Izolacja tarasu nad garażem

[skrabi]

Co sądzicie o membranie PCV? Mam ciekawą ofertę i raczej skłaniam się tym kierunku.

 

Czy pod płyty chodnikowe na podstawkach musi być XPS czy wystarczy EPS200? Wykonawca namawia na XPS, ale wtedy oferta wychodzi 10% drożej i nie wiem czy jest rzeczywiście sens dopłacać.

 

Jaka wg was jest rozsądna cena za ułożenie płyt chodnikowych 50x50?

[dozrc]

Krytyki się nie boję, żona ciagle mi powtarza, że to powinno być już dawno zrobione. Trochę leży, to fakt...jeśli chodzi o odkrywkę....w którym miejscu tarasu być proponował wykonać i jak....po prostu odkuć do folii na termoizolacji? Jeśli byłoby wilgotno to co wtedy?

Tak po prostu, gdzieś w niższym punkcie. Nacinasz wylewkę w kwadrat, skuwasz, wycinasz kostkę ocieplenia i patrzysz czy na papie jest woda. Lepiej by jej tam nie było. Styropian wkładasz, kawałek folii i zaprawiasz dziurę.

Kleisz żywicą poliuretanową + taśma z włókna czy jakoś inaczej? Jak duże zakłady?

Nawet nie żywicą a klejem poliuretanowym. Taśma klasyczna 12cm jak Pecitape w połowie zachodząca na blachę. Wiem, ze niektóre systemy przewidują gruntowanie blachy i posypywanie piaskiem, ale jak kleję bezpośrednio do blachy (odtłuszczonej).

 

Co do wcięcia: przedłużyć po prostu po prostej w styropianie jak czerwona linia (jak głęboko w niego wcinać?) czy robić również jakąś obróbkę tego boczku i góry murka - niebieska kreska?

Jak czerwona linia, ale nie wcinałbym się tak daleko, tylko kilka cm a styk mur-blacha doszczelnić poliuretanem np. Elritan 140

 

Czy obróbka na głównej części może być jak poniżej?

 

10 cm na wylewce + 16 cm nad ociepleniem + 5 cm zagięcie pod kątem (ile stopni?) + 2 cm zagięcie pod kapinos

Na wylewce wystarczy tyle, kąt i kampinos to już kwestia estetyczna do wyboru. Ja robię kąt lekko rozwarty i kampinos 1cm.

 

ok, przedyskutuję z małżonką kwestię płytek (wiem, jak najjaśniejsze, rozmiar max 30x30:)) i spróbuję przeciąć. Nie ciąć na całą grubość?

Nie, na 2/3. Jak będzie chciała to sama pęknie po dylatacji, od tego ona jest.

 

Kierowałem się wskazówką fighter1983 odnośnie korka żywicznego, ale faktycznie on wskazywał to jako montaż do betonu. Tutaj tak jak piszesz trzeba by zrobić otwór głębokości ok 25cm, bo zakładam że sama wylewka nie utrzyma balustrady.

Jak rozwiązać problem montaży przez styropian....wyciąć otwór i montować markę do płyty i o nią bezpośrednio oprzeć markę (? tutaj faktycznie będzie trzeba mierzyć by w nią trafić) czy wyciąć, wstawić kawałek drewna lub profilu metalowego (później go zapiankować w środku) i na tych elemwntach oprzeć markę, licując ja z styropianem elewacyjnym?

Rozumiem że miejsce po wycięciu styro najlepiej zamiankować i pociągnąć klejem z siatką dla wzmocnienia?

Kwestie balustrad zostawiam zawsze specjalistom od nich, bo to oni dają głowę za bezpieczeństwo. Ja mocowałbym do płyty/ściany bezpośrednio a dziury w styro zaprawiał.

 

Ale rozumiem, że one odporności w tym zakresie nie mają lub mają zdecydowanie mniejszą niż Masterseal.

MS 545 jest produktem stricte do ochrony betonu (zbiorniki, kanały) więc odpornosć UV gwarantowana. Producenci klasycznych szlamów podpłytkowych jakoś nie chcą dawać na piśmie tej odporności o której mówisz. Widywałem już klasyczne szlamy po zimowaniu (nawet Seccoral 2K też z Basfu) i na wiosnę i tak trzeba było poprawiać izolację.

 

Co od taśmy...rozumiem że ją również przejeżdżam po całości mazidłem? Pytam bo widziałem gdzieś schemat, gdzie taśma była w szczelinie dylatacyjnej w omegę, ale zaizolowane były tylko jej końce, sama część "gumowa" nie, na to w zagłębienie przy płytkowaniu szedł sznur dylatacyjny i na górę silikon.

Te z wkładkami gumowymi lub neoprenowymi też powinno się smarować, ale czasem nie chce się trzymać, Pecitape smaruje po całości, omegę raczej wypukłą niż wklęsłą w dylatacji by ją łatwiej pomalować. Silikon odpuść bo co rok będzie do wymiany. Uszczelnienia elastyczne z poliuretanu jak wspomniany wcześniej Elritan.

 

Rozumiem że zdecydowanie polecasz stosować tą taśmę Pecitape niż jakieś zamienniki z siateczką po bokach i "gumą" w środku? Czym sie różni Pecitape od Pecitape Objekt?

Siateczkowe marketowce do mnie nie przemawiają, Jeśli miałbyś okazję pomacać to zrozumiesz w czym problem. Pecitape Objekt jest to laminowana tkanina, Pecitape 120 z wkładką elastyczną (z racji wyższej ceny zalecana przez techników, wybacza więcej błędów montażowych), Objekt to tańsza wersja do dużych powierzchni, ale tez się sprawdza. Przy pojedynczym tarasie dopłata nie jest wielka, więc warto stosować "120-ke".

Co do spadku...taras ma głębokość 4,8 m co przy spadku 2% daje różnice 10 cm....mam jakieś 3 cm:-( . Ale wylewka jest pod samą ramę okna więc nie mam możliwości dodania nic więcej jak....0,5-1 cm ...

Kicha ale nic nie wymyślisz na tym etapie. Jak nie było miejsca to można było myśleć o odprowadzeniu wpustem na środku tarasu (w garażu gdzieś byś instalację ukrył).

[dozrc]

 

Czy pod płyty chodnikowe na podstawkach musi być XPS czy wystarczy EPS200? Wykonawca namawia na XPS, ale wtedy oferta wychodzi 10% drożej i nie wiem czy jest rzeczywiście sens dopłacać.

Jeśli podstawki oparte na ociepleniu to zdecydowanie XPS. Weź przedmiot zbliżony wymiarami do podstawki, połóż na XPS i EPS, stań na nim i zobacz czemu warto.

[skrabi]

robiłem obliczenia, i dla podstawki o średnicy zewnętrzej 16cm, a wewnętrzej 8cm z obciążeniem 100kg na podstawkę wyszły mi naprężenia 65kPa, czyli EPS200 powinien to przenieść spokojnie

 

muszę zdobyć podstawkę na próbę i sprawdzić jak ma się rzeczywistość do praktyki

 

a co sądzisz o membranie PCV?

[dozrc]

Już ci kiedyś pisałem, najsłabsze ogniwo izolacji membranowej, która posiada szwy to wykonawca.

W proponowanej przez ciebie technologii mają fajnie, bo w razie nieszczelności zdejmują płyty, znajdują przeciek, kleją lub zgrzewają i idą do domu. Wykonawca tarasu np. z płytek nie ma tego komfortu, bo jak coś schrzani to rozbiera do gołego. Dlatego bardziej ufam tym drugim, chociaż skutki złej roboty łatwiej naprawić po tych pierwszych.

"Membrana PCV" to za mało, by coś powiedzieć. Znam Sikaplan i technologicznie wygląda to bardzo dobrze, tylko w komplecie potrzebny jest dobry wykonawca. Nie rozumiem tylko dlaczego nie jest on dopuszczony do stałego kontaktu z XPS/PIR/PUR i innymi tworzywami sztucznymi. Sprawdź tą swoją.

[mp_krk]

Tak po prostu, gdzieś w niższym punkcie. Nacinasz wylewkę w kwadrat, skuwasz, wycinasz kostkę ocieplenia i patrzysz czy na papie jest woda. Lepiej by jej tam nie było. Styropian wkładasz, kawałek folii i zaprawiasz dziurę.

Nawet nie żywicą a klejem poliuretanowym. Taśma klasyczna 12cm jak Pecitape w połowie zachodząca na blachę. Wiem, ze niektóre systemy przewidują gruntowanie blachy i posypywanie piaskiem, ale jak kleję bezpośrednio do blachy (odtłuszczonej).

 

ok, postaram się zerknąć pod wylewkę...z nadzieją rozumiem że jakikolwiek klej poliuretanowy (smarujesz po całości blachę czy paskami?) np. http://allegro.pl/silny-klej-poliuretanowy-do-kontenerow-blach-i3383012601.html

 

zakłady... że taśma połową na obróbce to wiem, miałem na myśli zakład blacha na blachę po długości. jeśli gruntować blachę to czymś konkretnym z PCI?

 

Jak czerwona linia, ale nie wcinałbym się tak daleko, tylko kilka cm a styk mur-blacha doszczelnić poliuretanem np. Elritan 140

 

Na wylewce wystarczy tyle, kąt i kampinos to już kwestia estetyczna do wyboru. Ja robię kąt lekko rozwarty i kampinos 1cm.

 

Nie, na 2/3. Jak będzie chciała to sama pęknie po dylatacji, od tego ona jest.

 

Elritanem 140 uszczelnić jak rozumiem połaczenie obróbki z ścianą od strony czoła....czy z boku też uszczelniać na łączeniu tego gzymsu z blachą wchodzącą pod niego? Tak sie zastanawiam czy nie warto by było tym uszczelnić połaczenia wylewki z tymi murkami bocznymi (choć nie wiem czy jest sens skoro przyjdzie tam później taśma narożnikowa)

 

 

Kwestie balustrad zostawiam zawsze specjalistom od nich, bo to oni dają głowę za bezpieczeństwo. Ja mocowałbym do płyty/ściany bezpośrednio a dziury w styro zaprawiał.

 

Z pewnością takie rozwiązanie bardziej stabilne i mimo wszystko chyba szybsze w wykonaniu niż z "podkładkami. Rozumiem że mocowanie na kotwę chemiczną?

 

 

MS 545 jest produktem stricte do ochrony betonu (zbiorniki, kanały) więc odpornosć UV gwarantowana. Producenci klasycznych szlamów podpłytkowych jakoś nie chcą dawać na piśmie tej odporności o której mówisz. Widywałem już klasyczne szlamy po zimowaniu (nawet Seccoral 2K też z Basfu) i na wiosnę i tak trzeba było poprawiać izolację.

 

 

Te z wkładkami gumowymi lub neoprenowymi też powinno się smarować, ale czasem nie chce się trzymać, Pecitape smaruje po całości, omegę raczej wypukłą niż wklęsłą w dylatacji by ją łatwiej pomalować. Silikon odpuść bo co rok będzie do wymiany. Uszczelnienia elastyczne z poliuretanu jak wspomniany wcześniej Elritan.

 

 

Siateczkowe marketowce do mnie nie przemawiają, Jeśli miałbyś okazję pomacać to zrozumiesz w czym problem. Pecitape Objekt jest to laminowana tkanina, Pecitape 120 z wkładką elastyczną (z racji wyższej ceny zalecana przez techników, wybacza więcej błędów montażowych), Objekt to tańsza wersja do dużych powierzchni, ale tez się sprawdza. Przy pojedynczym tarasie dopłata nie jest wielka, więc warto stosować "120-ke".

 

Co do MS545 zdaję się na Twoją opinię i doświadczenie. Odnośnie taśm to dopytam w w pierwszym linku wczoraj podałeś odwołanie do Objekt...więc lepsza która (losowo wybrane dla zobrazowania):

* PCI Pecitape 120: http://allegro.pl/pci-pecitape-120-tasma-do-spoin-naroznych-4-zl-m2-i3369647164.html

*PCI Pecitape Objekt 120: http://allegro.pl/tasma-uszczelniajaca-pci-pecitape-obiekt-120mm-i3448141174.html

[dozrc]

ok, postaram się zerknąć pod wylewkę...z nadzieją rozumiem że jakikolwiek klej poliuretanowy (smarujesz po całości blachę czy paskami?) np. http://allegro.pl/silny-klej-poliuretanowy-do-kontenerow-blach-i3383012601.html

 

zakłady... że taśma połową na obróbce to wiem, miałem na myśli zakład blacha na blachę po długości. jeśli gruntować blachę to czymś konkretnym z PCI?

Jakikolwiek...dobry. Preferuję przyklejanie powierzchniowe rozprowadzane drobnym grzebieniem/pacą z 1-2mm zębem. W systemie PCI nie istnieje gruntowanie, ale jeśli jest potrzeba to wykonać to można Epoxigrundem 390 czy inną żywicą. Jak pisałem, mnie taśmy się juz tyle lat trzymają na samej izolacji.

 

Elritanem 140 uszczelnić jak rozumiem połaczenie obróbki z ścianą od strony czoła....czy z boku też uszczelniać na łączeniu tego gzymsu z blachą wchodzącą pod niego? Tak sie zastanawiam czy nie warto by było tym uszczelnić połaczenia wylewki z tymi murkami bocznymi (choć nie wiem czy jest sens skoro przyjdzie tam później taśma narożnikowa)

Od czoła i z boku aż do płytek, które będą za rok Elritanem łączymy dwa różne materiały (np. beton-blacha) lub wypełniamy dylatacje. Naroża uszczelnij tak jak trzeba taśmą i izolacją.

 

Z pewnością takie rozwiązanie bardziej stabilne i mimo wszystko chyba szybsze w wykonaniu niż z "podkładkami. Rozumiem że mocowanie na kotwę chemiczną?

Zależy od podłoża, jak beton, to czemu nie mechanicznie kołkiem rozporowym?

 

Odnośnie taśm to dopytam w w pierwszym linku wczoraj podałeś odwołanie do Objekt...więc lepsza która (losowo wybrane dla zobrazowania):

* PCI Pecitape 120: http://allegro.pl/pci-pecitape-120-tasma-do-spoin-naroznych-4-zl-m2-i3369647164.html

*PCI Pecitape Objekt 120: http://allegro.pl/tasma-uszczelniajaca-pci-pecitape-obiekt-120mm-i3448141174.html

Wow, jakie ceny Chyba z transportu komuś wypadły (Tyle kosztują normalnie)

 

Edit: Już widzę skąd ta cena: Degussa (importer na PL) z opakowania to był jakiś 2006 r. Trochę leżakowała.

120ka lepsza i droższa, ta z dopiskiem Objekt 2x tańsza. Do 120'ki są systemowe narożniki i przejścia rurowe.

 

Jeszcze powiedz mi dokąd planujesz płytki, jeśli blachę mamy 10+16cm na wylewce?

Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez dozrc

[skrabi]

Już ci kiedyś pisałem, najsłabsze ogniwo izolacji membranowej, która posiada szwy to wykonawca.

W proponowanej przez ciebie technologii mają fajnie, bo w razie nieszczelności zdejmują płyty, znajdują przeciek, kleją lub zgrzewają i idą do domu. Wykonawca tarasu np. z płytek nie ma tego komfortu, bo jak coś schrzani to rozbiera do gołego. Dlatego bardziej ufam tym drugim, chociaż skutki złej roboty łatwiej naprawić po tych pierwszych.

"Membrana PCV" to za mało, by coś powiedzieć. Znam Sikaplan i technologicznie wygląda to bardzo dobrze, tylko w komplecie potrzebny jest dobry wykonawca. Nie rozumiem tylko dlaczego nie jest on dopuszczony do stałego kontaktu z XPS/PIR/PUR i innymi tworzywami sztucznymi. Sprawdź tą swoją.

u mnie ma być zastosowana membrana firmy Protan, u żony w firmie kładą to na fabrykach, więc sądzę, że jest ok

membrana od XPSa będzie oddzielona przekładką z geowłókniny

 

zdarza się, że membrana pocieknie, ale właśnie to, że się łatwo naprawia przemawia do mnie, zwłaszcza, że pod spodem mam garaż więc dużych szkód mi ew. przeciek nie narobi

[mp_krk]

Jakikolwiek...dobry. Preferuję przyklejanie powierzchniowe rozprowadzane drobnym grzebieniem/pacą z 1-2mm zębem. W systemie PCI nie istnieje gruntowanie, ale jeśli jest potrzeba to wykonać to można Epoxigrundem 390 czy inną żywicą. Jak pisałem, mnie taśmy się juz tyle lat trzymają na samej izolacji.

 

dobrym...jak zapytam w sklepie czy necie który poliuretan będzie dobry to usłyszę że "ten się nada"...więc jakbyś mógł coś ewentualnie polecić lub od jakiej ceny w górę sie kierować?

 

Od czoła i z boku aż do płytek, które będą za rok Elritanem łączymy dwa różne materiały (np. beton-blacha) lub wypełniamy dylatacje. Naroża uszczelnij tak jak trzeba taśmą i izolacją.

 

OK...czyli od czoła uszczelnienie między obróbką blacharską a styropianem w który będzie cięta oraz między obróbka a ostatnią płytką? od spodu między obróbką z odpowiednio styropianem i wylewką też uszczelniać?

 

Co do zakończenia płytek....tak jak pisałeś obróbka łacznie 26cm w poziomie....teoretycznie najładniej wyglądałoby gdyby płytki dochodziły do końca obróbki tj. jej załamania. Chyba że ze względów izolacyjnych polecasz inne rozwiązanie? Jeśli faktycznie płyki do konca to czy uszczelniac bok Elritanem?

 

Zależy od podłoża, jak beton, to czemu nie mechanicznie kołkiem rozporowym?

 

W sumie można i tak. Kotwę rozważam z jednego powodu...płyta ma 12cm, jeśli trafię zbyt blisko góry lub dołu to mogę kołkiem rozporowym odłupić kawałek, przy kotwie problem znika. Choć jeśli zrobię i tak odkrywkę styro to będę widział gołą płytę

 

Wow, jakie ceny Chyba z transportu komuś wypadły (Tyle kosztują normalnie)

 

Edit: Już widzę skąd ta cena: Degussa (importer na PL) z opakowania to był jakiś 2006 r. Trochę leżakowała.

120ka lepsza i droższa, ta z dopiskiem Objekt 2x tańsza. Do 120'ki są systemowe narożniki i przejścia rurowe.

 

Jeszcze powiedz mi dokąd planujesz płytki, jeśli blachę mamy 10+16cm na wylewce?

 

Czy to że leżakowała wpływa na jakość etc czy mogę bez problemu brać? jeszcze odnośnie izolacji tych murków po bokach tarasu...na łączeniu wylewki i murku daję taśmę, na górnym rogu murka od strony wewn. daję taśmę...czy taśmę dawać też na górnym rogu zewn. murka i wywinąć ją na czoło elewacji (czyli jakby pod tynk)?

 

Co do zakończenia płytek, tak jak opisałem powyżej

 

 

CO do Elritanu...stosować jako wypełnienie fug dylatacyjnych na głównej części tarasu. Rozumiem że zalecane byłoby zastosowanie go również jako wypełnienie fugi pomiędzy płytkami na płycie tarasu a tymi na murku (w kącie 90st)

 

Stosowałeś kiedyś PCI Pursol 1K jako finalne wykończenie podadzki?

[dozrc]

dobrym...jak zapytam w sklepie czy necie który poliuretan będzie dobry to usłyszę że "ten się nada"...więc jakbyś mógł coś ewentualnie polecić lub od jakiej ceny w górę sie kierować?

Ostatnio używałem Sika, chociaż z konsystencji świeżego i po wyschnięciu wydaje mi się takie samo jak Elritan, z tym, że on ma w papierach "uszczelniacz" a Sika "klej i uszczelniacz".

 

OK...czyli od czoła uszczelnienie między obróbką blacharską a styropianem w który będzie cięta oraz między obróbka a ostatnią płytką? od spodu między obróbką z odpowiednio styropianem i wylewką też uszczelniać?

Od spodu nie, bo po co i jak?

 

Co do zakończenia płytek....tak jak pisałeś obróbka łacznie 26cm w poziomie....teoretycznie najładniej wyglądałoby gdyby płytki dochodziły do końca obróbki tj. jej załamania. Chyba że ze względów izolacyjnych polecasz inne rozwiązanie? Jeśli faktycznie płyki do konca to czy uszczelniac bok Elritanem?

Załamanie i tak powinno być wysunięte od lica czyli np. 10 na wylewce + 16 styro + 1-2cm i załamanie. Pytałem dlatego, że gdyby przyszło ci kleić płytkę 30cm, której 26cm będzie na samej blasze to trzeba będzie użyć specjalnego kleju. Cementowy nawet odkształcalny może się nie sprawdzić. Ale to melodia przyszłości gdy będziesz kładł płytki.

 

Czy to że leżakowała wpływa na jakość etc czy mogę bez problemu brać? jeszcze odnośnie izolacji tych murków po bokach tarasu...na łączeniu wylewki i murku daję taśmę, na górnym rogu murka od strony wewn. daję taśmę...czy taśmę dawać też na górnym rogu zewn. murka i wywinąć ją na czoło elewacji (czyli jakby pod tynk)?

A bo ja wiem czy guma nie skruszała. Powiadają, ze opony po 5 latach leżenia się nie nadają do eksploatacji.

Pomyśl czy nie lepiej na tym murku zrobić ładną blacharkę, taką czapkę zamiast to uszczelniać. Słabo widzę doszczelnianie go tak jak mówisz, chyba, ze ma być w płytkach jak reszta. Jeśli w płytkach, to zewnętrzne brzegi traktujesz tak samo jak front - blacharka okapowa.

 

CO do Elritanu...stosować jako wypełnienie fug dylatacyjnych na głównej części tarasu. Rozumiem że zalecane byłoby zastosowanie go również jako wypełnienie fugi pomiędzy płytkami na płycie tarasu a tymi na murku (w kącie 90st)

Tak, fugi dylatacyjne strefowe (te w krzyż) i obwodowe (strefa cokołu).

 

Stosowałeś kiedyś PCI Pursol 1K jako finalne wykończenie podadzki?

mam poliuretanową posadzkę 1K w garażu. Nie polecę z tego samego powodu (w tym przypadku) co EPDM. Miałem nie do końca suchą posadzką (parkowałem na niezabezpieczonym betonie). Mimo, że z pomiarów była sucha, to podczas schnięcia miałem gdzieniegdzie bąbelek z dyfuzji pary. Zbyt szczelna powłoka - chyba, ze masz sucho jak na pustyni pod wylewką.

[mp_krk]

A więc co do kleju na blacharkę...uderzę w przyszłości:)

 

Co do murków....

 

... jeśli czapka z blachy to rozumiem że mas zna myśli przykrycie blachą z wykonaniem kapinosu z obu stron.

 

.... jeśli płytki, to obróbka od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej normalnie narożnik z płytek (pod spodem taśma uszczelniająca z izolacją)

 

Wylewkę sprawdzę, jutro zdemontuję balustradę i odkuję przy końcu płyty, w na dylatacji i przy murku...zobaczymy

 

Acha...zauwazyłem na wylewce parę drobnych rys..czy przed wykonaniem izolacji jakoś je specjalnie potraktować?

[dozrc]

Dokładnie tak jak opisujesz sprawy murków.

 

Nie rozkuwaj dylatacji bo ją będzie ciężko odtworzyć, samej końcówki też nie. Lepiej środek któregoś z dwóch brzegowych pól. Rysy zwymiaruj, sfotografuj, zobacz czy wchodzi kartka, czy szpachelka, od tego zależy co z nimi zrobić. Mogą być skurczowe z wiązania betonu, a może też płyta sama zaczęła się dylatować.

[mp_krk]

Dokładnie tak jak opisujesz sprawy murków.

 

Nie rozkuwaj dylatacji bo ją będzie ciężko odtworzyć, samej końcówki też nie. Lepiej środek któregoś z dwóch brzegowych pól. Rysy zwymiaruj, sfotografuj, zobacz czy wchodzi kartka, czy szpachelka, od tego zależy co z nimi zrobić. Mogą być skurczowe z wiązania betonu, a może też płyta sama zaczęła się dylatować.

 

dzięki wielkie za pomoc. co do murków rozważymy kwestię obróbki czy płytek. tak z ciekawości dziś sprawdziłem rano podział wylewki na tarasie i dylatacja nie dzieli jej na pół z jednej strony jest 313 cm, z drugiej 296 cm....więc będzie trochę nierówne dzielenie płytek ale cóż...

 

Co do pęknięć...

 

na początek obrazowo zdjęcie dylatacji....jak szeroko trzeba ją poszerzyć by spokojnie "zamontować" w niej taśmę?

http://images64.fotosik.pl/49/2004f380a96db22amed.jpg http://images61.fotosik.pl/49/940a76427c749a1emed.jpg

 

rysy obrazowo:

http://images64.fotosik.pl/49/44ada5b37b263215med.jpg

http://images63.fotosik.pl/49/cf4361729af2c33fmed.jpg

 

rysy w przyblizeniu:

http://images64.fotosik.pl/49/f57774dc33bdd5cbmed.jpg

http://images61.fotosik.pl/49/f6479ad3381b2e7cmed.jpg

http://images65.fotosik.pl/49/26bb05318eafad78med.jpg

 

rysa obrazowo:

http://images64.fotosik.pl/49/6489aba8ae3a053emed.jpg

 

rysa w przybliżeniu:

http://images65.fotosik.pl/49/33e11adb7fb2e5d3med.jpg

 

sprawdzenia z kartką i szpachelką już nie zdążyłem zrobić, ale na oko nie widzę szansy by weszła tam szpachelka, kartka raczej też nie wejdzie głęboko...o ile wejdzie

[dozrc]

To są rysy (te najdłuższe) wzdłuż czy w poprzek do dylatacji istniejącej?

[mp_krk]

To są rysy (te najdłuższe) wzdłuż czy w poprzek do dylatacji istniejącej?

 

ta rysa z ostatnich dwóch zdjęć idzie wzdłuż wykonanej dylatacji; od części "okapnikowej" w głąb tarasu (może jakaś 1/3 albo mniej). Co sądzisz?

 

 

Odnośnie taśmy...pytałem sprzedawce o leżakowanie i dostałem odpwowiedź:

"stan taśmy oceniam na idealny, daję 100% gwarancji. Taśma dwa miesiące temu przyjechała z Norwegii. Nie leżała bo nie zdążyła prosto ze sklepowej półki. Z czystym sumieniem polecam."

Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez mp_krk

[mp_krk]

Wracając do rys...w sumie mógłbym je zalać żywicą epoksydową. Tylko pytanie czy poszerzać je i jak....w przypadku prostej linii nie ma problemu bo szlifierka, w przypadku zygzaków...? Acha...jeśli by zalać Apogel F to z czego zrobić klamry?

 

Jak szeroką zrobić spoinę dylatacyjną?

[dozrc]

Przy iniekcji pakerami wiercimy otwory co pewien odcinek i wtłaczamy żywicę. Bezciśnieniowi należy ponacinać rysy i zalać, wzmacniać klamrami w nacięciach poprzecznych co 10-20cm. Powierzchnie oczywiście odpylone po cięciu. Przeczytaj instrukcję np. Apogel F i zobacz czy jesteś w stanie wykonać tą zabawę. Klamry gotowe lub robione na imadle/kowadle ze sztywnego drutu stalowego. Fabryczne zobacz w necie, to takie blaszki faliste, pakowane po 500szt., jedna to koszt chyba 35 groszy.

Dylatację jednym cięciem szlifierką nie zrobisz, wiec nacinasz a potem poszerzasz do tych ok 8mm

[mp_krk]

Czytałem...odnośnie bezciśnieniowego zalewania to ok.

 

Co do dylatacji to wiem że partiami, chodziło mi jak nacinać te rysy pod Apogel F...ta z ostatniego zdjęcia jest w miarę prosta więc łatwo poszerzyć, ale jeśli są takie drobne pajęczynki to zabawa z delikatnym nacinaniem szlifierką zostaje chyba

 

acha...jeśli by robić na górze tych murków obróbkę blacharską to czy można tymczasowo zaizolować je szlamem, a później dopiero przykleić na to poliuretanem obróbkę? czy klej się będzie trzymał szlamu? pytam, bo generalnie łatwiej byłoby położyć płytki na boku murka jeśli nie byłoby blachy od góry.

 

zakłady 10 cm na obróbce montowanej do murków oraz do wylewki są ok?

[dozrc]

No zabawa w nacinanie, dlatego przy pajęczynkach lepiej "pakerować" i ciśnieniówkę robić.

 

Murki możesz zrobić szlamem, do niego spokojnie przykleić blacharkę lub spróbować go zdjęć szpachelką (czasem się udaje, bo to w końcu powłokowe uszczelnienie).

 

Zakłady aż za duże, ale kto bogatemu zabroni Zakłady uszczelniaj (sklejaj) dodatkowo poliuretanem ( Elritan), ale tak by nie wypłynęło ci na wierzch.

Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez dozrc

[mp_krk]

haha...generalnie spokojnie mogę dać np 5cm zakładu ale to czy wezmę odcinek obróbki 0,5 czy 0,9mb to bez znaczenia bo i tak mnie skasuja pewnie za cały metr lub arkusz 2m blachy:)

 

zastanawiam się jeszcze czy ta obróbka na murku wytrzyma siłę wiatru przy klejeniu poliuretanem (bez względu czy do szlamu czy do kleju na styro)? Kołkować nie ma jak bo góra murka to styro, środek Porotherm...

 

 

Wracając jeszcze do balustrad...w wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216697-Kotwienie-balustrady-na-tarasie-Sika-czy-Schomburg-Sikadur-AnchorFix-Asodur-Asofl była mowa o montażu od góry w samej wylewce. Czy kojarzycie czy technicznie rozwiązanie to jest wytrzymałe? Z tego co kojarzę ocieplenie u mnie nie dochodzi do końca płyty, czyli na końcu wylewka jest grubsza. To takie teoretyczne rozważania, gdybym nie miał jednak możliwości montażu do czoła.