Izolacja tarasu nad garażem

[leszek93]

Witam.

Mam do zrobienia hydroizolację tarasu nad garażem w Radomiu. Taras ok 30m2. Czy zna ktoś sprawdzonego fachowca z okolicy. A może któryś z Panów może to wykonać?

[evol1]

Dzięki wszystkim za pomoc jestem w trakcie wykonywania tarasu i mam pytanie bo polecaliście mi różne materiały izolacyjne a czy ktoś z was ma doświadczenia z izohanem??

[dozrc]

Towar z dolnej półki, jakiego i jako co chcesz użyć?

[evol1]

Towar z dolnej półki, jakiego i jako co chcesz użyć?

 

ciałem go użyć jako paroizolacji ale w takim przypadku lepszy będzie chyba ceresit??

[dozrc]

Ale który Izohan i który Ceresit mamy porównywać?

[evol1]

Miałem na myśli ogólnie systemy izolacji bez podziału na poszczególne typy

[dozrc]

System Izohana jest w miarę zgrabnie opisany, nie zapominają o dylatacjach, nie wciskają ciemnoty o fugach 3mm (piszą bodajże "od 5mm" czyli 5mm dla jasnej płytki od zacienionej strony, im cieplej tym większa). Produkcja jest polska, dystrybucja po składach budowlanych, ceny nieco niższe niż poważnych producentów. Ciężko jest ocenić system skoro nie ma na rynku tarasów wykonanych w nim 10 lat temu.

Ceresit to jak dla mnie marketowiec z cenami takimi, że taniej można zakupić system Schomburg czy BASF-PCI czy nawet Kerakoll jak się wie gdzie szukać.

[evol1]

System Izohana jest w miarę zgrabnie opisany, nie zapominają o dylatacjach, nie wciskają ciemnoty o fugach 3mm (piszą bodajże "od 5mm" czyli 5mm dla jasnej płytki od zacienionej strony, im cieplej tym większa). Produkcja jest polska, dystrybucja po składach budowlanych, ceny nieco niższe niż poważnych producentów. Ciężko jest ocenić system skoro nie ma na rynku tarasów wykonanych w nim 10 lat temu.

Ceresit to jak dla mnie marketowiec z cenami takimi, że taniej można zakupić system Schomburg czy BASF-PCI czy nawet Kerakoll jak się wie gdzie szukać.

 

 

a gdzie można szukac takiego taniego Schomburg-a czy BASF'a

[leszek93]

Witam.

A co myslicie o systemie Weber Deitermann. Dzisiaj mialem spotkanie z wykonawcą który robi izolacje tymi systemami i bardzo go zachwalal. Ceny oczywiście kosmiczne. Spotkaliscie sie kiedyś z tymi produktami?

[skrabi]

system fajny, ale jak jesteś z wrocławia to ekipę polecaną przez deitermanna odradzam, na priv podam szczegóły

[dozrc]

Witam.

A co myslicie o systemie Weber Deitermann.

Kiedyś na Deitermanna złego słowa bym nie powiedział. Po ich fuzji z Saint-Gobain sporo fajnych ludzi odeszło, zmieniła się polityka, a sam Weber wszedł do marketów. Izolacje Deitermanna na szczęście są po za masową dystrybucją, ale z cenami zatrzymali się na poziomie zbyt wysokim. Dziś konkurencja jakościowo porównywalna lub lepsza jest sporo tańsza. Szczerze, to nie wiem gdzie oni handlują tym Deitermannem po takich cenach, chyba tylko obsługują inwestycje i ceny ustalają przy stoliku.

Nie mniej nadal to marka dla profesjonalistów (obok Schomburga, Basfa, Kerakolla itp.), w którą zaopatrują się certyfikowani wykonawcy a produkty nie są dostępne w markecie. Nieporównywalna z marketowcami typu: Sika, Sopro, Ceresit.

[mp_krk]

Witam Panowie,

 

ja również w temacie tarasu nad garażem. I tak: garaż ogrzewany, wymiary tarasu ok 4,8 x 7 m, na dwóch krótszych bokach utworzony został murek wys ok 15cm, tak więc spad w jedną stronę. Obecnie zostawione jak na zdjęciach, nie cieknie przez sufit w garażu ale cieknie na łączeniu ściany ze styropianem i zawilgaca ścianę. Planuję to w tym roku zaizolować, proszę Was tylko o porady, opinie...

 

Warstwy to:

* płyta

* papa termozgrz. gr. 5mm

* folia czarna

* termoizolacja (styropian hydro...wiem, powinien być styrodur)

* folia czarna

* wylewka

 

Problemy jakie widzę to:

* spadek...jest ale mały, na łacie 2m ok 1cm; spadek robiony na wylewce, generalnie nie widzę obecnie opcji by go powiększyć...szlifować jakoś wylewkę?

* dylatacja...płyta podzielona na pół (idąc od czoła do okien) a więc pola jakieś 4,8 x 3,5 m; dylatacja wąska, robiona pewnie kielnią...mogę ja poszerzyć kątówką - na pewno na tarasie oprócz włókien dawali siatkę metalową więc zakładam że ona może nie być "zdylatowana"

 

 

Planowałem zrobić tak:

* na zakończeniu tarasu obróbka blacharska (tak by przykryła łączenie styro z wylewką i leżała jeszcze kilka cm na wylewce) klejona na żywicę poliuretanową lub epoksydową, z wierzchu posypana piaskiem kwarcowym;

* wykonać hydroizolację na płycie wylewki oraz murkach

 

Do izolacji wstępnie planowałem Mapei Mapelastic, ale polecany przez Was Kerakoll Idrobiuld jest w bardzo podobnej cenie więc chyba warto dokonać zamiany.

 

Czy obróbkę blacharską montować tylko pomiędzy tymi murkami (na wylewce) czy również przedłużyć ją w prawo i lewo i wciąć w styropian na ścianie garażu (na wysokości wylewki)?

 

Jak z montażem balustrad? Na pewno nie będzie ich przez pewien czas, jeżeli jednak miałyby być montowane od góry chciałbym teraz wypuścić marki. Fighter poleca pręt gwint. zatopiony w żywicy epoksydowej...rozwiązanie ciekawe, orientujecie sie jednak czy pręt taki nadaje się tylko do balustrad drewnianych - tutaj proste, bo wystarczy nawiercenie otworu w słupku czy również do stalowych - słupek jest pusty więc jak to montować, wspawywać płytkę do środka z nawierconym otworem z gwintem?

 

Jeśli nie z góry to z czoła...jednak jak z montażem przez styro i stabilnością na ew. podparciu kawałkiem drewna w styro? Spotkaliście się z jakimiś uniwersalnymi markami do montażu z czoła?

 

I zdjęcia:

http://images64.fotosik.pl/40/45d70d04bbb3a37dmed.jpg

http://images65.fotosik.pl/40/2f674ea1e78e845emed.jpg

[dozrc]

Napisz jeszcze co będzie na tym tarasie? Płytki, drewno?

Wylewka jest na styropianie elewacyjnym czy do niego dochodzi (na samym końcu)?

Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez dozrc

[mp_krk]

Zasadniczo planujemy płytki, choć wczoraj przeszła mi przez myśl izolacja membraną epdm + drewno...ale tu raczej wyjde juz z drewnem powyzej otworow w oknie (choc przy epdm nie ma to chyba znaczenia, bo miedzy deskami i tak bedzie szczelina). ale raczej plytki, zakladam ze w nast roku.

 

na elewacji jest drewno z wełną pod spodem. wiec elewacja jakby "leży" na wylewce. na czas hydroizolacji planuje zdjąć dolną deskę by dojechać z izolacją do ściany murowanej i dać uszczelnienie na łączeniu

 

a na koncu wylewka dochodzi do styropianu elewacyjnego, góra płyty styropianu jest zlicowana z poziomem wylewki

 

 

jeszcze jedno: montując obróbkę blacharską planuję zeszlifować koniec wylewki na szer. obróbki by ją "utopić" i nie powodować górki

[dozrc]

Chodzi mi o koniec gdzie ci cieknie, na końcu spadku.

[mp_krk]

Chodzi mi o koniec gdzie ci cieknie, na końcu spadku.

 

wiem, uzupełniłem w poście powyżej chyba w momencie jak pisałeś

[dozrc]

I tu jest pies pogrzebany, bo rozumiem, że ocieplenie robiono po tarasie i wszystkie warstwy napotykają elewacyjny EPS. Odpowiem wieczorem na twoje pytania, bo trochę tego jest

[mp_krk]

I tu jest pies pogrzebany, bo rozumiem, że ocieplenie robiono po tarasie i wszystkie warstwy napotykają elewacyjny EPS. Odpowiem wieczorem na twoje pytania, bo trochę tego jest

 

tak, masz rację

 

ok, będę czekał i analizował pogoda jest więc fajnie byłoby w śierpniu się zabrać za pracę póki wylewka sucha

[dozrc]

Zatem, lepszym układem warstw jest przedstawiony na zdjęciu.

Wszystkie warstwy od paroizolacji w górę mają szansę "odetchnąć" i odprowadzić wodę w różnych postaciach. Ale mamy co mamy, więc wróćmy do pacjenta.

Na początek cię postraszę, a później będzie łagodniej. Gdy dostaję zlecenie i zastaję coś takiego jak u ciebie, to nie ufam klientowi jak długo to tak leży, jak długo chłonęło wodę itd. Zaczynam drastycznie od odkrywki i często okazuje się, że pod wylewką jest wilgotno. Odkrywkę fragmentu wylewki pozostawiam do rozważenia.

Z uwagi na to, że wylewka nie była i nie jest chroniona przed wodą zapomniałbym o wszelkich paroszczelnych izolacjach typu wspomniany EPDM, raczej zostają ci płytki, tak będzie bezpieczniej. Hydroizolacja szlamowa i fugi są w jakimś stopniu dyfuzyjne, więc jest szansa, ze ciśnienie pary wodnej od razu wszystkiego nie popsuje.

 

1. Blacharka

Największa zbrodnia jaką widzę to jej brak. Powinna być tam od dawna. Sposób mocowania - mechaniczny czy klejenie pozostawiam otwarty (ja mocuję mechanicznie, ale gdy warstwy są "do styropianu", styropianu jest dużo i część wystająca jest nieproporcjonalna do tej na wylewce wspomagam się klejeniem poliuretanem.

Szlifowanie wylewki by zrobić miejsce na blachę to kosmetyka (wiem, ze gotowe profile są tak robione, osobiście tak nie robię). Co do wcięcia w "boczki" to lepiej tak, bo łatwiej będzie ten bok doszczelnić.

 

2. Dylatacje.

W mojej ocenie taras jest do przecięcia w krzyż - wtedy będą odpowiednie pola. Dokładne miejsce cięcia wyznaczą płytki, dlatego dobrze by je jednak mieć lub wybrać uniwersalny wymiar. Tniesz flexem na 2/3 grubości wylewki, w warstwie hydroizolacji wklejasz taśmę "omegakształtnie" czyli z luzem (fałdką).

 

3. Balustrady

Montaż od góry, gdy masz już gotowe warstwy to słaby pomysł. Żywicą fajnie można zamontować w płycie konstrukcyjnej, ale ty po drodze masz styropian, który mógłby posmakować wlewanej żywicy. Pomijam bardzo ważny fakt przecinania wszystkich warstw i powstania prawdopodobnego miejsca przecieku. Sugeruję montaż od czoła.

 

4. Materiały

Z dwojga złego lepszy Kerakoll, ale osobiście polecam np. Masterseal 545 plus taśmę Pecitape. Taśma oczywiście w dylatacjach, na blacharce, przy murkach i pod oknem w strefie cokołu.

Dlatego w twoim przypadku polecam Masterseal, bo ma odporność na UV i umiarkowany ruch,a większość hydroizolacji należy zakryć bo tej odporności brak (to w kwestii płytek za rok).

 

Martwiłbym się zbyt mały spadkiem, więc zrób wszystko by na płytkach wynosił on 2%. Spadek za pomocą kleju to nie sztuka budowlana, ale najlepsze co można w tej sytuacji zrobić.

 

Szczegółów co do Etapu II czyli płytek, fug zwykłych i dylatacyjnych, uszczelnień powierzchniowych na razie nie opisuję.

Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez dozrc

[mp_krk]

dom-zrb, dzięki za informacje:-)

 

Zatem, lepszym układem warstw jest przedstawiony na zdjęciu.

Wszystkie warstwy od paroizolacji w górę mają szansę "odetchnąć" i odprowadzić wodę w różnych postaciach. Ale mamy co mamy, więc wróćmy do pacjenta.

 

Na początek cię postraszę, a później będzie łagodniej. Gdy dostaję zlecenie i zastaję coś takiego jak u ciebie, to nie ufam klientowi jak długo to tak leży, jak długo chłonęło wodę itd. Zaczynam drastycznie od odkrywki i często okazuje się, że pod wylewką jest wilgotno. Odkrywkę fragmentu wylewki pozostawiam do rozważenia.

Z uwagi na to, że wylewka nie była i nie jest chroniona przed wodą zapomniałbym o wszelkich paroszczelnych izolacjach typu wspomniany EPDM, raczej zostają ci płytki, tak będzie bezpieczniej. Hydroizolacja szlamowa i fugi są w jakimś stopniu dyfuzyjne, więc jest szansa, ze ciśnienie pary wodnej od razu wszystkiego nie popsuje.

 

Krytyki się nie boję, żona ciagle mi powtarza, że to powinno być już dawno zrobione. Trochę leży, to fakt...jeśli chodzi o odkrywkę....w którym miejscu tarasu być proponował wykonać i jak....po prostu odkuć do folii na termoizolacji? Jeśli byłoby wilgotno to co wtedy?

Co do EPDM...brałem ją pod uwagę ze względu na fakt iż pod względem wodoszczelności powinna być bardziej trwała od izolacji szlamowych w aspekcie odporności na UV i ewentualne zastoje wody. Ale fakt, nie wziąłem pod rozwagę braku przenikania w drugą stronę.

 

1. Blacharka

Największa zbrodnia jaką widzę to jej brak. Powinna być tam od dawna. Sposób mocowania - mechaniczny czy klejenie pozostawiam otwarty (ja mocuję mechanicznie, ale gdy warstwy są "do styropianu", styropianu jest dużo i część wystająca jest nieproporcjonalna do tej na wylewce wspomagam się klejeniem poliuretanem.

Szlifowanie wylewki by zrobić miejsce na blachę to kosmetyka (wiem, ze gotowe profile są tak robione, osobiście tak nie robię). Co do wcięcia w "boczki" to lepiej tak, bo łatwiej będzie ten bok doszczelnić.

 

Już "jakoś" ją zamawiałem...i nie dałem rady podjechać po odbiór i zawsze czasu brak. Ale wyjścia już nie ma. W takim razie pewnie trochę podszlifuję wylewkę, zamocuję do niej na kołki blachę i dodatkowo po całości przykleję. Kleisz żywicą poliuretanową + taśma z włókna czy jakoś inaczej? Jak duże zakłady?

 

Co do wcięcia: przedłużyć po prostu po prostej w styropianie jak czerwona linia (jak głęboko w niego wcinać?) czy robić również jakąś obróbkę tego boczku i góry murka - niebieska kreska?

 

http://images62.fotosik.pl/47/370b599cb5f2b814med.jpg

 

Czy obróbka na głównej części może być jak poniżej?

 

10 cm na wylewce + 16 cm nad ociepleniem + 5 cm zagięcie pod kątem (ile stopni?) + 2 cm zagięcie pod kapinos

 

2. Dylatacje.

W mojej ocenie taras jest do przecięcia w krzyż - wtedy będą odpowiednie pola. Dokładne miejsce cięcia wyznaczą płytki, dlatego dobrze by je jednak mieć lub wybrać uniwersalny wymiar. Tniesz flexem na 2/3 grubości wylewki, w warstwie hydroizolacji wklejasz taśmę "omegakształtnie" czyli z luzem (fałdką).

 

ok, przedyskutuję z małżonką kwestię płytek (wiem, jak najjaśniejsze, rozmiar max 30x30:)) i spróbuję przeciąć. Nie ciąć na całą grubość?

 

3. Balustrady

Montaż od góry, gdy masz już gotowe warstwy to słaby pomysł. Żywicą fajnie można zamontować w płycie konstrukcyjnej, ale ty po drodze masz styropian, który mógłby posmakować wlewanej żywicy. Pomijam bardzo ważny fakt przecinania wszystkich warstw i powstania prawdopodobnego miejsca przecieku. Sugeruję montaż od czoła.

 

Kierowałem się wskazówką fighter1983 odnośnie korka żywicznego, ale faktycznie on wskazywał to jako montaż do betonu. Tutaj tak jak piszesz trzeba by zrobić otwór głębokości ok 25cm, bo zakładam że sama wylewka nie utrzyma balustrady.

Jak rozwiązać problem montaży przez styropian....wyciąć otwór i montować markę do płyty i o nią bezpośrednio oprzeć markę (? tutaj faktycznie będzie trzeba mierzyć by w nią trafić) czy wyciąć, wstawić kawałek drewna lub profilu metalowego (później go zapiankować w środku) i na tych elemwntach oprzeć markę, licując ja z styropianem elewacyjnym?

Rozumiem że miejsce po wycięciu styro najlepiej zamiankować i pociągnąć klejem z siatką dla wzmocnienia?

 

P.S. to co widać to tymczasowa balustrada na potrzeby odbioru budynku

 

Swoją drogą, jeśli balustrada miałaby być z elemantami drewnianymi jak słupki, to jest wogóle możliwość jej montażu do czoła?

 

4. Materiały

Z dwojga złego lepszy Kerakoll, ale osobiście polecam np. Masterseal 545 plus taśmę Pecitape. Taśma oczywiście w dylatacjach, na blacharce, przy murkach i pod oknem w strefie cokołu.

Dlatego w twoim przypadku polecam Masterseal, bo ma odporność na UV i umiarkowany ruch,a większość hydroizolacji należy zakryć bo tej odporności brak (to w kwestii płytek za rok).

 

Martwiłbym się zbyt mały spadkiem, więc zrób wszystko by na płytkach wynosił on 2%. Spadek za pomocą kleju to nie sztuka budowlana, ale najlepsze co można w tej sytuacji zrobić.

 

Szczegółów co do Etapu II czyli płytek, fug zwykłych i dylatacyjnych, uszczelnień powierzchniowych na razie nie opisuję.

 

Dzięki za info o produkcie...szczerze to kwestią Mapei czy Kerakoll kierowałem się również odnośnie ich odporności na UV. W pierwszym przypadku z informacji w necie oraz o trwałości takiej powłoki bez przykrycia płytkami pisał bodajże edde, w drugim na podstawie info z netu. Ale rozumiem, że one odporności w tym zakresie nie mają lub mają zdecydowanie mniejszą niż Masterseal.

 

Co od taśmy...rozumiem że ją również przejeżdżam po całości mazidłem? Pytam bo widziałem gdzieś schemat, gdzie taśma była w szczelinie dylatacyjnej w omegę, ale zaizolowane były tylko jej końce, sama część "gumowa" nie, na to w zagłębienie przy płytkowaniu szedł sznur dylatacyjny i na górę silikon.

 

Rozumiem że zdecydowanie polecasz stosować tą taśmę Pecitape niż jakieś zamienniki z siateczką po bokach i "gumą" w środku? Czym sie różni Pecitape od Pecitape Objekt?

 

Co do spadku...taras ma głębokość 4,8 m co przy spadku 2% daje różnice 10 cm....mam jakieś 3 cm:-( . Ale wylewka jest pod samą ramę okna więc nie mam możliwości dodania nic więcej jak....0,5-1 cm ...