Izolacja tarasu nad garażem

[fighter1983]

Masz spokojnie miejsce na zastosowanie wszystkich potrzebnych warstw izolacji tarasu. Jedyne co wymaga dużej uwagi i profesjonalnego podejścia to odprowadzenie wody tymi rzygaczami. Spadki będą wielopłaszczyznowe, robiłeś już coś takiego? Wszystko chcesz wykonać sam? System skuteczny i pewny mogę zaproponować, tylko odpowiedz na pytanie z drugiego posta, który raz chcesz to robić... Jeśli ostatni i nie boisz się odpowiednio za to zapłacić to coś tu wspólnie zaproponujemy. Jaką termoizolację masz w projekcie? Czy masz już zrobioną elewację np. ocieplenie?

Ulotka atlasa wpadła mi w ręce. System tarasowy atlasa ma pewne wady - jakie, urządzam konkurs

 

To zeskanuj... cos bym wreszcie w jakims konkursie wygral, tylko nie wiem jakie jest pytanie

[dozrc]

Pewnie te ich obrazki są na stronie...

[fighter1983]

nie wiem czy to samo ogladam: http://www.atlas.com.pl/pdf/system_tarasowy_p3.pdf

ale nie podoba mi sie tutaj:

1) czas wiazania Postar20 i grubosci stosowania dla w. spadkowej od 10mm

2) brak rozwiazan pewniejszych dla przejsc np balustrad (tylko tasma) nie ma korkow zywicznych, nie ma mankietow

3) brak naroznikow wewnetrznych/zewnetrznych

4) brak zywicy dla polozenia na obrobkach blacharskich

5) izolacja z papy opisana zostala jako glowna izolacja... a przeciez to ma byc paroizolacyjna warstwa

Cos przeoczylem? Cos wygralem?

Edytowane 28 Maja 2013 przez fighter1983

[dozrc]

Przeczytałem ten prospekt (bo ten co oglądałem był inny) i przyznaję rację. Co prawda sam przyznaję się do tego, że nie korzystam z taśm narożnikowych, ale system to system Generalnie obróbka (mocowanie, izolacja, uszczelnianie) obróbki blacharskiej w tych prospektach jest olewana, a przecież to mega ważne.

Na tym co ja oglądałem był przekrój i raził mnie np. brak folii na termoizolacji, przecież jastrych dociskowy ma być niezwiązany. Słowa tam nie było o dylatacjach, polach i ich pokrywaniu się z płytkami, systemowa fuga to taka od 1mm (tylko się prosi o nawiedzonego inwestora z krzyżykami 1,5mm). Połączenia elastyczne to dla nich ciągle ten sylikon, w dodatku występują tylko na połączeniach ściana/posadzka.

[evol1]

Masz spokojnie miejsce na zastosowanie wszystkich potrzebnych warstw izolacji tarasu. Jedyne co wymaga dużej uwagi i profesjonalnego podejścia to odprowadzenie wody tymi rzygaczami. Spadki będą wielopłaszczyznowe, robiłeś już coś takiego? Wszystko chcesz wykonać sam? System skuteczny i pewny mogę zaproponować, tylko odpowiedz na pytanie z drugiego posta, który raz chcesz to robić... Jeśli ostatni i nie boisz się odpowiednio za to zapłacić to coś tu wspólnie zaproponujemy. Jaką termoizolację masz w projekcie? Czy masz już zrobioną elewację np. ocieplenie?

Ulotka atlasa wpadła mi w ręce. System tarasowy atlasa ma pewne wady - jakie, urządzam konkurs

 

Zamiast rzygaczy planuję runne bo mam odprowadzenie wody opadowej w "pole". Chciałbym to wszystko wykonać sam z pomocnikiem, nie robiłem jeszcze tarasów ale przy budowie inne różne rzeczy tak, a mój pomocnik to facet który z wykształcenia jest budowlańcem i właśnie kładzie mi płytki i widzę że jest bardzo dokładny dlatego myślę że damy radę, a chciałbym to zrobić ostatni raz i wiem że to musi kosztować, Jako termo izolację na ściany będzie styropian grafitowy 15 ale jeszcze nie jest zrobiony - będzie w sierpniu

[dozrc]

Ale rozumiem, że zostaje balustrada w formie murku i dwa odprowadzenia w formie otworu? Czy ten murek już jest? Czy na bokach też jest murek czy jakaś klasyczna balustrada metalowa?

[fighter1983]

ok no to po kolei jak ja bym to widzial, jak gdzies cos pominalem kolega dom-zrb pewnie mnie "uzupelni" bo sporo detali jest, generalnie powinno sie uzywac produktow jednego producenta, aby to zadzialalo jako system, opisze to w Kerakollu bo po prostu najwiecej nazw wlasnych produktu pamietam, ale z producentow chemii sugerowalbym rozwiazania nastepujacych firm producenckich: MC Bauchemie lub Botament (raczej unikac marketowego ultramentu), PCI(Basf) , Schomburg, Sika, Kerakoll,

1 - wykonanie spadków - min 2% w kierunku wiadomym - tam gdzie ma ta woda odplywac. Czym zrobic spadki: w Kerakollu Kerakoll Keralevel LR z warstwa szczepna z P6

2 - warstwa paroizolacyjna: albo papa Sopremy z aluminium: AL + V60 S4 albo 2-skladnikowa masa bitumiczna klasy Sika Igolflex P201, Botament BM92, Pecimor2K, (mazidla w 2 cyklach) zaleta mazidel bitumicznych jest to, ze latwo jest zrobic wywyniecia na sciany, takie wywiniecie po pierwszym zasmarowaniu zezbroic paskiem z geowlokniny.

3 - warstwa termoizolacji: tylko XPS co najmniej 300kPa URSA XPS N-III-L co najmniej: grubosc najlepiej: ok 10cm

4 - folia czarna jako warstwa poslizgowa dla w.dociskowej zabezpieczajaca jednoczesnie przez zbyt szybkim oddawaniu wilgoci z jastrychu

5 - warstwa dociskowa dobrej klasy, najlepiej z gotowej mieszanki, Keracem Pronto Kerakolla np. w grubosci co najmniej 5cm, zdylatowana odpowiednio (obwodowo) plus dylatacje na plaszczyznie tworzace pola nie wieksze niz 5m2 (trzeba sobie rozrysowac)

 

I teraz detale wykonawcze przy tej warstwie:

- montaz barierek "od gory" wiercimy otwornica dziure srednicy ok. 6cm wkladamy pret gwintowany (dla pozniejszego montazu barierki) i taki pret kotwimy na korek zywiczny ze szpachlowki epoksydowej: np Sikafloor 156 zmieszany z piaskiem kwarcowym.

- dylatacje: jezeli bedziemy obic to izolacja szlamowa: przygotowujemy tasmy uszczelniajace do wlozenia ich w dylatacje tak, aby tasma wchodzila do srodka, jezeli bedziemy robic izolacje poliuretanem - dylatacje wypelniamy sznurem dylatacyjnym i zamykamy ja np. Sikaflex Pro 3WF

- obrobki blacharskie: przesmarowujemy zywica NP. Sikafloor156 i przesypujemy piaskiem kwarcowym

Kolejna warstwa - izolacja przeciwwodna podplytkowa (Kerakoll Idrobuild - 2skldnikowy)

- w przypadku szlamowej izolacji w 2 cyklach nanosimy izolacje szlamowa na wilgotne podloze, wchodzac na wczesniej przygotowane podloza, przy obrobkach blacharskich stosujemy tasme zamykajac ja miedzy 2 warstwami szlamowej izolacji, tak samo w dylatacjach i obwodowo w przejsciach plyta/sciana przy czym polaczenia sciana-plyta a nie na styropianie (ewentualnie na styropianie mozna podwoic tasme)

przy izolacji poliuretanem SIkabond T8 nie stosujemy tasm. nakladamy cienka warstwe na calosc.

Klejenie plytki: kleimy dla izolacji szlamowej klejem cementowym co najmniej: Kerakoll H40 Flex lub lepszy w przypadku izolacji z poliuretanu kleimy sikabondem T8

Plytke kleimy w taki sposob, aby zachowac ciaglosc dylatacji, tak wiec spoina/fuga musi pokrywac sie z naszymi dylatacjami w warswie doscikowej. Spoina co najmniej 3mm lub szersza.

Unikajmy duzych plytek, 30x30 to optymalny rozmiar, im wieksza - tym potencjalnie latwiej o problemy. Unikajmy tez ciemnej plytki (wieksza praca termiczna)

Fugowanie:

Przy izolacji poliuretanowej - fugowanie Sikaflex 11FC lub Sikaflex Pro3WF

przy izolacji szlamowej - fugowanie fuga cementowa Kerakoll Porcelana 0-8 ale w miejscach dylatacji wypelnienie poliuretanem (Pro3WF)

 

Tak zrobiony taras bez bledow wykonawczych, z odpowiednimi przertwami i zachowaniem odpowiednich wilgotnosci dla warstw nie ma prawa cieknac.

Dodam tez, ze plytka cokolowa - dobrze jest ja kleic w "pocienieniu" na elewacji, czyli wycinamy styropian elewacyjny o te 2-3 cm i plytke cokolowa "chowamy" glebiej.

[dozrc]

Dobrze opisane. Dodałbym jedynie, że szlam kładziemy warstwy na krzyż, a fugę dajemy jednak większą (wiem, ze to nieestetyczne, ale jeśli to południe to już absolutne (bezpieczne) minimum minimum to 6mm cementowa, 8 dylatacyjna (tu sznur nam wymusza poniekąd bo ma 10mm. W moim systemie istnieje jeszcze grunt pod poliuretan, a reszta podobnie. Nie ma ocieplenia więc dobrze, ale ta barierka będzie wyzwaniem

[evol1]

Ale rozumiem, że zostaje balustrada w formie murku i dwa odprowadzenia w formie otworu? Czy ten murek już jest? Czy na bokach też jest murek czy jakaś klasyczna balustrada metalowa?

 

Witam balustrady w formie murku nie będzie chcemy zrobić kute barierki na około, najlepiej by było zeby były wypuszczane pionowo a nie z boku?

[evol1]

ok no to po kolei jak ja bym to widzial, jak gdzies cos pominalem kolega dom-zrb pewnie mnie "uzupelni" bo sporo detali jest, generalnie powinno sie uzywac produktow jednego producenta, aby to zadzialalo jako system, opisze to w Kerakollu bo po prostu najwiecej nazw wlasnych produktu pamietam, ale z producentow chemii sugerowalbym rozwiazania nastepujacych firm producenckich: MC Bauchemie lub Botament (raczej unikac marketowego ultramentu), PCI(Basf) , Schomburg, Sika, Kerakoll,

1 - wykonanie spadków - min 2% w kierunku wiadomym - tam gdzie ma ta woda odplywac. Czym zrobic spadki: w Kerakollu Kerakoll Keralevel LR z warstwa szczepna z P6

2 - warstwa paroizolacyjna: albo papa Sopremy z aluminium: AL + V60 S4 albo 2-skladnikowa masa bitumiczna klasy Sika Igolflex P201, Botament BM92, Pecimor2K, (mazidla w 2 cyklach) zaleta mazidel bitumicznych jest to, ze latwo jest zrobic wywyniecia na sciany, takie wywiniecie po pierwszym zasmarowaniu zezbroic paskiem z geowlokniny.

3 - warstwa termoizolacji: tylko XPS co najmniej 300kPa URSA XPS N-III-L co najmniej: grubosc najlepiej: ok 10cm

4 - folia czarna jako warstwa poslizgowa dla w.dociskowej zabezpieczajaca jednoczesnie przez zbyt szybkim oddawaniu wilgoci z jastrychu

5 - warstwa dociskowa dobrej klasy, najlepiej z gotowej mieszanki, Keracem Pronto Kerakolla np. w grubosci co najmniej 5cm, zdylatowana odpowiednio (obwodowo) plus dylatacje na plaszczyznie tworzace pola nie wieksze niz 5m2 (trzeba sobie rozrysowac)

 

I teraz detale wykonawcze przy tej warstwie:

- montaz barierek "od gory" wiercimy otwornica dziure srednicy ok. 6cm wkladamy pret gwintowany (dla pozniejszego montazu barierki) i taki pret kotwimy na korek zywiczny ze szpachlowki epoksydowej: np Sikafloor 156 zmieszany z piaskiem kwarcowym.

- dylatacje: jezeli bedziemy obic to izolacja szlamowa: przygotowujemy tasmy uszczelniajace do wlozenia ich w dylatacje tak, aby tasma wchodzila do srodka, jezeli bedziemy robic izolacje poliuretanem - dylatacje wypelniamy sznurem dylatacyjnym i zamykamy ja np. Sikaflex Pro 3WF

- obrobki blacharskie: przesmarowujemy zywica NP. Sikafloor156 i przesypujemy piaskiem kwarcowym

Kolejna warstwa - izolacja przeciwwodna podplytkowa (Kerakoll Idrobuild - 2skldnikowy)

- w przypadku szlamowej izolacji w 2 cyklach nanosimy izolacje szlamowa na wilgotne podloze, wchodzac na wczesniej przygotowane podloza, przy obrobkach blacharskich stosujemy tasme zamykajac ja miedzy 2 warstwami szlamowej izolacji, tak samo w dylatacjach i obwodowo w przejsciach plyta/sciana przy czym polaczenia sciana-plyta a nie na styropianie (ewentualnie na styropianie mozna podwoic tasme)

przy izolacji poliuretanem SIkabond T8 nie stosujemy tasm. nakladamy cienka warstwe na calosc.

Klejenie plytki: kleimy dla izolacji szlamowej klejem cementowym co najmniej: Kerakoll H40 Flex lub lepszy w przypadku izolacji z poliuretanu kleimy sikabondem T8

Plytke kleimy w taki sposob, aby zachowac ciaglosc dylatacji, tak wiec spoina/fuga musi pokrywac sie z naszymi dylatacjami w warswie doscikowej. Spoina co najmniej 3mm lub szersza.

Unikajmy duzych plytek, 30x30 to optymalny rozmiar, im wieksza - tym potencjalnie latwiej o problemy. Unikajmy tez ciemnej plytki (wieksza praca termiczna)

Fugowanie:

Przy izolacji poliuretanowej - fugowanie Sikaflex 11FC lub Sikaflex Pro3WF

przy izolacji szlamowej - fugowanie fuga cementowa Kerakoll Porcelana 0-8 ale w miejscach dylatacji wypelnienie poliuretanem (Pro3WF)

 

Tak zrobiony taras bez bledow wykonawczych, z odpowiednimi przertwami i zachowaniem odpowiednich wilgotnosci dla warstw nie ma prawa cieknac.

Dodam tez, ze plytka cokolowa - dobrze jest ja kleic w "pocienieniu" na elewacji, czyli wycinamy styropian elewacyjny o te 2-3 cm i plytke cokolowa "chowamy" glebiej.

 

dzięki wielkie za odpowiedź zaraz zobaczę i policzę materiały bo jestem ciekaw bez robocizny jaki wyjdzie koszt bo ten taras w sumie nie jest taki bardzo duzy. chyba że z doswiadczenia możesz mi powiedzieć jaki będzie koszt?

 

Dodatkowo mam pytanie jako że taraz przezimował pomalowany dysperbitem i przykryty folią budowlaną to czy nie będzie to miało wpływu na przyczepność warstwy spadkowej? I drugie pytanie czy warstwę spadkową zakończyć równo z budynkiem czy wypuścić ją 15-20 cm na zewnątrz biorąc pod uwagę że garaż pod tarasem będzie ocieplony 15 cm styropianu

[dozrc]

Odezwij się na PW z mailem, mam gdzieś w czeluściach kalkulator dla wycen tarasów to ci podeślę, materiały są tam co prawda z PCI, ale ceny można swoje wpisywać. Wypuszczanie warstwy spadkowej nie ma sensu, dystans na styropian załatwisz blacharką (jeśli estetycznie ci to podpasuje). Dysperbit jest problemem dla przyczepności warstwy spadkowej. Jastrych spadkowy z zasady ma być związany z betonem a nie dysperbitem, ale zeszlifujesz (albo nawet zmyjesz to

Brak murka to spadek jednostronny więc luz. Detal mocowania fajnie jest pokazany tu: http://indutec.pl/download.php?id=195

[Andrzej733]

Ja bazuję na Ceresicie, ale wszystko jest tak samo jak fighter opisał, tylko nazwy inne.

Dodam jeszcze ze przy klejeniu płytek , należy zwrócić uwagę aby kleić je na ""pełen klej"", nie kleimy ich na "grzebień"

[dozrc]

Klejenie na pełen klej czy tzw kleje rozpływne nie jest koniecznością, systemy mówią jedynie o metodzie kombinowanej (klej z grzebienia np. półokrągłego na płytkę i na podłoże) przy standardowej wielkości i grubości gresu. Co nie znaczy, że nie można tak zrobić jak piszę Andrzej.

[evol1]

Odezwij się na PW z mailem, mam gdzieś w czeluściach kalkulator dla wycen tarasów to ci podeślę, materiały są tam co prawda z PCI, ale ceny można swoje wpisywać. Wypuszczanie warstwy spadkowej nie ma sensu, dystans na styropian załatwisz blacharką (jeśli estetycznie ci to podpasuje). Dysperbit jest problemem dla przyczepności warstwy spadkowej. Jastrych spadkowy z zasady ma być związany z betonem a nie dysperbitem, ale zeszlifujesz (albo nawet zmyjesz to

Brak murka to spadek jednostronny więc luz. Detal mocowania fajnie jest pokazany tu: http://indutec.pl/download.php?id=195

 

Pytanie poszło na PW , a czym najlepiej zeszlifować dysperbit??

[evol1]

Ja bazuję na Ceresicie, ale wszystko jest tak samo jak fighter opisał, tylko nazwy inne.

Dodam jeszcze ze przy klejeniu płytek , należy zwrócić uwagę aby kleić je na ""pełen klej"", nie kleimy ich na "grzebień"

 

Ceresit jest ogólnie łatwiej dostępny pytanie czy równie dobry co te wcześniej przez Was wspomniane czy lepiej wchodzić w Botamet MC lub PCI

[fighter1983]

Ja osobiście bardzo nie lubie ceresitu ... pomimo tego ze jakby nie bylo to olbrzymi koncern i niezlej jakosci chemia, jakos do mnie henkel nie przemawia.

Wole Sike, MC Bauchemie, Basf-a

[Andrzej733]

Ceresit jest dobry na nim bazuję i widzę efekty, robiłem też na Weberze, Szomburgu (wybaczcie inną pisownie), PCI i Sika. I jeżeli wybierać najbardziej ekonomicznie i mając na uwadze strone techniczna to Ceresit jest ok....No ma znaczenie również to że mam duże upusty na nim , to zawsze łatwiej cenę przepchnąć wśród sępiących inwestorów

Bardziej w tych systemach liczy się poprawność wykonania niż producent, bo jak coś spieprzysz to żadne superelastyczne cudu nie pomoże..

[dozrc]

Dysperbit to można czasem zmyć karcherem i szlifować nie trzeba

Też z zasady nie toleruję Ceresitu czy Atlasa bo psują markę obecnością w marketach. Polityka cenowa marketów nie może iść w parze z jakością.

[fighter1983]

Dysperbit to można czasem zmyć karcherem i szlifować nie trzeba

Też z zasady nie toleruję Ceresitu czy Atlasa bo psują markę obecnością w marketach. Polityka cenowa marketów nie może iść w parze z jakością.

Cos w tym jest... jak cos pojawia sie w markecie robi sie juz nie takie samo...

Kiedys Atlas mial swietne kleje....

Kiedys Mapei bylo rewelacyjne....

Sopro podobnie....

Takie MC Bauchemie: jako marka Ultrament jest w marketach, Botament - tylko hurtownie a samo MC Bauchemie - na duzych obiektach gdzie trzeba popracowac bezposrednio.

Schomburg Symbud i Indutect- podobnie, tyle ze nie ma linii marketowej

Caparol - tak samo marka Alpina robiona dla Castoramy...

Wiec mozna... byc w markecie i trzymac jakosc, ale... otwierajac osobna firme - marke i osobna linie produkcyjna.

Sika - czesc produktow w cennikach dystrybution, wiekszosc zaawansowanych rozwiazan: zazwyczaj niedostepna dla hurtowni (contractors) no chyba ze.... ale Sika to inna bajka

Specjalistycznych produktow prozno szukac na polkach w marketach

[habzimierz]

U mnie zrobili:

- paroizolacja

- kliny spadkowe styropianowe (2%)

- termoizolacja (płyty PIR, materiał mój)

- membrana epdm

- folia kubełkowa ponacinana

- geowłóknina

 

Na to wrzucę cienką warstwę żwiru jako docisk (kilka cm). Taras jest zamknięty, specjalnie montowali bale drewniane żeby go zamknąć. Na razie nie mam barierek ale jak będą montować tzrepienie słupków to od razu zamontuję nimi obróbki tych bali (spadki do środka). Wodę odprowadzam przez strop do garażu. Wpust podgrzewany montowany systemowym rozwiązaniem. Jak będziesz zainteresowany to dam Ci znać jakie dokłądnie roziwązania zostały użyte - PW pls. Firmę mogę polecić, jedna z lepszych ekip dotychczas na mojej budowie, to też PW w razie potrzeby. Pzdr