Czy da się zbudować tanio i dobrze? Lista oszczędności

[nydar]

Zejście do poziomu 15kWh/m2 wbrew pozorom,nie jest szczególnie trudne,jeżeli zadba się o obieg energii generowanej przez dom.Zejście poniżej tej granicy też jest możliwe bez dodatkowych kosztów,jeżeli postawi się szkieletowca.Problemem jest CWU.Z autopsji wiem,że bufor naładowany do +60-65oC,starcza na prawie tydzień przy temp.poniżej zera,ale w momencie korzystania z CWU starcza na góra dwa dni.Wydaje mi się ,że walka o zeroenergetyczność domu w sensie CO to trochę bicie piany.Przy domu 140m2 to tylko 2100kWH.Przy ogrzewaniu czystym prądem to ledwo 1000PLN/mc.Palę drewnem w kominku z płaszczem wodnym ,więc jest to ledwo połowa tej kwoty.500PLN na CO za sezon grzewczy.Jaki jest sens myśleć o nieistniejących pompach z copem powyżej 5,czy 6.Jaki jest sens myśleć o nieudolnej ,przynajmniej na dzisiaj fotowoltaice.

Problemem nie jest CO.Problemem jest CWU.

[Tomasz Brzęczkowski]

To proszę przedstawić swoje własne wyliczenia.

Najlepiej jednak wybudować i zaprezentować taki dom:, 15kWh/m2 rocznie, 10kWh/m2 rocznie, a zwłaszcza zeroenergetyczny.

Jeżeli będzie on w takiej samej cenie jak domy tradycyjne, to w krótkim czasie zbije Pan fortunę.

30 - 50 cm styro od gruntu, 15-30 cm wełny, styropianu w ścianie od wewnątrz z folią, lub 15 cm PUR - 30-40 cm wełny z folią w dachu i 90% reku.

Jak założy Pan w takim domu elektryczne ogrzewanie - wyjdzie Panu 10 - 15kWh/m2 rocznie .

 

Tylko Pa nie wylicza wzorami, którymi posługują się ci o centralnego – OZC to ściema ! Ja wolę licznik.

[firewall]

Ale gdzie jest ten mityczny dom z 1993 roku zużywający 15kWh/m2 zbudowany przez TB? Jak to możliwe że redakcja Muratora nigdy nie opisała takiego dziwu w 1993 roku lub rok później.

Wstydź się Redakcjo!

[nydar]

Działanie na podświadomość to jednak potęga jest.Po cholerę bandziorowi piłka jak weźmie klamota i szybę wybije.Za czym Panowie ochroniarze przyjadą,to wyniosą co chcą. Alarm to też działanie na podświadomość.Weź nie wyłącz kiedy i zobacz po jakim czasie przyjadą i jak zareagują sąsiedzi.Co dla ciebie 50PLN.A doświadczenie jakie.Alarm mam:D.

Odsyp ziemię z kopczyków,wsadź do każdego grudkę karbidu.Ale nie podpalaj.Bo jak to pierdyknie,to trawnik do góry korzeniami.

[nydar]

Ja w puszczy mieszkam to krety nie obyte ze śmierdziełkami.Jak zasmrodzę to nie wchodzą,bo obok puszcza bez śmierdziałek.Tam mieszkają.

Miałem już pogodę,że deszcz i śnieg wbrew grawitacji w poziomie był.Trzeszczenie to źle zbudowany szkielet.Szkielet to konstrukcja wymagająca większej precyzji niż ceramiczny.Coś za coś.Precyzja-pasywny bez napinania się.

[Tomasz Brzęczkowski]

Tak więc:cegła odpowiednio ZAIZOLOWANA wyrówna temperaturę z wiaderkiem wody mniej więcej w tym samym czasie co ta z otaczającym ją powietrzem (różnice na dalekich miejscach po przecinku),

Szkoda, ze nie zna się Pan na termodynamice. Jeżeli temperatura w wodzie wyrówna się np po minucie , a z izolacją po 10miutach ,a w powietrzu po 20 minutach ,to z izolacją po 200!

[nydar]

Lambda wody to 0.58W/mK.A metr wilgotnego piachu pod chudziakiem to 10cm styropianu.O czym wy piszecie .Potrzeba roku czy dwóch aby się ustabilizowało.Woda uwięziona w pisku pod domem to izolacja.To nie jest żwir.To są ziarenka piasku + iły+ glina+ woda.Wszystko to izolacja o lambdzie równej wodzie w niej zawartej,czyli +/- 0,6W/mK.Czym niżej wody gruntowe tym efektywniejsza izolacja.Mówię o wodach gruntowych płynacych.Pod moją chałupą jest uwiezione 25-50m3 wody w postaci wilgoci zawartej w piachu.Trzeba czasu aby to podgrzać ciepłem domu,ale potem inercja jest tak duża,że czy lato,czy zima,pod posadzką stała temperatura.Ta temperatura decyduje o przepływie ciepła z domu do wody gruntowej.I to nie jest 5,czy 8 stopni,a 16-18oC.

[nydar]

No to pogadajmy o wyższości ,,dobrze" zrobionego szkieletowca nad ceramicznym,bo to jakby w temacie ,,czy da się zbudować tanio i dobrze".

Stawiam tezę że za 2000PLN/m2 wybuduję dom o zużyciu energii dla potrzeb CO w wysokości 10kWh/m2.W cenie fundament,wentylacja,ogrzewanie.Cena nie obejmie stolarki drzwiowej wewnętrznej ,białego montażu,malowania ,wykładziny podłogowej(parkit,panele,wykładzina) i inst elektrycznej.. W gratisie solar.

[nydar]

Tak się składa,że PC pędzona PV musi być zimą.Puki co technologia PV nie pozwala na produkcje prądu od blasku księżyca .Zimą głównie taka pogoda jest.Pomysł interesujący ale wymaga czasu.Czasu aż taka technologia powstanie.

Nie mam aspiracji na zero energetyczny ale 10kWh/m2 czy ciut mniej jest całkiem realne bez ruiny portfela.

Problemem nie jest energia na ogrzewanie.Problemem jest ciepła woda do umycia tyłka.Póki co nie rozwiąże go wiatrak przydomowy czy PV.Myć się trzeba codziennie ,a zimą wiatr i słońce to jakby z rzadka.

[MaciekTyr.]

Podtrzymuję moją systematykę stanowisk - kszhu wyznaje teorię nr 3, że wystarczy "odpowiednio zaizolować" i inne czynniki są pomijalne. Przykład też jest dokładnym odpowiednikiem, tego że dla tyłka jest bez różnicy, czy siedzi na 1, czy na 30cm styropianu. Konsekwentnie - po kiego grzyba robić wtedy np 30cm styro na ścianach, jeśli i 16 dobrze izoluje? (jest to stanowisko dość powszechne).

[r.tyrman]

No to pogadajmy o wyższości ,,dobrze" zrobionego szkieletowca nad ceramicznym,bo to jakby w temacie ,,czy da się zbudować tanio i dobrze".

Stawiam tezę że za 2000PLN/m2 wybuduję dom o zużyciu energii dla potrzeb CO w wysokości 10kWh/m2.W cenie fundament,wentylacja,ogrzewanie.Cena nie obejmie stolarki drzwiowej wewnętrznej ,białego montażu,malowania ,wykładziny podłogowej(parkit,panele,wykładzina) i inst elektrycznej.. W gratisie solar.

 

Sam sobie ten gratis dasz?

[HenoK]

Podtrzymuję moją systematykę stanowisk - kszhu wyznaje teorię nr 3, że wystarczy "odpowiednio zaizolować" i inne czynniki są pomijalne. Przykład też jest dokładnym odpowiednikiem, tego że dla tyłka jest bez różnicy, czy siedzi na 1, czy na 30cm styropianu. Konsekwentnie - po kiego grzyba robić wtedy np 30cm styro na ścianach, jeśli i 16 dobrze izoluje? (jest to stanowisko dość powszechne).

Są co najmniej dwa aspekty izolowania przegród budowlanych. Pierwszy dotyczy komfortu. Aby był on odczuwalny, powierzchnia wewnętrzna przegroda musi mieć odpowiednio wysoką temperaturę. Najlepiej, aby ta temperatura była stabilna, np. dla ścian ok. 20 st.C. Przy wewnętrznej izolacji w krótkim czasie i stosunkowo niewielkim wydatkiem energetycznym można doprowadzić powierzchnię wewnętrzną do właściwej temperatury. Przy masywnej ścianie od strony wewnętrznej potrzeba znacznej ilości energii do zmiany temperatury powierzchni przegrody.

Drugi aspekt dotyczy zużycia energii. W przypadku domu raczej nie rozpatrujemy ją w kategoriach krótkoterminowych (sekundy, minuty, czy nawet godziny), ale długo terminowych (doba, miesiąc, czy nawet rok). W tym przypadku stany nieustalone odgrywają rolę marginalną, w związku z tym liczy się praktycznie ilość i jakość izolacji w przegrodzie, a nie miejsce w którym ma się ona znaleźć.

Oczywiście można znaleźć przykłady, gdzie dla zużycia energii miejsce w którym jest izolacja ma duże znaczenie. Np. w domu, który jest używany okresowo (domownicy znaczną część doby przebywają poza domem lub jest to dom weekendowy). Wtedy dom zaizolowany od wewnątrz będzie dużo lepszym rozwiązaniem, bo pozwala w krótkim czasie osiągnąć komfortową temperaturę, co wiąże się z oszczędnością energii.

Miejsce, w którym w przegrodzie ma izolacja ma też znaczy wpływ na jej akumulacyjność. To z kolei wprost przekłada się na wykorzystanie zysków bytowych i słonecznych.

 

Nie ma więc jednej więc jednej odpowiedzi na pytanie, gdzie w przegrodzie powinien znaleźć się materiał izolacyjny. Ważne jest aby nie było w nim przerw (mostków cieplnych).

[MaciekTyr.]

To mit. Warunki bytowe da się określić i zmierzyć - wilgotność, temperatura, promieniowanie IR, elektromagnetyczne... I wcale nie jest tak, że Kowalscy cieszą się świeżym powietrzem w swoim ceglaku a sportowcy w halach, pracownicy Google, mieszkańcy luksusowych hoteli, wszelkich budynków ze ścianą kurtynową... i 3/4 Ameryki muszą znosić piekielne warunki, na szczęście tylko przejściowo.

Oczywiście, że warunki w kontenerze budowlanym bywają podłe. Podobnie jak te w murowanej/drewnianej chałupie Balcerka.

http://p2.sfora.pl/769de10ac322a81f1b1a32babb167ce5.jpg

Edytowane 20 Maja 2013 przez MaciekTyr.

[Tomasz Brzęczkowski]

Akumulacja to zaprzeczenie sterowalności - to duży dyskomfort . Akumulacja by nie przeszkadzała musi być dobrana do izolacji - im mniejsze potrzeby domu, tym mniejsza akumulacja. W domach izolowanych - ( zużycie do 30kWh/m2 - wylewka doskonale sobie radzi . W domach zeroenergetycznych - system odprowadza nadmiar ciepła bytowego .

Ogólnie gromadzenie ciepła to zwykłe nieporozumienie i szkoda w ogóle się nad tym rozwodzić. Rozbieraliśmy już klika "akumulatorów" Isomax - choćby te 3

3 domy stojące na sprzedaż w Wielgolasie za Warszawa na trasie do Mińska Maz. stoją nadal nie sprzedane - budowane własnie niby w technologi Isomax piszę niby bo ....... murowane tradycyjnie z Ytongu a rurki na scianach montowane pytanie czy takim powodzeniem się cieszą czy taką cene gościu wywalił ze chyba idiota się nie znalazł by to kupic ....

 

ehhh a mogło byc tak pieknie ale coż to co piękne to trzeba samemu cieżką pracą wypracowac .....

 

Pozdr Joanna

cytat z http://forum.muratordom.pl/showthread.php?85514-budowa-w-isomax-realne-koszty-priblemy-i-zyski/page3 Po likwidacji ziemnego akumulatora i systemu solarnego i założeniu grzejników konwekcyjnych oraz rekuperatora - można było dom dogrzać... i zostały sprzedane.

[Tomasz Brzęczkowski]

Mam prawie ćwierć wieku doświadczenia... i z akumulacją się jeszcze nikomu nie udało zrobić domu zwykłego ( do 30kWh/m2 rocznie ) nie pisząc o energooszczędnym ( połowę tego) . czy pasywnym - zeroenergetyczny - może Pan będzie pierwszy co okiełzna akumulację!

Z tym, że akumulacja z mostkiem termicznym do gruntu - to jak "Idzie Grześ przez wieś"

[Tomasz Brzęczkowski]

Fundament z czarnego szkła piankowego i kable grzewcze z termostatami. Proszę się najpierw zapoznać .

[an-bud]

Kto z ogrzewających kablami ma je bez urządzeń utrzymujących odp. temperaturę? Kto mówi o NIE izolowaniu fundamentów? I nie fundament a jeden wiersz tego szkła. Jest jeszcze murowana ściana WEWNĄTRZ i ocieplenie od ZEWNĄTRZ. Da się?

A gdzie definicja zero-energetycznego budynku?

Masz nadzieję że się dowiesz.... Ma tylko częściowo rację..... wystarczyć może sama podłoga, ale trzeba jak to HenoK napisał dostosować do konkretnych mieszkańców konkretnego domu. Każdy dom jest inny (prawie) i postawienie zero-energetycznego jest z pewnością dużym wyzwaniem, zbudowanie pasywnego w technologi prawie tradycyjnej też...... ale mając troszkę wiedzy budowlanej (troszkę więcej niż troszkę) można postawić coś podobnego a nawet lepszego od pasywnego za....... na moje potrzeby śmiem twierdzić że zrobię go za połowę ceny tradycyjnego mieszczącego się w normach domu (oczywiście zbliżonej wielkości) A wystarczy zmiksować kilka znanych technologi budowy oczywista oczywistość że umiejętnie je dobrać

[מרכבה]

Tylko nie podoba mi się naginanie pojęcia zero-energetyczny. Dla mnie 0 to 0 czyli nie potrzebuje energii w ogóle a tak się nie da

Spokojnie to jest i tyczy się energii do ogrzewania ... i nie jest to zero tylko 3 kWh .. takie to pokrętne.

Dla tego ja używam zero grzejny ... lub prawdziwie pasywny.

Energii elektrycznej nie przeskoczysz, np kuchnia indukcyjna moc moc moc ... ja biję w coś realnego. Bo prawdziwe zero jak piszesz to miał byś

zawsze nadmiar zysków ... chodzi oto aby te zyski starczyły na 99% przypadków w sezonie.

[מרכבה]

ale mając troszkę wiedzy budowlanej (troszkę więcej niż troszkę) można postawić coś podobnego a nawet lepszego od pasywnego za....... na moje potrzeby

ale kolega dysponuje taką wiedzą ?

A wiem że coś lepszego jak "pasywny" da się zrobić .

[an-bud]

ale kolega dysponuje taką wiedzą ?

A wiem że coś lepszego jak "pasywny" da się zrobić .

 

Dawałem do zrozumienia, opisywałem i d..... jak grochem o ścianę..... prawie wszyscy tradycjonaliści na FM i BD