Izolacja tarasu nad garażem

[dozrc]

Takie duże blachy wklejam dodatkowo na klej poliuretanowy ale na pistolet (jak pianki, tylko nie są rozprężne). Ten styk ze styropianem elewacyjnym ładnie powinno złapać, a na samej płycie już na poliuretan zwykły wyciskany.

Dziś zrobiłem sobie test i przykleiłem Pecitape Objekt do blachy za pomocą Elritan 140 (uszczelniacz) i Sika 11FC (klej i uszczelniacz). Elritanu nie byłem w stanie oderwać od blachy, Sikę owszem (może ma dłuższy czas wiązania, zobaczę jutro). Zrobię jeszcze test do betonu. Bo być może mimo, że Elritan nie ma w papierach klejenia, to klei doskonale.

 

Pytałeś o montaż balustrad w warstwie dociskowej. Kolega był u mnie osobiście po poradę, zrobił to żywicą i mówi, że jest sztywne, ale dopóki nie dospawa do tego słupka to ciężko powiedzieć. On nie miał innego wyjścia, ale to jest swego rodzaju eksperyment na sobie samym

Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez dozrc

[mp_krk]

Czyli rozumiem że blachę an wylewce kleić przykładowo na http://allegro.pl/sika-sikaflex-11fc-600ml-betonowoszary-psb-bol-ann-i3410285151.html lub http://allegro.pl/sika-sikaflex-11fc-300ml-wszystkie-kolory-warszawa-i3422385027.html - w zasadzie chyba obojętne czy w kartuszy czy hmm "kiełbasce"; nawet z tego drugiego będzie lepiej

podać na blachę i rozprowadzić szpachelką.

 

Mógłbyś podać jakiegoś linka to tego kleju na murki "Takie duże blachy wklejam dodatkowo na klej poliuretanowy ale na pistolet (jak pianki, tylko nie są rozprężne)"

 

Czekam w takim razie jeszcze z wynikami testu... Ale rozumiem że normalnie taśmę do blachy kleić na szlamie?

 

Odnośnie balustrad: popytam go jeszcze o tą kwestię. Kojarzysz czy otwór zrobił w samej wylewce czy wiercił aż do stropu? jaki wpływ na styro ma kontakt z żywicą?

[dozrc]

http://www.soudal.pl/kleje/item/707-easy-soudabond

 

Ze względu na możliwą reakcję żywicy ze styropianem nawiercał się jedynie w warstwie dociskowej na kilka cm.

Jutro podzielę się wynikami testu

[glacjusz]

Witam

Czy ktos z forumowiczow zna lub ma namiary na wykonawce ze Śląska lub Małopolski? Mam do wykończenia wykusz 3,8m x 1,4m plus balkon 3m x 1m. Wiem, ze to niewiele i większość wykonawców woli większe rzeczy do zrobienia, ale chciałbym zdążyć przed zimą. Proszę o pomoc, pozdrawiam

[leszek93]

Witam. Dostałem wycenę na wykonanie tarasu nad garazem ogrzewanym. Taras 38m2. System Atlas Woder Duo, cena ~10tys z wszystkimi materiałami (cały system, styropian, rynny 15mb) jednym słowem wszystko oprócz płytek ale z ułożeniem. Czy to dużo, czy ok, wydaje mi się ze ok. jak porównałem ceny w internecie produktów. Co w ogóle sadzicie o tym systemie, wiem ze Atlas jest marketowy, ale pozostali wykonawcy w ogóle mnie olali i nie mam żadnej innej wyceny. Ten sam wykonawca może jeszcze zrobic w systemie Sika ale bedzie to ok 5tys drozej. Warto dopłacić do Sika czy ten Atlas też bedzie ok. Gwarancja na system 5 lat.

[ZygmuntRolicz]

Bierz i się nie zastanawiaj.

[dozrc]

Jak daje gwarancje na piśmie to bierz. Ja bym nie był w stanie za tyle zrobić mając firmę i jej koszty, ale widocznie da się

Atlas Woder Duo to tylko izolacja podpłytkowa, a szkopuł w szczegółach: paroizolacji, termoizolacji (czy nie wsadzi zwykłego styropianu), czy wylewki nie zrobi zwykłym cementem, który przed wyklejeniem szczelnych okładzin musi leżeć 28 dni itd. itp.

[leszek93]

No wlasnie mowil cos o tym że musi się wylezeć jakieś 29 dni, a co do styropianu wspominal że posadzkowy, bo tanszy od XPSa a też bedzie dobrze. Edytowane 5 Września 2013 przez leszek93

[dozrc]

Osobiście zastanawiam się jak w naszym klimacie wykonawcy są w stanie zrobić wylewkę tarasową i potem ją szczelnie przykryć płytkami i zaizolować. Te "28 dni" to w wg. technologii czas oddawania wody zarobowej w temp. 20 st C i wilgotności 50%. Wszystko ok pod warunkiem, że miesiąc nie pada, bo woda opadowa w betonie znów wydłuża czas. W końcu nie możemy zamknąć (izolacją i płytkami) tam zbyt dużo wilgoci. Wydaje mi się, że większość problemów z tarasami zaczyna się właśnie przez wodę zamkniętą w wylewce.

[leszek93]

A i jeszcze jedno. dozrc napisałes :"Jak daje gwarancje na piśmie to bierz." tzn ze moze nie wytrzymać tych pieciu lat. Uwazasz ze jesli bedzie zrobiona ze zwyklego styropianu, wylewka z cementu, to zywotnosc nie bedzie za dluga? A ile taka hydroizolacja wytrzymuje? Oczywiscie taka dobrze zrobiona.

[dozrc]

Wszystko zależy od wykonania, bo równie dobrze po drugiej zimie może już nie być szczelny.

Można to w teorii wykonać tak jak proponuje twój wykonawca, bo:

- jest szansa, że nie będzie padać lub odpowiednio zabezpieczy się wylewkę pozwalając jej jednocześnie oddać wodę technologiczną i nie przyjąć opadowej;

- zastosowanie styropianu EPS miałoby sens gdyby była gwarancja, że nie nasiąknie on w trakcie oddawania wody przez wylewkę a w później izolacja podpłytkowa także będzie skuteczna.

Dlatego m.in. dobry system tarasowy kosztuje więcej bo zakłada się eliminację newralgicznych punktów.

Podraża to koszty, ale:

- wykonując wylewkę szybkosprawną która po 1-3 dniach może być izolowana i wykładana płytkami gwarantuje nam przy odrobinie szczęścia (łatwiej o 3 dni bez deszczu niż 28) brak wody w jastrychu

- wykonując termoizolacje z XPS wiemy, że nie zamykamy wody pochodzącej z wylewki w termoizolacji, bo ta nie nasiąknie

 

Mam tarasy robione w systemach BASF czy Schomburg (te drugie wykonuję dłużej), które są szczelne już ponad 10 lat. Oczywiście pod warunkiem corocznych przeglądów i impregnacji, bo fuga czy płytka pod wpływem eksploatacji ma prawo się zniszczyć.

 

Jednak nie ma co się zrażać do tańszych systemów, bo połowa sukcesu to fachowe wykonanie zgodnie z zasadami: zachowanie kolejności warstw, spadków, dylatacji i obróbek blacharskich.

[Jarekvw]

Witam

Podepnę się pod temat

Mam taras nad wykuszem, niewielki, 1,25x3,5 m. „Poniżej” jest wieniec, ok 50 cm, który będę ocieplał 20 cm styropianu, co do końcowo powierzchnię tarasu ok 3,9x1,5m.

Ponieważ okna mam założone z wysunięciem muszę zmienić kolejność robót i najpierw zrobić taras a dopiero potem ocieplać ściany (oczywiście poza wykuszem nad oknami

„Wysokościowo” ogranicza mnie próg drzwi balkonowych- tez wysunietych- do dyspozycji mam 21 cm.

Po przeczytaniu wątku chcę zrezygnować z robienia warstwy spadkowej na płycie, spadek wyrobić w płycie dociskowej.

 

Proszę, poradźcie czy dobrze myślę, od dołu:

-płyta żelbetowa

-folia/papa termogrzewalna

-XPS 10-12 cm

-folia

-płyta dociskowa o grubości 40-70 mm

-membrana bitumiczna (?)

-hydroizoalcja (Woder Duo, Seccoral 1K?)

-klej

-płytki

 

Co sądzicie?

 

Pozdrawiam

Jarek

[dozrc]

Źle myślisz. Skoro masz miejsce to zrób ten spadek na tym 1,25m tak jak trzeba.

Na jastrychu dociskowym albo hydroizolacja w formie szlamu (wymieniony przez ciebie Seccoral 1K lub tańszy odpowiednik BASF Masterseal 545, ale przy tej powierzchni to żadna oszczędność) albo mata bitumiczna, ale specjalna do której można kleić płytki: PCI Pecilastic WS. Normalnie do mat bitumicznych przykleisz tylko inny bitum, więc szlamu i bitumu nie łączymy ze sobą.

[Adam626]

Wątek super ciekawy, dobrze poczytać fachowców znających się na rzeczy. A ja po zapoznaniu się z wątkiem juz wiem ze gdybym wybierał znów projekt domu, uniknąłbym takich tarasów.

 

Do rzeczy: na linku dwa moje tarasy i pierwsze pytanie - jak zrobić ten murek. Wg projektu wylewany beton stojący na płycie. Na moje oko mega mostek cieplny i trudne do ocieplenia. Myślę o wylaniu słupków zbrojonych, między słupaki jakaś konstrukcja typu OSB i przykryta styropianem ze wszystkich stron. Co o tym myślicie?

 

Pytanie 2, czy patrząc na przekroje - uda się to jakoś sensownie zaizolować?

 

http://s1.pokazywarka.pl/i/2307666/584726/0-1941755078-taras-przekroj-1.jpg

[Jarekvw]

Źle myślisz.

[cut]

 

Dzięki, przynajmniej szczerze

 

Ale... fighter1983 pisał

"Spadek: optymalnie jest aby byl na plyciei zachowany we wsyztskich warstwach, jezeli nie ma mozliwosci aby tak zrobic - w ostatecznosci wyrobiony na warstwie dociskowej. Warstwa dociskowa w nacienszym miejscu powinna miec 5cm w tym ukladzie. "

 

I na tym sie opierałem. Chciałem w en sposób uzyskac wiecej miejsca na ocieplenie, przyspieszyć robotę (jedna wylewka do chcniecia mniej) i uniknąć potencjalnych problemów z warstwą szczepną/ połączeniem.

 

Czym grozi zrobienie jastrychu dociskowego jako spadkowego?

Oczywiście o odpowiedniej grubości, u mnie 5-8 cm (2%), położonego na twardym XPS.

Robienie osobno spadku i docisku to 2 cm ocieplenia mniej...

 

Juz chyba zrozumiałem szlamy i bitumy

 

Zakładając że robiłbym w systemie BASF-a (znalazłem dostawcę w okolicy) zastosowałbym PCI-Novoment M1 lub M3, potem Masterseal 545 (wolałbym, bo odporność UV) lub Seccoral 1K. Płytki moze dopiero w przyszłym roku- to trzeba wybrać i nie czuje sie w tym zakresie kompetentny

Oczywiście taśma Pecitape (choć tu trochę boli, bo mała rolka to 10 m a ja potrzebuje 4 m na styk ze ścianą) i w miejscach przejść słupków balustrady- manszety.

 

Pozdrawiam

Jarek

[dozrc]

"Grozi" (?) to tym, że jeśli będzie nieszczelność w hydroizolacji to woda ma szanse zatrzymać się na paroizolacji (u ciebie na papie). Po spadku po pewnym czasie by wyparowała, bez spadku już nigdy stamtąd nie wyjdzie - chyba, że dołem (tzn. sufitem pokoju).

Osobiście wolałbym już zrobić spadek na XPSie (klinami) i na nim dać dodatkową międzywarstwową hydroizolację np. właśnie bitumiczną matę. Na to jastrych i szlam podpłytkowy. Taśmy coś mało, po obwodzie na blacharce nie dajesz?

Z M1 i M3 nie robiłem, jedynie z Z3 - to wersja która jest cementem i trzeba mieć swój piasek lub Pericem C4 (także spoiwo).

[fighter1983]

 

Ale... fighter1983 pisał

"Spadek: optymalnie jest aby byl na plyciei zachowany we wsyztskich warstwach, jezeli nie ma mozliwosci aby tak zrobic - w ostatecznosci wyrobiony na warstwie dociskowej. Warstwa dociskowa w nacienszym miejscu powinna miec 5cm w tym ukladzie. "

 

I na tym sie opierałem. Chciałem w en sposób uzyskac wiecej miejsca na ocieplenie, przyspieszyć robotę (jedna wylewka do chcniecia mniej) i uniknąć potencjalnych problemów z warstwą szczepną/ połączeniem.

 

 

Jarek

Zle sie wyrazilem.... optymalne czyli jak robimy to od poczatku - tak powinno byc. Natomiast piszac "w ostatecznosci" mialem na mysli sytuacje gdy juz mamy po fakcie, tzn... polozono na stropie paroizolacje, termoizolacje i wylano w dociskowa. Nie wrato tego juz wtedy pruc i robic od nowa bo to zbyt duzy wydatek. W takich okolicznosciach wlasnie mozna rozwazac wykonanie w.spadkowej na w. dociskowej.

Tak jak wspomnial dom_zrb(jego stary nick) przy nieszczelnosci hydroizolacji - nie powinna miec miejsca, ale... zawsze przynajmniej jest nikla szansa ze woda zatrzyma sie na w. paroizolacyjnej (papa z wkladka aluminiowa, samoprzylepna mata bitumiczna, dwuskladnikowa masa bitumiczna, bo zadnej folii nie uwazam za paroizolacje w tym przypadku). Woda w warstwie docieplenia bedzie powstalawala jeszcze z kondensacji w warstwie docieplenia. Wprawdzie znaczaca ilosc pary wodnej zatrzymamy na paroizolacji, ale pozostanie sladowa ilosc wody z w.dociskowej plus to co w postaci gazowej dostanie sie od czola balkonu/tarasu.

[hmepg]

To i ja się podepnę, zeby nowego wątku nie zakłądać.

W poziomie stropu nad parterem mam nawis, szeroki na 1,0m i długi na 5 m (taki balkon wzdłuż budynku bez możliwości wyjśca na niego). Całość zakrywa dach, który kończy się równo z końcem nawisu. Na nawisie wymorowana jest ścianka attykowa. Odległość od ścianki attykowej do deski okapowej to 15cm, więc nie ma za dużo miejsca, żeby dostał się tamtędy desz czy śnieg. Ale zawsze jest to 15 cm niepewności. Nawis został wykonany ze względów estetycznych i tylko taką funkcję ma pełnić.

Mój plan na uszczelnienie jest taki

1. Wymalować dysperbitem całą konstrukcję - cały nawis + po obwodzie ściankę attykową na całej jej wysokości oraz ścianę budynku do której przyczepiony jest nawis do wysokości ścianki attykowej.

2. Ułożony stryropian ze spadkiem 2%

3. folia budowlana

4. warstwa dociskowa

5. lepszej jakości hydroizolacja

 

Czy dysperbit jako 1 warstwa na konstrukcji się sprawdzi? Smarowany będzie grubo 2-3 lub 3-4 warstwy.

[dozrc]

Da się ten "taras" jakoś wykorzystać czy nigdy nikt tam nie stanie?

Jak i którędy pozbywasz się wody?

[hmepg]

To nie jest taras a nawis. Ma 1 m wysięgu i 5m długości. Jest całkowicie pod dachem i oprócz sporadycznych wejść na to dot. konserwacji, naprawy technicznej to nikt tam nigdy nie będzie wchodził. Spadek uzyskany będzie poprzez ułożenie klinowych płyt styropianowych w spadku 2% i całość wody odprowadzona będzie na taras nad garażem. (pisałem o tym tarasie w innym wątku.