse]

Witaj.

 

Co masz na myśli pisząc o odwodnieniu? Odwodnienie terenu jak przy gruntach wysadzinowych, czy odprowadzeniu wody deszczowej z dachu? Wszystko zależy od rodzaju gruntu rodzimego jaki masz na działce. Jeżeli są to grunty przepuszczalne to sprawa odwodnienia gruntu Cię nie dotyczy. Jeżeli chodzi o odprowadzenie wody deszczowej z dachu, to sprawa jest dosyć prosta. Rurą drenażową poprowadzoną do jakiegoś zbiornika (np. beczki plastikowej) odprowadzasz w gruncie wodę z rynien. Rura musi być ułożona w usypanej warstwie ze żwiru drenażowego. Beczka musi posiadać otwory rozsącające i również trzeba ją obsypać żwirem drenażowym. O wiele trudniej jest w gruntach mało przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych. To już są grube roboty i sam raczej ich nie wykonasz, trzeba wziąć firmę, chyba że masz w pobliżu kanalizację burzową, to wtedy możesz się do niej wpiąć.

[piotrku20]

No właśnie grunt jest średnio przepuszczalny, bo jest to teren gliniasty. Do tego jest dość wysoki poziom wód gruntowych.

W pobliżu nie ma kanalizacji burzowej.

Zastanawiamy się nad studnią chłonną czyli kręgach betonowych bez dna oraz rozprowadzeniu nadmiaru wody na koniec działki. Jest też opcja zbiornika zamkniętego ale raczej skłaniamy się w kierunku pierwszego rozwiązania. Szukamy dobrego rozwiązania, możliwie niedrogiego

 

Czekamy na porady

 

Pozdrawiam

[gumisradom]

Cześć Budowlańcy,

 

Mam pytanie odnośnie stropu, tzn. czy na swoich budowach pozostaliście przy stropie Teriva, czy zmienialiście na monolityczny żelbetowy?

 

Czy możecie napisać jakie koszty ponieśliście dla wybranego typu stropu?

[builderhouse]

Piotrku rób studnię chłonną, a oprócz tego możesz rurami drenażowymi rozsączyć ewentualny nadmiar wody ze studni w grunt na terenie działki. Rura musi być umieszczona w podsypce ze żwiru i poniżej poziomu zamarzania gruntu. Ja bym tak zrobił. Póki co zbieranie deszczówki nie ma większego sensu. Lepiej wiercić studnię jako źródło wody do np., podlewania.

Gumisradom

Ja zrobiłem gęstożebrowy. Każdy ma swoje preferencje, więc o czym tu dyskutować? Co do kosztów to też trudno to określić. Musiałbym przeglądać wszystkie faktury, wyszukiwać materiały na strop, stal, beton i robociznę. Powiedzmy, że ok. 20 tysięcy musisz wydać na strop (materiały+robocizna)

[piotrku20]

Dobry wieczór,

 

builderhouse - dokładnie tak zrobiliśmy. Studnia chłonna plus odprowadzenie nadmiaru wody rurami drenażowymi. Na razie 10m rur umieszczonych właśnie w podsypce żwirowej.

 

My na ten moment prace zakończyliśmy. Okna i drzwi zabite. Czekamy na koniec zimy i startujemy, jak tylko zrobi się ciepło.

 

A jak Wam idzie? Przez zimę roboty kontynuujecie?

 

Pozdrawiamy

[nestor110]

Witam, poszukuję kogoś kto rozpoczął budowę domu Galilea 2m i mieszka w rejonie Poznań - Wrocław (mieszkam w PD Wielkopolsce), ponieważ zastanawiam się nad tym projektem. Zanim jednak cokolwiek z moją żonką zrobimy, myślę, że warto by było się kogoś, w tym temacie poradzić. Pozdrawiam serdecznie

Mój a mail: [email protected]

[builderhouse]

Cześć wszystkim.

Coś ciężko toczy się rozmowa. Ponieważ wielu z nas ma za sobą przynajmniej stan surowy, to ja proponuję podzielić się z tymi, którzy dopiero zaczną budowę, swoimi uwagami i spostrzeżeniami, żeby nie popełniali błędów lub nie pomijali pewnych istotnych robót. Ja zaczynam.

1) tablica elektryczna w wiatrołapie na ścianie działowej kuchni - cienka ścianka, nie bardzo jest możliwość wmurowania szafki elektrycznej,

2) już na etapie SSO otynkujcie ścianę na której będzie montowana segmentowa brama garażowa, bo jest to konieczne do jej zamontowania. Ja niestety o tym nie wiedziałem i dlatego montaż bramy nastąpi w czasie bliżej nieokreślonym,

3) BARDZO WAŻNE - (była o tym wzmianka hatana, ale mogła umknąć). Drzwi balkonowe na poddaszu o szerokości 120 cm są bardzo kłopotliwe dla firm i przyszłych użytkowników. Takie drzwi ze względu na rozmiar i masę oraz sposób montażu, nie gwarantują poprawnego funkcjonowania (opadają i nie dają się wyregulować na dłuższy czas). Wszyscy mówią o 100 do 110 cm szerokości max. Zatem otwory drzwi balkonowych należy zmniejszyć, albo zrobić sobie drzwi z wąską pionową dostawką.

 

Jak na razie tyle. Pozdrawiam.

[piotrku20]

Witam,

 

co do powyższego posta builderhouse'a. My zrobiliśmy skrzynkę elektryczną w schowku/garderobie (1/8 ) - w naszej ocenie jest to dobre miejsce. Co do pktu 2 - potwierdzamy Jeśli chodzi o okna balkonowe na górze - rzeczywiście ich wymiar odbiega od standardu, jednak są firmy, które wykonają takie okna (warunkiem jednak często jest to, że muszą to być okna drewniane). My zdecydowaliśmy się na stolbud-włoszczowa, robimy praktycznie wszystkie okna o wymiarach z projektu pierwotnego (jedynie drzwi na taras przy jadalni zmieniliśmy na okno/witrynę ale wciąż o szerokości 2,7 m).

 

Do powyższej listy builderhouse'a dopisałabym:

- rozważenie podwyższenia bramy garażowej. Wysokość z projektu może uniemożliwić wjazd do garażu samochodu nieco wyższego, czy z bagażnikiem na dachu

 

Do nestora110 - my budujemy pod Wrocławiem więc zapraszamy

 

Pozdrawiamy i życzymy wszystkim forumowiczom spokojnych i radosnych świąt oraz szczęśliwego 2015 roku! Oby wszystkie nasze domki rosły jak grzyby po deszczu

[hatan]

Cześć,

- skrzynkę przyłączeniową zamontowałem w pomieszczeniu gosp. łączącym garaż z wiatrołapem. Usytuowana jest na ścianie zew. 24cm. Moim zdaniem dobre miejsce. Zawsze można dać dużą rozdzielnicę jeśli ktoś planuje trochę automatyki np. do sterowania roletami, itp.

- okna balkonowe rzeczywiście należy zmniejszyć zwłaszcza jeśli ktoś planuje pakiet 3-y szybowy. Natomiast okna połaciowe są w oryginalnej wersji w wymiarze 78x140. W naszym przypadku doszło do niepotrzebnych kombinacji. Mianowicie z uwagi na podneisioną ścianę kolankową, wymiar 78x140 spowodował podniesienie okien na styk z samym sufitem lub poza jego obrys. Dekarze 3 krotnie obniżali posadowienie okien by wyjść na normalny wysokość sufitów ok. 2,65 - 2,70. To dachówka, to kosz, albo łata za wysoko, itd. Okna połaciowe zlicowane są obecnie w pionie z ścianą kolankową. Więc jeśli ktoś planuje ruszt z płytami GK na ścianach kolankowych to będzie miał kłopot. Lepiej jest zakupić wym. 78x118 i kłopotu brak. Przy podniesionej ściance i tak okna dachowe mają raczej funkcję doświetlające. Z pewnością należy zakupić wszystkie z dolnym otwieraniem. Inaczej niższe osoby by otworzyć okno będą musiały skorzystać z taboretu

- my zrezygnowaliśmy z podwójnych okien dachowych (kombi) na pojedyncze i dodaliśmy jedno w pokoju nr 2/5. Tu również należy postępować ostrożnie z montażem dołożonego okna. Wychodzi bardzo blisko kosza. Jednak jest bardzo przydatne, zwłaszcza że to pokój dziecka a w tym miejscu będzie biurko;

- uwaga VELUX w nowych modelach okien GLZ nie dokłada, jak kiedyś, rynienek odwadniających. Trzeba zamówić ekstra lub poprosić dekarza aby wykonał z blachy samodzielnie;

- jeśli kotoś planuje w domu rekuperację, to jak wiemy, należy dobrze uszczelnić cały dom (tzw. konserwa W naszym przypadku ściany zewnętrzne wykonane są z porothermu 24cm na zamek, a więc braj spoin pionowych. W tych to właśnie miejscach niestety wieje. A więc mostki. Uznałem, że przyjdzie docieplenie i załatwi sprawę. Nic mylnego. Miałem okazję sprawdzić w innej nieruchomości po dociepleniu i dalej wieje. Potwierdził mi to również spec. że bardzo często występują takie problemy. Zalecił aby przed położeniem docieplenia uszczelnić wszystkie spoiny pionowe Lub najpierw otynkował dom Inaczej rekuperacja, nie wiem jak dobra nie spełni swojej roli.

- pion kanalizacyjny do łazienki na poddaszu jest w niekorzystnym miejscu. Biorąc pod uwagę fakt połączenia pomieszczeń na parterze nr 1/7 i 1/5. Wówczas wychodzi nam w salonie. W projekcie pion jest w ścianie pomiędzy garażem a 1/7. Tylko, że teraz to salon. Moim zdaniem będzie wszystko słychać, każdy ruch wody i ścieków. Więc kombinuję żeby przesunąć spust na ścianę garaży poprzez skręcenie kolanem 45 Stopni.

- potwierdzam, że w przypadku montażu bramy garażowej należy wpierw wytynkować wewnętrzną stronę węgarków i nadproża. Nam o tym powiedział wykonawca zanim złożyłem zamówienie. Więc się udało Dodatkowo przy tak dużym skrzydle wskazane jest zastosowanie automatyki bramy. Ciężko jest otworzyć, najczęściej paniom i dzieciom. Jednak lepiej silnik zamontować na samym końcu. Tuż przed wprowadzeniem.

 

Teraz wałkuję instalację elektryczną i c.o. w związku z przymiarkami montażu. Wahamy się nad wyborem źródła ciepła. Rozważaliśmy kocioł gazowy kondensat lub zwykły oba z zasobnikami. Do tego rekuperacja i kominek z DGP. Co wy na to? Najtrudniej podjąć nam decyzję ws instalacji - podłogówka parter, grzejniki góra +łazienka podłogówka. Niestety niewiele jest miejsca na dole na grzejniki ścienne. Jednak układy mieszane nie są najlepsze do regulacji. Pompa ciepła odpada, za droga impreza. Otrzymałem wycenę na 65 tyś. w tym 3 odwierty po 80m.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT.

 

D.

-

[Anna Z]

Witam wszystkich serdecznie,

do tej pory nie udzielałam się na forum, ale czytałam uważnie i czerpałam z Waszych doświadczeń. Budujemy się we Wrocławiu i osiągnęliśmy SSZ, z dokładnością do drzwi wejściowych, które będą dopiero po tynkach wewnętrznych.

Nasze zmiany:

- poszerzyliśmy dom w części garażowej o 1m;

- przenieśliśmy komin w salonie w miejsce pomieszczenia 1/4, będzie kominek narożny, widoczny z salonu i jadalni;

- nie robimy pomieszczenia 1/4, toaletę zasłoni kominek z przyległościami;

- zamiast dużych drzwi balkonowych w salonie mamy zestaw: okno 227cm plus drzwi balkonowe 180 cm;

- nie oddzielamy kuchni od jadalni;

- zmniejszyliśmy wiatrołap;

- parter w części mieszkalnej jest wyższy o 1 bloczek;

- ścianka kolankowa jest podniesiona o 1 bloczek w części mieszkalnej i o 2 w części nad garażem;

- pomieszczenie nad garażem jest niżej i mamy w nim zaplanowaną sypialnię z garderobą, łazienką i sauną (taki teren z tabliczką "Dzieciom wstęp wzbroniony" );

- zlikwidowaliśmy garderobę 2/3 - została rozdzielona miedzy pokoje dzieci;

- pokój 2/5 nie jest osobnym pomieszczeniem tylko połączonym z 2/1 i ma być powierzchnią rodzinną, rekreacyjną;

- dołożyliśmy okno połaciowe w 2/5;

- dołożyliśmy drzwi balkonowe o szerokości 180 cm w ścianie szczytowej w pomieszczeniu nad garażem i zlikwidowaliśmy tu 2 z 3 okien połaciowych;

- zwęziliśmy drzwi balkonowe na piętrze do 103 cm, chcieliśmy mieć okna plastikowe, Vetrex V90+ i po konsultacjach z dostawcą okien zdecydowaliśmy się na zwężenie;

- okna połaciowe na poddaszu wyszły za wysoko, będą służyć tylko doświetleniu, bo do wyglądania się nie nadają, powinny mieć dolne otwieranie;

- brama garażowa - powiększyliśmy wysokość do 225 cm;

- okno w kuchni jest za wysoko - jeśli chce się mieć tzw ciepłe parapety - blat kuchenny byłby na wysokości 95 cm, obniżaliśmy o 5 cm;

- nakombinowaliśmy się z pionami; w projekcie są w ścianie nośnej i trzeba było murować ściany nośne z przerwą, łączyć zbrojeniem na wysokości wieńca i potem zalewać betonem - jakbym to miała zaczynać teraz to umieściłabym je po prostu w pomieszczeniu gospodarczym i garażu;

 

Po nowym roku zaczynamy zmagania z instalacjami.

 

Pozdrawiam świątecznie

[builderhouse]

hatan

 

"- jeśli kotoś planuje w domu rekuperację, to jak wiemy, należy dobrze uszczelnić cały dom (tzw. konserwa W naszym przypadku ściany zewnętrzne wykonane są z porothermu 24cm na zamek, a więc braj spoin pionowych. W tych to właśnie miejscach niestety wieje. A więc mostki. Uznałem, że przyjdzie docieplenie i załatwi sprawę. Nic mylnego. Miałem okazję sprawdzić w innej nieruchomości po dociepleniu i dalej wieje. Potwierdził mi to również spec. że bardzo często występują takie problemy. Zalecił aby przed położeniem docieplenia uszczelnić wszystkie spoiny pionowe Lub najpierw otynkował dom Inaczej rekuperacja, nie wiem jak dobra nie spełni swojej roli. "

Skąd takie "rewelacje"? Chyba, że dom jest wybudowany niechlujnie i masz szpary "na przelot".w ścianie. Poza tym nie rozumiem sprawy tynkowania z zewnątrz. Czyżby tynk od wewnątrz nie uszczelniał ewentualnych szczelin? Poza tym pióro i wpust spełniają swoją rolę. Rzadko kiedy murarze są tak precyzyjni, szczególnie na cudzych budowach, że spoiny pionowe są eleganckie i na całej swojej długości pełne. Kolejną sprawą jest działanie samej wentylacji mechanicznej. Przecież to nie dmucha z siłą odrzutowca. Masz stały napływ i odpływ powietrza. Z powietrza wywiewanego po prostu odzyskuje się część ciepła i z powrotem wraca ono z powietrzem nawiewanym. Zatem skąd podciśnienie zasysające przez spoiny pionowe pod tynkami wewnętrznymi "lewe" powietrze? Masz wlot i wylot a nie tylko wylot!

 

Ps. Słyszałem o domu na tzw. termos, ale o konserwie jeszcze nie .

Edytowane 25 Grudnia 2014 przez builderhouse