Czy da się zbudować tanio i dobrze? Lista oszczędności

[DEZET]

I na podstawie badań z 1985 roku i artykułu w gazecie objawiasz się nam z tymi "rewelacjami".

Dlaczego "Twój" dom ma zapotrzebowanie 30kWh/m2- czego się kurczowo trzymasz, a nie 28 lub 25? jak to policzyłeś, skoro unikasz pokazania czegokolwiek.

Kiedy skończysz z teoriami a pokażesz ten super dom- jak (jeśli) został zbudowany?

Napisałeś o nie ogrzewaniu domu "brudną energią". A prąd z węgla to czysta energia?

Pytałem jaki rekuperator zapewnia 90% odzysk ciepła- brak odpowiedzi... i raczej już się nie doczekam.

[Tomasz Brzęczkowski]

Fassadendämmung = Energetische Volksverdummung! Izolacja od zewnątrz = pranie mózgu

z http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/fassadendaemmung-energetische-volksverdummung/

z konkluzją :

natychmiast wezwano do całkowitego zniesienia tego prania mózgu

[Liwko]

Jak można dyskutować z kimś, kto notorycznie nie odpowiada na pytania? Oszczajcie gościa grubym moczem, dajcie do ignorowanych i polecajcie to samo zrobić innym. Innej rady niema.

No chyba, że redakcja zrobi z nim po raz kolejny porządek.

[Blancik]

My zaczynamy dopiero swoją przygodę z budowa ale kilka rzeczy już teraz wiem :

- Projekt : prosta bryła, dwuspadowy dach, odpowiednia wysokość ściany kolankowej tak by przestrzeń na poddaszu była możliwie jak najbardziej dostępna, żadnych wykuszy i innych pierdołek zastąpienie części okien dachowych oknami w ścianach szczytowych

- Materiały: my zmieniliśmy z ceramiki i silikatów na najprostszy pustak żużlobetonowy jest twardszy od ceramiki i nawet przy ociepleniu 20cm wychodzi taniej niż pozostałe materiały

Dostawców szukam sam dzwonie i rozmawiam szukam kompleksowo by przy jednym transporcie dostarczono dwa materiały, większa ilość materiałów u jednego dostawcy to niższa cena, staram się dotrzeć do producenta też sprzedaje w detalu ale po konkurencyjnych cenach

Co do dużych oszczędności to oczywiście robocizna trzeba brać wszystko rozsądnie i potrafić ocenić swoje umiejętności i czas dysponowany

Ja planuje stan surowy z dachem firma ale obniżę sobie robociznę poprzez wykonanie części prac nap zasypanie i utwardzenie fundamentów oraz wylanie chudego betonu, izolacja fundamentów, ocieplenie oraz drenaż (u mnie niema na poziomie fundamentów wód gruntowych do poziomu 2,2m jest piach ze żwirem więc mogę to spokojnie zrobić sam) wszelkie oddeskowania to też oszczędność wszystko kwestia dogadania z wykonawcą.

I pewnie i tak znajdą się tacy którzy stwierdzą, że to co napisałem to nieprawda Każda budowa jest wbrew pozorom inna (podłoże, projekt, odległość od dostawców itd)i jeśli ktoś chce wybudować tanio i dobrze musi poświęcić temu mnóstwo czasu, uznać to za swoje powołanie i walczyć

Edytowane 13 Lipca 2013 przez Blancik

[Gryfpc]

Pojęcia: "tanio" i "dobrze" są względne. Dla jednego tanio to 100 tys. max, a dla innego 400 tys. Jakość robót, czy nawet całokształtu też wydaje się dla jednego dobra, ale inny dopatrzy się wielu braków, niedoróbek. Ze swojego punktu widxenia staram się wypośrodkować wydatki, ale nigdy koszt jakości. Ja, to mawet mam tendencję raczej do zawyżania kosztów na rzecz ewentualnego np. komfortu, ale całe szczęście jest jeszcze ta moja druga, lepsza połowica, która bez zbędnego cackania się ze mną sprowadza mnie do realu.

Z oszczędności na budowie zastosowałem:

- wszelkie prace fliziarskie i malarskie we własnym zakresie,

- "tymi ręcami" wykonywałem też ocieplenie poddasza i zabudowy sufitów gk

- drenaż też raczej we własnym zakresie (kilku pomocników i koparka zamiast "firmy")

- dużymi oszczędnościami mogę się pochwalić, gdy 90% materiałów zamówiliśmy w jednym składzie (oczywiście po uprzednim sporządzeniu szczegółowej listy materiałów i wywiadzie z tą listą w okolicznych składach i internecie)

Tyle na razie przychodzi mi do głowy...

[DEZET]

Jak można dyskutować z kimś, kto notorycznie nie odpowiada na pytania? Oszczajcie gościa grubym moczem, dajcie do ignorowanych i polecajcie to samo zrobić innym. Innej rady niema.

No chyba, że redakcja zrobi z nim po raz kolejny porządek.

 

Masz rację- nudne to się staje, gość pisze do siebie:(

[Gregory67]

My zaczynamy dopiero swoją przygodę z budowa ale kilka żeczy już teraz wiem :

- Projekt : prosta bryła, dwu spadowy dach, odpowiednia wysokość ściany kolankowej tak by przestrzeń na poddaszu była możliwie jak najwięcej dostępna, żadnych wykuszy i innych pierdołek zastąpienie części okien dachowych oknami w ścianach szczytowych

- Materiały: my zmieniliśmy z ceramiki i silikatów na najprostrzy pustak żużlobetonowy jest twardszy od ceramiki i nawet przy ociepleniu 20cm wychodzi taniej niż pozostałe materiały

Dostawców szukam sam dzwonie i rozmawiam szukam kompleksowo by nap przy jednym transporcie dostarczono dwa materiały, większa ilość materiałów u jednego dostawcy to niższa cena, staram się dotrzec do producenta też sprzedaje w detalu ale po konkurencyjnych cenach

Co do dużych oszczedności to oczywiście robocizna trzeba brać wszystko rozsądnie i potrafić ocenić swoje umiejętności i czas dysponowany

Ja planuje stan surowy z dachem firma ale obniże sobie robocizne poprzez wykonanie części prac nap zasypanie i utwardzenie fundamentów oraz wylanie hudego betonu, izolacja fundamentów, ocieplenie oraz drenaż (u mnie niema na poziomie fundamentów wód gruntowych do poziomu 2,2m jest piach ze żwirem więc moge to spokojnie zrobić sam) wszelkie oddeskowania to też oszczędnośc pieniedzy wszystko kwestia dogadania z wykonawcą.

I pewnie i tak znajdą sie tacy któży stwierdzą że to wcale co napisałem to nieprawda Każda budowa jest wbrew pozorom inna (podłoże, projekt, odległośc od dostwaców itd)i jeśli ktoś chce wybudowac tanio i dobrze musi poświęcić temu mnustwo czasu, uznać to za swoje powołanie i walczyć

 

Nie pisze się żeczy tylko rzeczy, nie hudy tylko chudy itd.

[nydar]

Dezet, pyta czy są rekuperatory p-p ze sprawnością 90%. Odpowiedź brzmi : nie.

Rozważmy konkretny przykład. Temperatura w domu +22oC i wilg.40% (przy odpowiedniej wentylacji jest to możliwe). Temperatura zewnętrzna -4oC i wilg.85%.

Zakładam że to zewnętrzne powietrze podgrzeję do 18oC(potrafią to najlepsze rekuperatory) Aby podgrzać powietrze zewnętrzne o tych parametrach do temp.+18oC potrzeba zużyć 0,536kWh energii cieplnej na każde 84kg/h powietrza (piszę o swojej ilości powietrza,stąd te 84kg/h). Tymczasem ilość energii zawartej w powietrzu wewnętrznym,też 84kg,to 0,875kWh. Stąd max.sprawność rekuperatora w warunkach jakie opisałem to tylko 62%.

Jeżeli producent pisze o sprawnościach większych ,to znaczy że łże.A kłamcy nie należy wierzyć i robić z nim interesów.

Jako,że tematem jest zbudować tanio i dobrze,to należy rozważyć czy rekuperator jest niezbędny. Istnieje coś takiego jak naturalna infiltracja budynku,powietrzem zewnętrznym ,wynikająca z nieszczelności.Bez wykonania ,czy założenia że będzie wykonana próba szczelności,inwestowanie w rekuperator to rozrzutność.

Natomiast w ciemno polecił bym GWC,dające zawsze plusową temperaturę zimą.

[jasiek71]

Jeżeli producent pisze o sprawnościach większych ,to znaczy że łże.A kłamcy nie należy wierzyć i robić z nim interesów.

 

e tam, e tam...

przecież oni wszyscy o sprawności temperaturowej piszą...

da się znacznie większy wyciąg niż nawiew i sprawność jak ta lala ...

[DEZET]

Dezet, pyta czy są rekuperatory p-p ze sprawnością 90%. Odpowiedź brzmi : nie.

Rozważmy konkretny przykład. Temperatura w domu +22oC i wilg.40% (przy odpowiedniej wentylacji jest to możliwe). Temperatura zewnętrzna -4oC i wilg.85%.

Zakładam że to zewnętrzne powietrze podgrzeję do 18oC(potrafią to najlepsze rekuperatory) Aby podgrzać powietrze zewnętrzne o tych parametrach do temp.+18oC potrzeba zużyć 0,536kWh energii cieplnej na każde 84kg/h powietrza (piszę o swojej ilości powietrza,stąd te 84kg/h). Tymczasem ilość energii zawartej w powietrzu wewnętrznym,też 84kg,to 0,875kWh. Stąd max.sprawność rekuperatora w warunkach jakie opisałem to tylko 62%.

Jeżeli producent pisze o sprawnościach większych ,to znaczy że łże.A kłamcy nie należy wierzyć i robić z nim interesów.

Jako,że tematem jest zbudować tanio i dobrze,to należy rozważyć czy rekuperator jest niezbędny. Istnieje coś takiego jak naturalna infiltracja budynku,powietrzem zewnętrznym ,wynikająca z nieszczelności.Bez wykonania ,czy założenia że będzie wykonana próba szczelności,inwestowanie w rekuperator to rozrzutność.

Natomiast w ciemno polecił bym GWC,dające zawsze plusową temperaturę zimą.

 

Dzięki nydar- ja to doskonale wiem- przyda się innym. Czekałem na odpowiedź TB, który wciskał kit. Osobna sprawa: cudowanie z reku jak to pisze Jasiek,ale to można robić w ramach eksperymentu, a nie na stałe w swoim domu.

[Gryfpc]

A jakie ocieplenie na ścianach?

Już pisałem: ściany porotherm 30 P+W na to styropian grafitowy frezowany 10 cm. Ściany szczytowe też od góry (czyli jakby na wierzchu pustaka) ocieplone styropianem 10 cm

[jasiek71]

Poważni producenci nie czarują tak ze sprawnością

 

puść sobie tą zabawkę bez GWC i przy ujemnej na zewnątrz wtedy pogadamy o sprawności ...

wystarczy tylko anemometr i kilka termometrów aby to sprawdzić ...

[nydar]

Poważni producenci nie czarują tak ze sprawnością jak kolega a sprawność powyżej 60% jest warta zainteresowania; entalpiczne osiągają nawet wyższe. GWC niewątpliwie jest bardzo ciekawe ale nie wszędzie się da je zastosować (np. mieszkanie w bloczku).

 

Entalpiczne nie osiągną lepszego rezultatu bo powietrze wewnętrzne ma zimą więcej wilgoci niż zewnętrzne.To powoduje że w opisanych parametrach temperaturowo wilgotnościowych ,powietrze zewnętrzne jest w stanie przejąć max.62% energii z powietrza wewnętrznego a pozostałe 38 do nieba.Ental[iczne są z natury rzeczy bardziej wydajne,więc ile warte są te normalne?

[jasiek71]

 

 

Chyba, że powietrze z GWC do reku jest max nasycone a takie mam.

taaa...

w lecie jak upały ...

[nydar]

A jakie masz GWC i ile ma temperatury powietrze po przejściu przez nie.Mówię o zimie.

[jasiek71]

A w zimie jak zroszone - na max-ach leży 80m dziurkowanego pex-a. Testowane tej zimy - na anemostatach się skrapla (zdjęcia w dzienniku).

zwracam honor bo zapomniałem że masz prysznic zamontowany w tych cegłach ...

jak sobie zagrzejesz w chałupie to już nie będzie się skraplało, musiałeś mieć w niej zimniej niż z wymiennika leciało ...

Edytowane 9 Maja 2013 przez jasiek71

[nydar]

Ze zraszaniem to ostrożnie.Aby odparować 1kg wody potrzebujesz 0,63 kWh.Ta ilość energii to np.obniżenie o 5oC ok.500m3powietrza.W zależności od temperatury GWC,powietrze może pobrać wilgoć ze zraszania w ilości prawie nic.

[DEZET]

Wy tu gadu gadu, a tymczasem powrócił kolejny "Wielki Izolator" http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182728-isobooster-thermoreflex-termoorganika-superpoddasze-co-wybra%C4%87/page2&p=5961795#post5961795

[nydar]

Chodziło mi raczej o to,że przy odparowaniu wilgoci ,następuje obniżenie temperatury powietrza.Wydaje mi się,że raczej powinniśmy się skupić na utrzymaniu wilgoci generowanej przez dom,a nie urządzeniach zewnętrznych.

[an-bud]

Widać troszkę sprzeczności w wątku TB ....w normalnej rozmowie jest trochę lepszy...... sprawdziłem osobiście . Może ma ktoś ochotę pojechać po mnie jak po łysej kobyle w wątku związanym z powyższym tematem.... zapraszam tu...... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179981-Ekstremalnie-tani-ciep%C5%82y-dom