evol1 04.06.2013 03:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2013 tak się zastanawiam jednak czy nie zlecić tarasu jakieś ekipie zamiast robić go samodzielnie?? Może ktoś z Was jest ze śląska?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.06.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Ja jestem prawie ze slaska Opole weekend jak to mawial Daniec, ale nie jestem wykonawca, poza tym od kilku lat mieszkam w Warszawie Dom-zrb jest z Lodzi generalnie dasz rade sam.... na spokojnie, bez stresow, z zapalem majsterkowicza, tu dobranie materialow i przemyslenie warstw oraz bardzo dokladna aplikacja jest najwazniejsza. Generalnie - nic trudnego, tyle ze o wielu rzeczach trzeba pamietac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksander_a 06.06.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 @ fighter1983 - dzięki za informację o tym wątku zamieszczone w wątku o Balustradach - jak montować.Musze się teraz dowiedzieć od producenta balustrad, jakie oni mają mocowania, gdyż nie bardzo wiem, czy 1 pręt gwintowany starczy aby umocować słupek... Pytanie z innej beczki - czy zamiast XPS można zastosować płyty z pianki PUR?Mam dostęp do producenta w okolicy w dobrej cenie (ok. 200 zł za m3 grubości 10cm), więc cenowo wyjdzie korzystniej niż XPS. Dziękuję i pozdrawiam,Olek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.06.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 jezeli jest nienasiakliwy i ma wytrzymalosc na sciskanie min 150-200kPa wrzuc karte tego co masz a tak btw daj namiar, moze byc cos od nich kupil bo cena zacna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksander_a 06.06.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) Sprawdzę jeszcze u producenta co do nasiąkliwości i wytrzymałości na ściskanie - karty jako takiej nie mam, gdyż są to jakieś końcówki produkcyjne w tej cenie.Firma ogólnie produkuje płyty dachowe (z blachą na zewnątrz, itp), więc jeżeli chodzi o same płyty bez żadnych zewnętrznych dodatków, to są to głównie końcówki produkcyjne.WWW firmy: http://www.firma-aman.pl/ Jeszcze jedno odnośnie kotwienia słupków od balustrad - skontaktowałem się z producentem systemu do samodzielnego montażu i powiedziano mi, żebym się nie martwił i normalnie robił balkony, a jak przyjdzie do montażu słupków, to rozwiązaniem na nieszczelności, itp jest zastosowanie kotwy chemicznej.Czy takie rozwiązanie będzie dobre? Kolejne pytanie - czy warstwę spadkową trzeba robić jako warstwę na płycie balkonowej, czy można warstwę spadkową robić po ułożeniu pierwszej wartstwy, paroizolacji, izolacji termicznej, warstwy poślizgowej, czyli zrobić spadek w warstwie dociskowej (oczywiście odpowiednio grubszej, aby min. było te 5cm na krańcu spadku)? Pozdrawiam, Olek Edytowane 6 Czerwca 2013 przez aleksander_a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.06.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) "korek zywiczny" opisany przeze mnie mozesz chyba sobie wyobrazic. i w jaki sposob l;aczy sie z hydroizolacja. Taki "korek" jest wodoszczelny i bardzo trwaly, a jednoczesnie powierzchnie ma na tyle duza, ze da sie "wejsc" na niego hydroizolacja zapewniajac jej ciaglosc. mocowanie kotwa chemiczna wyglada mniej wiecej tak:- wiercisz wiertlem Fi14 przez wszystkie warstwy - wysysasz urobek i pyl- wciskasz dwuskaldnikowa kotwe chemiczna w otwor (tubka jak silikon)- wkladasz w to pret o srednicy Fi12 Koniec...Zywica wiaze, balustrada zamontowana... ale jest problem jeden - hydroizolacja zostala przebita, kotwa nie wiadomo czy to dokladnie doszczelni. Jak ten producent balustrad jest taki cwany - niech Ci na pismie da, ze udziela gwarancji na swoj montaz w taki sposob, ze nie uszkodzi lub sprawnie odtworzy ciaglosc hydroizolacji.W tym momencie "spuchnie" ... i sie wycofa z tego.Przeciez dla nich to jest najprostszy sposob montazu na kotwe chemiczna, dziecko z wiertarka to zrobi. A to ze hydroizolacje szlag trafi i koszty naprawy beda gargantuiczne.... to juz niech sie inwestor martwi. Spadek: optymalnie jest aby byl na plyciei zachowany we wsyztskich warstwach, jezeli nie ma mozliwosci aby tak zrobic - w ostatecznosci wyrobiony na warstwie dociskowej. Warstwa dociskowa w nacienszym miejscu powinna miec 5cm w tym ukladzie. Edytowane 6 Czerwca 2013 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 07.06.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Polecam zapoznianie się z pdf'ami http://www.indutec.pl/ba.php SK07 i SK08Ja zawsze polecę mocowanie SK08. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 12.06.2013 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Takie ostatnie chyba pytanie bo ostatecznie zdecydowałem się że będę robić sam mój kierownik budowy stwierdził że produkty z mapei też są dobre i tu moje pytanie czy ktoś z was robił na mapei?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 12.06.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Teoretycznie każdy system jest skuteczny. Kiedyś porównywałem sobie koszty łączne to nie odbiegają znacząco (jeden ma jakiś produkt tańszy to za to inny droższy). Wszystko jest zatem kwestią zaufania do marki i producenta, jego wsparcia i opieki technicznej w razie W oraz w końcu opinii. Tą o Mapei jak i innych marketowcach mam słabą. Poprawiałem już kilka tarasów w tej technologii, ale nie wiem czy wady były z winy wykonawcy (bardziej prawdopodobne) niż systemu. Przestrzegaj zaleceń kart technicznych, w razie pytań - pytaj, a będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 12.07.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2013 (edytowane) U mnie na tarasie chcialbym ulozyc plyty chodnikowe na zwirku, czy w gre wchodzi tylko dach odwrocony czy rowniez standardowe rozwiazanie? dach powierzchnia około 45m2 (7,2x6,2m), attyka z trzech stron, z czwartej sciana domu z 30cm styropianu, odwodnienie planuje do środka przez dwa wpusty podgrzewane, chyba, ze zaproponujecie inne rozwiazanie Nie mogę znalezc ekipy, która się tego podejmie więc zacząłem rozważać czy nie zrobić tego samemu myślę o takim układzie:1. strop - już wykonany bez warstwy spadkowej2. warstwa szczepna3. warstwa spadkowa z betonu lub styrobetonu, 5cm w najcienszym miejscu, spadek 1,5% da mi w najgrubszym miejsci koło 10cm, czy dobrze myślę, że dzięki warstwie szczepnej mogę warstwę spadkową wykonać bez dylatacji? 3. hydroizolacja - myślałem o jakichś masach, np. izohan, deitermann, sika, skłaniam się ku izohanowi ze względu na cenę, dałbym IzoHAN ekofolia wysokociśnieniowa 2-skł. – 2 mm + IzoHAN IzobUD Wm– 3 mmpod tarasem mam garaż nieogrzewany całkiem oddylatowany od domu więc nawet jak będę miał jakiś przeciek to szkody nie będą takie jak gdyby to było w domu4. styrodur5. żwir, woreczki z zaprawą albo podkładki do płyt, chciałbym podkładki ale nie wiem jak z ceną6. płyty betonowe Największym problemem jest dla mnie połączenie z domem, strop garażu nie dochodzi do murowanej ściany, tylko do warstwy ocieplenia. Na razie nie mam pomysłu jak poprawnie rozwiązać ten detal, myślałem o zastosowaniu jakiejś obróbki i na to masa. Edytowane 13 Lipca 2013 przez skrabi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 14.07.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 (edytowane) Takie powierzchnie zawsze dylatuje się strefowo. Jastrych 5-10cm jest już na tyle nośny, że może być pływający na folii (bez sczepu). Ze sczepem to jakbyś schodził z 5 do 1cm. Obróbka dylatacji łatwiejsza jest przy zastosowania hydroizolacji cementowych, także wykończenie wpustów masą bitumiczną nie jest proste i często jest źródłem kłopotów. Zależy jeszcze od wpustu w jaki chcesz zainwestować - polecam jednak markowe, a z tańszych krajowych Polprofili. Alternatywa to np. 2 rzygacze w otworach attyki.W warstwach brakuje włókniny (fizeliny) na styrodurze, która odfiltruje ci żwir i śmieci przed dostaniem się do wpustów.Styk ocieplenia i stropu wykleiłbym samoprzylepną bitumiczną matą. Taki rękaw odciąłby wodę spływającą ze ściany, dla bezpieczeństwa można jeszcze myśleć o wcięciu małego okapiku w styropian, a styk doszczelnić masą poliuretanową. ale to już nad poziomem "zero" by móc to kontrolować. Edytowane 14 Lipca 2013 przez dozrc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrisiDoti 15.07.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) Witam podpowiedzcie nam jak zrobić taras przede wszystkim nie jest on mały 5mx10m(taras nad garażem i połączony z domem z jedej strony) i został popełniony bład bo mamy tylko możliwość w najwyższym miejscu wylania max 12-13cm plus płytka 1-2cm jaki system wybrać zeby to mialo ręce i nogi Edytowane 15 Lipca 2013 przez KrisiDoti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 15.07.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 A chcesz termoizolację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 15.07.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Co powiecie o membranie PCV? Czekam na ofertę i podobno ma być jakieś 40% taniej niż EPDM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 15.07.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Najsłabszy punkt "szwowych" izolacji to człowiek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 15.07.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 zgadzam się, dlatego też myślę o hydroizolacji w płynie, tylko jakoś nie mogę znaleźć ekipy, która mi to wykona ogólnie temat hydroizolacji we Wrocławiu zdecydowania stanowi niszę rynkową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrisiDoti 16.07.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 A chcesz termoizolację? nie koniecznie bo i tak garaz nie bedzie ogrzewany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 16.07.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 zgodnie z wymogami technicznymi musisz mieć U=0,8 nad garazem nieogrzewanym, twoj architekt powinien ci to powiedziecja u siebie daję 7cm styropianu w najcienszym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrisiDoti 16.07.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Niestety mój architekt nie wykazał się zbytnio. Dlatego poszukuje pomocy tu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 16.07.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2013 Zgodnie ze sztuką tego nie zrobisz, bo powinno być tak:1. Warstwa spadkowa min. 5cm na 5m (powinno być więcej- 7,5), to nawet gdybyś zainwestował w masy, którymi można zejść do zera, to i tak 5cm pod ścianą.2. Paroizolacja - masa KMB, mata bitumiczna, papa - najcieniej mata ok 1,5mm3. Termoizolacja - np. 5cm XPS4. Jastrych dociskowy na folii - z dobrych cementów szybkosprawnych i bezskurczowych to min. 35mm5. Hydroizolacja - szlam 2K - ok 2mm6. Płytka + klej - 2cm Masz tyle miejsca czy chcesz alternatywne rozwiązania, nie do końca zgodne ze sztuką, ale spełniające swoje zadanie. Z termoizolacji nie rezygnuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.