Taras wylewany- jaka powinna być kolejność etapów budowy?

[groser81]

Witam serdecznie.

Mam "mały" orzech do zgryzienia. Zacząłem budowę tarasu, na razie wylałem fundamenty - głębokość ok. 1m, zazbrojone belką 25x20, beton B20 z betoniarni. Na fundament będę chciał wymurować bloczki do odpowiedniej wysokości. Fundament nie jest polączony z fundamentem domu.

Fotki fundamentu:

 

 

 

(reszte fotek zalacze pozniej, cos mi nie wyszlo)

 

 

Jak widać na fotkach, dom jest już ocieplony: grubsza warstwa styropian 12cm, warstwa cieńsza - podmurówka 5cm ( do tej pory nie wiem, co mnie kurnia podkusiło i nie dałem równo 12cm?!?)

Po wymurowaniu ściany z bloczków, chciałbym wylać płytę.

Teść radził mi, żebym wylał ok 15cm płytę, oczywiście zazbrojoną, opartą na bloczkach (wyszalowanych), na zagęszczonym gruncie.

Na tarasie będzie gres. Taras ma wymiary ok. 10 na 4m, plus środkowy półokręg, na ktorym też bedzie ściana (drugi zewnetrzny jest wylany pod schody).

Nie wiem, czy taka płyta byłaby odpowiednia na taras, wystawiony w lato na południowe słonce, a zimą na topniejący i zamarzający śnieg?

Moje pytania to:

1. jakie warstwy kolejno powinny być wykonane,

2. czy stosować izolacje cieplną i przeciwwilgociową,

3. jakie dylatacje i z czego,

4. czy lepiej zrobic chudziak i szlichtę 5-8 cm???

Czytałem wczoraj poradnik w sieci, w ktorym było napisane:

" Hydroizolacja tarasu

 

Nie jest ona potrzebna, ponieważ nawet jeśli woda przeniknie przez warstwy tarasu, nie zawilgoci pomieszczeń, tylko wsiąknie w ziemię."

 

[/img] http://m.muratordom.pl/ogrod/tarasy-balkony/taras-betonowy-i-taras-ziemny-jak-dobrze-zrobic-taras-na-gruncie,130_7725.html

 

Proszę o porady.

Pozdrawiam.

Edytowane 22 Maja 2013 przez groser81

[dozrc]

To jeszcze jeden poradnik: http://www.basf-cc.pl/pl/broszury/Pci_emaco/broszury_1/Documents/balkony%20tarasy_v15B.pdf

Izolacja ma jak najbardziej sens, przecież jak sam napisałeś będzie zamarzać i nagrzewać się na przemian. Porozsadza beton, odspoi gres. Potnij jastrych na pola dylatacyjne max 6m2 (w stosunkach 2/3), linie wyznaczą ci fugi płytek. W miejscach dylatacji fugi 10mm elastyczne (sylikon, poliuretan), pozostałe cementowe nie węższe niż 8mm. Ocieplenie - po co?

Edytowane 22 Maja 2013 przez dozrc

[groser81]

To jeszcze jeden poradnik: http://www.basf-cc.pl/pl/broszury/Pci_emaco/broszury_1/Documents/balkony%20tarasy_v15B.pdf

Izolacja ma jak najbardziej sens, przecież jak sam napisałeś będzie zamarzać i nagrzewać się na przemian. Porozsadza beton, odspoi gres. Potnij jastrych na pola dylatacyjne max 6m2 (w stosunkach 2/3), linie wyznaczą ci fugi płytek. W miejscach dylatacji fugi 10mm elastyczne (sylikon, poliuretan), pozostałe cementowe nie węższe niż 8mm. Ocieplenie - po co?

 

Poradnik poradnikiem, takie sytemy wymyślają firmy, które chcą sprzedać swoje produkty.

Ja szukam jakiegoś rozsądnego wyjścia - złotego środka - żeby gdzieniegdzie zaoszczędzić.

Chcę lwią część wykonać sam, nie mam kasy na wynajęcie konkretnej firmy.

Osobiście wolałbym galanterię betonową na tarasie, ale moja "baba" uparła się na płytki, bo wg niej są czystsze.

Więc kombinuję, żeby nie wydać z 10 tysiaków na to ustrojostwo.

 

Myślałem, zrobić to tak (wersja maxi):

1. podsypka żwirowa lub piaskowa zagęszczona.

2. piach zmieszany z cementem bez wody, zageszczony i zlany wodą - chudziak,

3. folia PE

4. styropian 6cm (bo zostało mi trochę metrów z wylewek),

5. znów folia PE,

5. wylewka min. 5cm - zazbrojona siatką, podzielona na 3 części (jedna część miałaby ok 14m2), miedzy polami dylatacja z cienkiego styropianu,

6. ochrona przeciwwilgociowa - ostatnio używałem sopro z worka na balkon + taśma w rogi, między ścianę a posadzkę.

7. klej elastyczny + gres mrozoodporny + fuga elastyczna minimum 3 mm między płytkami + silikon między cokolik a płytkę.

 

Wersja minimum:

1. podsypka żwirowa lub piaskowa zagęszczona.

2. piach zmieszany z cementem bez wody, zageszczony i zlany wodą - chudziak,

3. folia PE

4. wylewka min. 5cm - zazbrojona siatką, podzielona na 3 części (jedna część miałaby ok 14m2), miedzy polami dylatacja z cienkiego styropianu,

5. ochrona przeciwwilgociowa - ostatnio używałem sopro z worka na balkon + taśma w rogi, między ścianę a posadzkę.

6. klej elastyczny + gres mrozoodporny + fuga elastyczna minimum 3 mm między płytkami + silikon między cokolik a płytkę.

 

W sumie obie wersje są podobne, w pierwszej jest styropian i dodatkowa warstwa foli.

 

Pozdrawiam!

[dozrc]

Wersja minimum jest ok. Jedyne "ale" to pola dylatacyjne oraz zdecydowanie zbyt wąskie fugi. Na dylatacjach daj tą taśmę, o której mówisz wklejoną na izolację, tylko luźno ułożoną w tzw. omegę. Pamiętaj o spadku na wylewce. 10tys za 40m2 tarasu to nie jest dużo, ale robiąc samemu sporo ci zostanie

[groser81]

Wersja minimum jest ok. Jedyne "ale" to pola dylatacyjne oraz zdecydowanie zbyt wąskie fugi. Na dylatacjach daj tą taśmę, o której mówisz wklejoną na izolację, tylko luźno ułożoną w tzw. omegę. Pamiętaj o spadku na wylewce. 10tys za 40m2 tarasu to nie jest dużo, ale robiąc samemu sporo ci zostanie

Powiedz mi kolego, co myslisz o rozwiązaniu mojego teścia, czyli monolit, wsparty na bloczkach fundamentowych?

O spadku nie zapomnę, zrobię 1,5%, co na 4 metrach da 6 cm na całej długosci-czy to nie za wiele, 6cm?

Nie wiem, czy wylewkę wesprzeć na bloczkach, czy zrobić ją między bloczkami a elewacją.

Nie wiem, czy robić dylatację przy domu, czy styropian na domu jest sam w sobie dylatacją.

Trochę nie rozumiem Twojego rozwiązania:

" Na dylatacjach daj tą taśmę, o której mówisz wklejoną na izolację, tylko luźno ułożoną w tzw. omegę. "

Czemu ta taśma, przecież ją wkleja się w rogi, w celu zapobiegnięcia przesiąkania wody? Nie można zastosować gąbki/taśmy dylatacyjnej, jaka jest stosowana przy wylewkach, lub po prostu cienkiego styropianu?

Jeżeli zrobię wiecej pól, poprzez " pocięcie" dylatacją wylewki, muszę te pola zazbroić siatką każde z osobna?

Jak powinny wyglądać fugi między gresem na tarasie? Srednio wyobrazam sobie 10mm fugi

Edytowane 23 Maja 2013 przez groser81

[dozrc]

Taśma na dylatacjach uszczelnia i pozwala elastycznej hydroizolacji przenosić ruchy. Jak zostawisz otwarte dylatacje to po co jakaś hydroizolacja jak dylatacjami i tak wpłynie woda. Wiem, ze estetycznie nie wyglądają fugi 8mm, ale uwierz mi, że widziałem już popodnoszone gresy bo klientka nie chciała brzydkich fug i max dała 2-3mm. Pola niekoniecznie muszą być osobno zbrojone, przecież dziś z powodzeniem stosuje się też zbrojenia rozproszone.

Ja wykonując tarasy standardową płytką 30-33cm^2 robię cementowe 8mm, dylatacyjne elastyczne 10mm. Dlatego osobiscie nigdy nie zrobiłbym tarasu z płytek na nasłonecznionej stronie. Pracuje jak cholera, prawidłowa hydroizolacja droga i kłopotliwa, latem gołą stopą i tak nie da się przejść. Już lepszym rozwiązaniem są betonowe tarasy z galanterii (kostka, płyty) lub bardziej wypasione - pokryte żywicą, która załatwia nam warstwę wierzchnią i izolację w jednym.

Dla siebie osobiście zrobiłem drewniany, ale dlatego, że poziom mam metr nad gruntem i było prościej.

Edytowane 23 Maja 2013 przez dozrc

[groser81]

Teraz chyba zrozumiałem twoja ideę z taśmami (choć nie wiem jak się układa w omegę). Tobie chodzi, żeby przykleić taśmę na wierzch wylewki, nad dylatacjami. Ja zrozumiałem wcześniej, żeby użyć taśmy jako dylatacji między polami

 

Dla siebie osobiście zrobiłem drewniany, ale dlatego, że poziom mam metr nad gruntem i było prościej.

 

Ja też poziom mam sporo nad gruntem, tylko, że już wylałem fundament i szkoda by tego nie wykorzystać. Wydałem z 2 tys. plus praca.

Nie wiem jak mam z tego wybrnąć. Najlepszym i tańszym od płytek rozwiązaniem, byłoby zrobienie tarasu z galanterii betonowej, na co nie chce sie zgodzić moja druga połowa:(

Jestem w tzw. czarnej dupie

 

Mógłbyś się jakoś ustosunkować do pytań zawartych w tym tekstcie:

Powiedz mi kolego, co myslisz o rozwiązaniu mojego teścia, czyli monolit, wsparty na bloczkach fundamentowych?

O spadku nie zapomnę, zrobię 1,5%, co na 4 metrach da 6 cm na całej długosci-czy to nie za wiele, 6cm?

Nie wiem, czy wylewkę wesprzeć na bloczkach, czy zrobić ją między bloczkami a elewacją.

Edytowane 23 Maja 2013 przez groser81

[dozrc]

Nie jestem zwolennikiem doradzania spraw konstrukcyjnych na odległość, wszystko zależy od warunków i potrzeb. Pytanie, czy sposób teścia nie jest przerostem formy nad treścią?

Spadek powinien być min. 1%, 1,5% jest optymalny. Układanie w omegę to zrobienie wybrzuszonej fałdy nad dylatacją, by taśma nie była napięta bo ją zetnie.