Planuje budowe pasywnego! ... i co dalej ?

[Truteń1719510061]

Tam napisane że założenia dla budynków to 34kWh/m2, wię nie mieszkałeś w pasywnym

 

"...Jednym z nich jest niskie zużycie energii potrzebnej do ogrzewania budynków, które nie może przekroczyć 34 kWh/m2 (zalecana wartość to 15 kWh/m2)..."

 

Założenie to 15 kWh/m2 ale ponieważ są realistami to mają furtkę żeby dotacji nie tracić, u moich gospodarzy faktycznie się zamykało w 20 kWh/m2 a wg projektu było około 10 kWh/m2. Takie zużycie i koszta z niego wynikające dla przeciętnego duńczyka są niezauważalne jeśli weźmie się pod uwagę ich wynagrodzenia.

[gentoonx]

hehe mnie się to spodobało

wiem tylko że część kadry się dopiero kształci co będzie miało o budownictwie pasywnym pojęcie i nie będzie to dla nich abstrakcja.

Bo na razie z tymi co gadałem to leśne dziadki niczym Kiemlicze z potopu w tej ich chatce

Zamówić można np zbrojenie do płyty fundamentowej od razu po wyginane tak jak narysuje.. ze względu na to że ściana będzie się łączyć z płytą

fundamentową wymaga to pewnych prętów zbrojenia innych jak proste

Konstrukcja prefabrykat i dużo elementów powtarzalnych jak

szyby do okien o wymiarze takim a taki też ma znaczenie... gostkowi co będzie robił dla mnie szyby powiem ale ciut taniej bo wszystkie jednego wymiaru itp można morzyć przykłady.

[ATTACH=CONFIG]174270[/ATTACH]

Tak wygląda parter u mnie

jak ktoś popatrzy to łazienka i kuchnia są na jednym pionie kanalizacyjnym, a instalacja ciepłej wody też maksymalnie krótka.

Ustawienie budynku niestety takie już musi być resztą jak kształt dachu mam w galerii.

 

No nareszcie ktoś normalny, który uważa że łazienka to łazienka, a nie pomieszczenie 2x1,8m

Tak trzymaj.

[gaw]

Jak w tytule.

Regularnie poszerzam swoją wiedzę w zakresie interesujących mnie rozwiązań w zasadzie od czasu kiedy j-j ogłosił swój sukces.

Ale im więcej czytam tym bardziej mam wrażenie że głupia jestem w temacie budowania tak bardzo jak tylko można. W zasadzie moje doświadczenia z budowaniem kończą się na stawianiu babek z piasku.

Chce pasywnego, na płycie, z reku i gwc. Musi być też studnia i oczyszczalnia - bo nie ma kanalizy ani wody w pobliżu, a miejsce na działce jest.

Dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Oczywiście projekt indywidualny.

.

Dom pasywny to bardziej skomplikowana budowa niż to jest przedstawiane. Uparcie analizujecie rozdzielnie wszystkie systemy, to błąd. W domu pasywnym wszystko powinno być zintegrowane. Prosty przykład. Konstrukcja ścian, podłóg, stropów a rodzaj ogrzewania. Zakładając że wybierasz jako źródło pompę ciepła. Dobrze jest zastosować konstrukcję ciężką o dużej pojemności cieplnej to umożliwi ci akumulację ciepła gdy pompa pracuje na taryfie nocnej co może dać 20% oszczędności na kosztach ogrzewania (wymaga jednak pompy o większej mocy), duża pojemność cieplna konstrukcji umozliwia tez chłodzenie latem poprzez zwiekszenie strumienia nawiewanego powietrza nocą. Jeżeli wybierasz jako źródło kocioł kondensacyjny konstrukcja lekka daje dużą dokładność sterowania temperaturą możliwe i opłacalne zastosowanie chwilowego obniżania temperatury. Co do szczelności to najczęściej uzyskujemy ja przez foliowanie ścian i wszystkich przepustów (przykład dom pasywny Politechniki Poznańskiej). Inny przykład, pod jakim kontem zamontować solary jeżeli chcesz mieć duże zyski jesienią i wiosną to pionowo możemy ich wtedy umieścić więcej. Bardzo ważne będzie eliminowanie mostków cieplnych na tym poziomie energetycznym mają istotny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku. Co do GWC pod płytą budynku to są różne opracowanie o jej opłacalności (niższa temperatura pod budynkiem większa strumień ciepła uciekający przez podłogę). Tylko dokładne obliczenia OZC i analizy opłacalności pomogą ci wybudować dom pasywny ale jeżeli nie masz fachowego wykształcenia trudniejsze niż się to wydaje. Jednocześnie będziesz podlegać wpływom firm promujących swoje produkty. Wybór kierunku pasywnego bardzo pochwalam i życzę powodzenia

Edytowane 6 Marca 2013 przez gaw

[מרכבה]

Zakładając że wybierasz jako źródło pompę ciepła. Dobrze jest zastosować konstrukcję ciężką o dużej pojemności cieplnej to umożliwi ci akumulację ciepła

przez chwilę to kupowałem.

Ale nie teraz ponieważ woda Ci się pod górkę nie wleje tak samo ciepło nie popłynie do cieplejszego tylko do zimniejszego.

To co nałapiesz musi być w środku domu.

Stąd jak widzisz łazienka jako "najcieplejsza" w środku i tak jest "maluśka" takie minimum zrobiłem .

Akumulacja w posadzce za oknami mit.

Sprawdziłem empirycznie tylko i wyłącznie powierzchnie pionowe typu ściana kumulują ciepło stąd paradoks

trzeba było by mieć okna i zaraz ścianę za nimi można coś zadziałać i wiem jak

np schody w salonie oparte na takiej ścianie . ukrycie TV za jakimś kawałkiem ściany.

inaczej z tego nic

ylko dokładne obliczenia OZC i analizy opłacalności pomogą ci wybudować dom pasywny ale jeżeli nie masz fachowego wykształcenia trudniejsze niż się to wydaje. Jednocześnie będziesz podlegać wpływom firm promujących swoje produkty. Wybór kierunku pasywnego bardzo pochwalam i życzę powodzenia

dlatego właśnie polecam robienie GWC po za domem i żwirowego z wodą co by się ładował szybciej,

lekko ponad gruntem jak kurchan da się przez izolację np 10 cm EPS.

Mało jest fachowców od Pasywnego a prawie nie ma osób co potrafią jeszcze te modowe wpadki wyłapać typu robimy tak i tak

bo jakiś kolo tak sobie wymyślił i coś tam niby udowodnił, a my bezkrytycznie to przyjmujemy.

[gaw]

przez chwilę to kupowałem.

Ale nie teraz ponieważ woda Ci się pod górkę nie wleje tak samo ciepło nie popłynie do cieplejszego tylko do zimniejszego.

To co nałapiesz musi być w środku domu.

Stąd jak widzisz łazienka jako "najcieplejsza" w środku i tak jest "maluśka" takie minimum zrobiłem .

Akumulacja w posadzce za oknami mit.

Sprawdziłem empirycznie tylko i wyłącznie powierzchnie pionowe typu ściana kumulują ciepło stąd paradoks

trzeba było by mieć okna i zaraz ścianę za nimi można coś zadziałać i wiem jak

np schody w salonie oparte na takiej ścianie . ukrycie TV za jakimś kawałkiem ściany.

inaczej z tego nic

 

dlatego właśnie polecam robienie GWC po za domem i żwirowego z wodą co by się ładował szybciej,

lekko ponad gruntem jak kurchan da się przez izolację np 10 cm EPS.

Mało jest fachowców od Pasywnego a prawie nie ma osób co potrafią jeszcze te modowe wpadki wyłapać typu robimy tak i tak

bo jakiś kolo tak sobie wymyślił i coś tam niby udowodnił, a my bezkrytycznie to przyjmujemy.

Tak jak napisałem każdy budynek ma zdolność akumulacji ciepła i jest to związane z jego pojemnością cieplną (można to dokładnie policzyć) Np. masz w pokoju temperaturę 23 oC po wyłączeniu ogrzewania wszystkie elementy oddalą ciepło do otoczenia, temperatura oczywiście spada ale jak szybko spadnie np. do 20 oC to właśnie zależy od tej pojemności To o czym piszesz (okno i ściana) to inna bajka tak zwana akumulacja ciepła w ścianie Tombea, ale to dodatkowa konstrukcja. Podobnie jak Ty polecam GWC poza domem ale z typowych przeznaczonych do tego rur krytych wewnętrznie srebrem w celu zapewnienia ochrony antybakteryjnej, napewno nie przenosi bakteri i wszelkich zapachów cena około 60 zł za m b, wymagana długośc powyżej 60 m. Zwirowe podobno też dobre Były takie badania.

[gentoonx]

...typowych przeznaczonych do tego rur krytych wewnętrznie srebrem ... cena około 60 zł za m b, wymagana długośc powyżej 60 m.

 

Daj namiar, potrzebuję kupić takie. jeszcze w takiej cenie nie widziałem

[miloszenko]

chłodzenie latem poprzez zwiekszenie strumienia nawiewanego powietrza nocą.

 

Niestety ale to tak nie zadziala.

 

Moj brink w tamtym roku mial sznase sie wykazac i co ? W sumie nic nie zrobil. Temp. w domu spadala max. o pol stopnia i to niekoniecznie za sprawa puszczonej na noc wentylacji na wymianie 1 kubatura na godzine, bo na zewnatrz jest w nocy chlodniej i budynek tak czy siak sie nieco schladza.

 

Jesli ktos liczy, ze w nocy wentylacja schlodzi, to albo ja przewymiaruje do 3-4 krotnosci kubatury albo niech kupi klime.

 

No chyba, ze lubi komary to niech otwiera okna

 

Pozdrawiam

 

MD

[מרכבה]

zapewnienia ochrony antybakteryjnej, napewno nie przenosi bakteri i wszelkich zapachów cena około 60 zł za m b, wymagana długośc powyżej 60 m. Zwirowe podobno też dobre Były takie badania.

przesada 60zł mb skąd tam bakterie ? jakoś ktoś buduje komin nie patrzy na to .

nie kreujmy potrzeb niczym firmy farmaceutyczne:

neomag skurcz, neomag srag itp ...

Bez izolacji termicznej budynek taki nie ma znaczenia szybko traci ciepło ...

Stoję nadal że oddawanie ciepła i regulacja temperatury tylko od środka.

[gentoonx]

przesada 60zł mb skąd tam bakterie ? jakoś ktoś buduje komin nie patrzy na to .

 

A ja jednak bym kupił od niego po takiej cenie - skoro za litą 200 muszę dać 54 zł/mb to za anty dołożę te 6 zł/mb

[GEX]

Dobrze jest zastosować konstrukcję ciężką o dużej pojemności cieplnej to umożliwi ci akumulację ciepła gdy pompa pracuje na taryfie nocnej co może dać 20% oszczędności na kosztach ogrzewania (wymaga jednak pompy o większej mocy), duża pojemność cieplna konstrukcji umozliwia tez chłodzenie latem poprzez zwiekszenie strumienia nawiewanego powietrza nocą.

 

Nie do końca się tutaj z tobą zgadzam ... Jeżeli już mówisz o domach pasywnych, to one nie mają w żadnym stopniu ciężkiej konstrukcji. Demonstrujesz tutaj wiedzę z tego zakresu to może warto też wziąć pod uwagę inne warianty ? Niż tylko murowane domy. Poszukaj u wuja googla i sam zobaczysz jaka technologia jest użyta najczęściej przy stawianiu domu pasywnego !!!! to nic nie kosztuje !

 

Dom ceglany będzie stygnąć wolniej. Dom drewniany ostygnie szybko. Wcześniej będzie w nim zimno.

 

I teraz w tym miejscu pojawia się niezrozumienie koncepcji oszczędzania ciepła. Uważasz że w takim przypadku to dom ceglany jest lepszy — bo można wyłączyć ogrzewanie (i oszczędzać) i dłużej będzie ciepło.

 

Ja osobiście uważam dokładnie odwrotnie. Postaram się przedstawić swój tok rozumowania.

 

Wyobraźmy sobie, że te nasze domki są naprawdę małe. Wyobraźmy sobie, że straty ciepła z obydwu domów są tak małe, że wystarczy zapalenie jednej świecy tortowej w środku, by utrzymać temperaturę. Załóżmy, że domek drewniany jest w stanie zakumulować w sobie ciepło ze spalenia trzech świeczek — że takie ciepło wystarczy do nagrzania go od temperatury otoczenia do żądanej temperatury wewnątrz. Domek ceglany akumuluje więcej ciepła, aby więc go ogrzać, trzeba spalić nie trzy, a ok. 22 świeczek tortowych.

 

Teraz wyobraźmy sobie, że wyłączamy ogrzewanie, bo jedziemy do pracy. W ciągu pierwszej godziny oba domy stracą mniej więcej tyle ciepła, ile powstaje przy spaleniu jednej świeczki tortowej. Mniej więcej, bo straty ciepła zmieniają się wskutek zmiany temperatury wewnętrznej — zimny dom stygnie wolniej. I przez to po pierwszej godzinie temperatura w domu drewnianym jest znacznie niższa, niż temperatura w domu ceglanym. I tu pojawiają się oczekiwane przeze mnie oszczędności. Dom zimny traci mało ciepła, więc na wyłączeniu ogrzewania oszczędzam więcej! Uprośćmy sprawę i załóżmy, że po 4 godzinach w domu z drewna pozostała tylko jedna świeczka ciepła, w domu z cegły pozostało ich 18. I wtedy automat z powrotem zapala nam świeczki (czyli włącza kocioł), aby dom zdążył się nagrzać ponownie do przyjemnej temperatury przed naszym powrotem z pracy.

 

Bilansem naszego oszczędzania dla domu z cegły będzie konieczność spalenia tych czterech świeczek, aby dom ponownie podgrzać. W domu z drewna wystarczy spalić dwie świeczki. Biorą również z technicznego punku widzenia nie wiem czy mieszkasz w domu czy nie - ale ja nie lubię mieć w nocy temperaturę +22C w okresie zimowym bo wtedy nie da się spać wolę mieć znaczniej mniejszą temperaturę 17/18C. Mając na myśli dom pasywny (termos) nie potrzebujemy mieć domu o dużej akumulacji cieplnej, bo według idei nie potrzeba dużej ilości energii żeby utrzymać ciepło lub ogrzać sam dom. Jedno wyklucza drugie ...

[מרכבה]

Dom ceglany będzie stygnąć wolniej. Dom drewniany ostygnie szybko. Wcześniej będzie w nim zimno

pierwszy błąd .

drewno jest równie dobre zobacz CP drewna i CP cegły . Druga sprawa efektywność cieplna.

Odwrotnie proporcjonalna do współczynnika przewodzenia ciepła...

 

I teraz w tym miejscu pojawia się niezrozumienie koncepcji oszczędzania ciepła. Uważasz że w takim przypadku to dom ceglany jest lepszy — bo można wyłączyć ogrzewanie (i oszczędzać) i dłużej będzie ciepło.

jak zobaczylibyście to zawsze temperatura powietrza jest wyższa niż temperatura powierzchni przegrody .

jak wam ciepło popłynie pod górę ? nie tylko

od ciepłego do zimnego proste .

 

Ludzie wybijcie sobie z głowy te cuda ...

Działać to będzie tylko wtedy jeśli powietrze będzie zimniejsze ...

inaczej będzie ładować w nieskończoność tą baterie akumulacyjną czyli straty ...

Wiecie jak to działa ?

balkon po słonecznym dniu jest przyjemny ciepły a powietrze jest zimne ...

i w tedy to działa ... jest różnica temperatur i balkon przekazuje energię do powietrza ...

Inaczej to powietrze cieplejsze jak wspomniałem będzie to robić ... i grzać cegłę beton , drewno itp ...

[miloszenko]

To o czym piszesz (choc nie wszystko) sprowadza sie generalnie do pojecia komfortu cieplnego.

 

Ja mam dom 5.5 litrowy, i jak jest cieplo i podlogowka nie chodzi 3,4 godziny, to temp w domu nie drgnela a mnie juz wnerwia, ze na boso lazic po plytkach nie jest juz tak fajnie

 

Troche akumulacji nie zaszkodzi, ale mieszkanie w domu, ktory nie grzal o 10-12 godzin komfortowe juz nie bedzie.

 

Bardzo rozne i ciekawe wnioski sa w ostantim Muratorze odnosnie rozncyh inwestycji w pasywnosc w Europie na skale osiedli. Okazuje sie, ze nie specjalnie super dziala WM (ba, sugeruja wietrzyc otwartymi oknami) a wielkie przeszklenia od poludnia powoduje przegrzewanie do 25-26 stopni tych pomieszczen, mimo okapow, zadaszen itp.

 

Wychodzi na to, iz normowy dom z Darmstadt musi jednak zostac nieco przemodelowany jesli ma tez byc super komfortowy.

 

Swojego czasu J-J dzielil sie negatywnymi odczuciami co do tegoz wlasnie komfortu, stad w pasywniakach (lub domach, ktorym do nich blisko) wstawia sie a to biokominek albo inne male zabawki, ktore ten komfort poprawiaja i to pomimo, iz dom w danej chwili ani grama KWh nie potrzebuje.

 

Pozdrawiam

[מרכבה]

Okazuje sie, ze nie specjalnie super dziala WM

ba bo nie ma działać przy 20-30 kubikach powietrza na osobę ... daję rurę fi 250 ... niech da się przetłoczyć 300m^3 jest to koszt na wentylatorach ...

a i to chcę zbić zrobić hybrydę ... co powtarzam

Swojego czasu J-J dzielil sie negatywnymi odczuciami co do tegoz wlasnie komfortu, stad w pasywniakach (lub domach, ktorym do nich blisko) wstawia sie a to biokominek albo inne male zabawki, ktore ten komfort poprawiaja i to pomimo, iz dom w danej chwili ani grama KWh nie potrzebuje.

e tam przy takich temperaturach jak dziś nie raz nie dwa w domu nie izolowanym nie było ogrzewania

do oglądania TV nie trzeba cudów tylko kocyk

do spania też... ja dobrze śpię przy 10-12 st

jak już siedzę przed kompem to włączam farelkę i grzeje sobie przychodzę i jest przyjemnie ciepło bez włączonej tej machiny

Wchodzimy w dywagację bardzo subiektywne

ciepło to ciepło pierwsza linia ognia do skóra i powietrze ... jaka temperatura i wilgotność ...

 

Ja mam dom 5.5 litrowy,

to nic nie znaczy ...

to jest średnia sezonowa , podaj jeszcze moc jednostkową ? ile watów mocy na 1m^2?

Dla przykładu powiem że dom pasywny dla wyniku 1,5 litra nie potrzebuje izolacji większej jak 10cm

gorzej z mocą szczytową jak ja zwę ...

dla tego ubierasz odpowiednią odzież na warunki abyś był w stanie się sam ogrzać ...

to samo jest z domem ...

Wystarczy że J-J ma okna jakie ma ... mogą i robią to perfidnie ...

psują komfort ...

bo ściana jest poniżej U0,1 a tu nagle okno U0,8 ... różnica spora ...

Edytowane 7 Marca 2013 przez מרכבה

[miloszenko]

No ja zaklada, ze przez cala zime moge byc w domu na krotki rekaw, nie chce miec tak,z eby sie kocem okrywac zeby mi cieplo bylo

 

A co do farelki: sam jak kapiemy mala to puszczam farelke na 10-15 minut i w lazience jest wiecej niz komfort Koszt farelki: 80 zl

 

Ja wiem, (widzialem taki ciekawy program w TV) ze w pokoju moze byc 14-15 stopni, i jesli jest tam male zrodlo ciepla, np komputer to bedzie to do wytrzymania przez jakis czas.

 

Po co grzac caly dzien caly pokoj skoro to cieplo tylko nam potrzebne. Mozna tez oczywiscie miec przy sobie koc

[מרכבה]

No ja zaklada, ze przez cala zime moge byc w domu na krotki rekaw, nie chce miec tak,z eby sie kocem okrywac zeby mi cieplo bylo

Podałem tylko przykład ... ogólnie temperatura przyjemna do pracy na kompie to 20-22st .

Piszę że nie straszne mi temperatury niskie ... w domu gdzie trzeba te niech by 30-50 wat przy +5st

na zewnątrz ... to w środku jest 12-15 st dłuższy czas ... to jak taki lichy dom jeszcze ledwo bo ledwo daje radę to co z

budynkiem 3-4 waty przy -30 ... różnicy nie da się porównać ...

Jest to ciężkie do wyobrażenia ...

[gaw]

Nie do końca się tutaj z tobą zgadzam ... Jeżeli już mówisz o domach pasywnych, to one nie mają w żadnym stopniu ciężkiej konstrukcji. Demonstrujesz tutaj wiedzę z tego zakresu to może warto też wziąć pod uwagę inne warianty ? Niż tylko murowane domy. Poszukaj u wuja googla i sam zobaczysz jaka technologia jest użyta najczęściej przy stawianiu domu pasywnego !!!! to nic nie kosztuje !

 

Dom ceglany będzie stygnąć wolniej. Dom drewniany ostygnie szybko. Wcześniej będzie w nim zimno.

.

Stosując przybliżone obliczanie pojemności cieplnej (PN-EN ISO 13790) dla domu o powierzchni np.Af=160 m2 mamy dla konstrukcji bardzo lekkiej (drewno) pojemność cieplną budynku 80000xAf=12800000 J/K=3,57 kWh/K

Dla konstrukcji bardzo ciężkiej 370000xAf=59200000 J/K= 16,45 kWh/K

Innymi słowy jeżeli obniżamy temperaturę budynku o 1^oC to konstrukcją odda nam energię o wartości 3,57 kWh dla konstrukcji lekkiej lub 16,45 kWh dla konstrukcji ciężkiej i z tym jest związana możliwość akumulacji ciepła np. od nasłonecznienia lub wykorzystanie taryfy nocnej dla pomp ciepła. Oczywiście masz rację to co odzyskasz musisz potem włożyć ale pompa ciepła pracująca na taryfie nocnej to znaczna oszczędność ( dla gazu tego nie ma). Zmiany temperatury o 1oC praktycznie nie odczujesz. Dom pasywny również może wykorzystywać elementy cieplne akumulacyjne, szczególnie przy spodziewanych dużych zyskach wewnętrznych ciepła. Definiuje go energia użytkowa Eu=15kWh/m2 rok i szczelność n50<0,6 1/h właśnie ta szczelność jest bardzo trudna do osiągnięcia . Każdy dom wymaga znacznie bardziej zaawansowanej indywidualnej analizy związanej też z upodobaniami inwestora i możliwościami i niekoniecznie musi być pasywny ale napewno może być tani w użytkowaniu.

Edytowane 8 Marca 2013 przez gaw

[מרכבה]

http://www.architekturapasywna.pl/page3.php?view=thumbnailList&category=2 było tu że jest 0,12 kubatury.

Stosując przybliżone obliczanie pojemności cieplnej (PN-EN ISO 13790) dla domu o powierzchni np.Af=160 m2 mamy dla konstrukcji bardzo lekkiej (drewno) pojemność cieplną budynku 80000xAf=12800000 J/K=3,57 kWh/K

Dla konstrukcji bardzo ciężkiej 370000xAf=59200000 J/K= 16,45 kWh/K

a wiesz co to jest efektywność cieplna ?

max dla 10cm wgłąb liczy się te super pojemności cieplne.

 

Powtarzam energii nie odda tak łatwo jak nam się wydaje ...

musi być różnica temperatur.

 

niekoniecznie musi być pasywny ale napewno może być tani w użytkowaniu.

ale pasywny to jakiś skażony ? czy abstrakcyjny ?

[gaw]

max dla 10cm wgłąb liczy się te super pojemności cieplne.

ale pasywny to jakiś skażony ? czy abstrakcyjny ?

Tak masz racje w dokładnych obliczeniach przyjmujesz 10 cm w głąb. Co do obliczeń akumulacji to obliczasz dla dwóch stanów ustalonych t1 i t2. Dla każdego z nich temperatura sciany wewnętrznej jest równa temperaturze powietrza wewnętrznego (to jest stan ustalony!!! ściana nie ma nieskończonej pojemności)

Problem można rozwiązać inaczej. Zbuduj w Excelu aplikację zgodną z metodologią obliczania świadectw energetycznych a następnie obserwuj jak zmienia się zapotrzebowanie na ciepło przy zmianie pojemności cieplnej dla różnych modeli budynku przy zmianie temperatury wewnętrznej. Otrzymasz jednak dane w skali miesiąca lub roku

Dom pasywny to Eu<15 kWh, n50<0,6 1/h, brak mostków to jego podstawowe parametry ale można mieć troszkę gorsze i w wyniku odpowiedniego dobrania wszystkich systemów nadal dom tani w użytkowaniu

[miloszenko]

Też myśle, że w przypadku domków których ściany nie muszą mieć wielkiej odpowrnosci na ściskanie byłby to dobry materiał, aleja nie spotkałam by Ytong robił takie bloczki konstrukcyjne ani z gładkimi bokami ani P+W ani żadnych innych.

 

Przecież pisałeś:

 

 

 

Skoro jak piszesz robią to mają w ofercie i powinni mieć specyfikacje na stronie, więc i link powinien się dać wkleić. Prosze CIę o to już któryś raz. Wklej link do bloczków konstrukcyjnych Ytong grubości 20cm. Jeśli nie wkleisz linku to nie wspominaj o nich więcej bo uznam to za fikcję literacką

Jeśli wklejasz obrazki, które mają coś rozjaśnić to wklejaj w takiej jakości żeby można było cokolwiek z nich rozczytać. Chyba, ze te obrazki to jakiś żart.

 

Jesli chcesz isc w pasywny/szczelny to przemysl czy nie robic z thermomuru/isodomu. Zwolasz 2,3 znajomych i w kilka dni opedzicie caly dom, wyjdzie taniej niz brac ekipe a masz hiper super szczelnie z U-0.10

 

Pozdrawiam

 

MD

[מרכבה]

zapotrzebowanie na ciepło przy zmianie pojemności cieplnej dla różnych modeli budynku przy zmianie temperatury wewnętrznej. Otrzymasz jednak dane w skali miesiąca lub roku

E tam pisze że dziać się tu będzie jedna rzecz straty przez przenikanie i nie pomoże super ściana

W okresie letnim w nieizolowanym domu ta akumulacja działa...

w pozostałych przypadkach z ścian zewnętrznych mamy tylko straty

Prosty przykład weź do ręki metal ... ma bardzo dużą pojemność cieplną

ile Ci potrwa nim przestaniesz czuć zimno ?