dozrc 22.09.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 To albo potraktuj to jako dach - spadek na styropianie i pokryj papą, albo zrób z tego taras odwrócony gdzie hydroizolację (np. bitumiczną masę KMB) masz pod termoizolacją, którą zabezpieczasz tylko np. zasypując keramzytem czy żwirem lub układając płyty w formie tarasu wentylowanego. Ta druga opcja wymaga jednak wyrobienia spadku na płycie, ale przy twojej powierzchni to 2 worki dobrej masy PCC więc nie ma tragedii.Bez sensu jest bawienie się w wylewki, z których się nie korzysta. Hydroizolacja wylewki jest chyba najtrudniejsza ze wszystkich bo występują skurcze, pęknięcia czy dylatacje. Odwrócenie warstw jest o tyle fajne, że wszystko mamy na wierzchu i jak trzeba to tylko poprawiamy izolacje a nie kujemy wszystko do gołego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 23.09.2013 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Połowa z tego nawisu przechodzi w sufit nad pomieszczeniem ogrzewanym o szerokości 1m i długość 2.5m. Pozostałe 2.5 m to nawis na wejściem.Potrzebuję ocieplić chociaż 10 tą część nad pomieszczeniem ogrzewanym. I tak sobie wykombinowałem:1. Wymalować dysperbitem całą konstrukcję - cały nawis + po obwodzie ściankę attykową na całej jej wysokości oraz ścianę budynku do której przyczepiony jest nawis do wysokości ścianki attykowej. Wykonać 3-4 warstwy. 2. Papa na lepiku (pytanie czy konieczna)2. Ułożony stryropian ze spadkiem 2% - niestety wykonawca po raz kolejny się nie popisał i nie wykonał mi spadku, dlatego muszę ratować się stryopianem. 3. folia budowlana4. warstwa dociskowa - tylko dla dociśnięcia styropianu. Pytanie czy wystarczy 3cm czy trzeba więcej - 5. 5. lepszej jakości hydroizolacja Cały ten nawis nie będzie narażony na nadmierna nagrzewanie z racji tego, że jest całkowicie przykryty dachem. Niestety jest prawdopodobieństwo, że dostanie się tam padający śnieg, bo jak wiemy potrafi on nieźle zwiewać. Woda też nie będzie się tam lała strumieniami - chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 23.09.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Planujesz warstwy jak dla tarasu, co w razie błędów lub niedoskonałości jest najgorzej i najdrożej naprawić. Zastanów się tak jak pisałem by potraktować to jako stropodach (termoizolacja+papa) lub ewentualnie taras o odwróconych warstwach (termoizolacja wodoodporna np. XPS na hydroizolacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 27.12.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 witam,Ja również - stety albo niestety posiadam taras nad garażem- po tym co czytałem to najchętniej bym połozył normalny dach nad garażem , alę żona się uparła i ...taras ma 20m2 - oto jakie warstwy mamy w projekcie:- 1,5 cm tynk wewnętrzny- 15 cm płyta żelbetowa- warstwa spadkowa min 3 cm (1,5% nachylenia)- izolacja przeciwwilgociowa, masa bitumiczna- 15cm styrodur,- papa podkładowa- izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna- 5cm wylewka cementowa zbrojona- zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna- posadzka, płytki ceramiczne mrozoodporne. Co o tym sądzicie? Jaka może być trwałośc takiego rozwiązania no i jakie koszty? nie chcę co parę lat kłaśc od nowa plytek i izolować tarasu... i jeszcze jedno pytanie.... na jakim etapie budowy wykonać taką izolację- czy mogę prz zrobiniu SSZ zaizolowac taraz a dopiero w kolejnym roku ocieplac elewację??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 27.12.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 witam, ...... - warstwa spadkowa min 3 cm (1,5% nachylenia) - izolacja przeciwwilgociowa, masa bitumiczna - 15cm styrodur, ..... czy mogę prz zrobiniu SSZ zaizolowac taraz a dopiero w kolejnym roku ocieplac elewację??? żeby ta biumiczna nie niszczyła styroduru z czasem- ja bym odpuścił tu nie powinno być wilgotno. możesz w ssz trzeba zostawić miejsce na połączenie styropianu ze styrodurem- ciągłość ocieplenia i zaplanować wystawanie płyty poza ocieplenie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasziza 27.12.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 dziękuję za rady.mam pytanie co masz na myśli mówiąc o zaplanowaniu wysunięcia płyty poza ocieplenie ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 27.12.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 masz garaż np. o wymiarach zewnętrznych płyty stropowej 6x4 a po ociepleniu 15cm styropianem będzie 6,3x4,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 28.12.2013 01:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Jak dla mnie to na tej 5cm zbrojonej wylewce powinna być jakaś izolacja np. dwuskładnikowa i na to dopiero klej. Przecież przez fugę woda przeniknie a potem to już ładnie płytki z klejem będą odchodzić a wylewka będzie wilgotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 28.12.2013 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 ... np. dwuskładnikowa i na to dopiero klej. Przecież przez fugę woda przeniknie a potem ..... ....płyta betonowa 5cm dobrze wywibrowana z dodatkami, za mocno nie nasiąknie . To jest odwieczny budowlany problem, ja nie jestem zwolennikiem uszczelniania dużych płytach tarasowych górnymi uszczelnieniami, może być jako dodatkowe, ale główne -za słabe 1-jak pęknie ta płyta dociskowa,2- jak połączyć z pionowym murem jakieś taśmy do styropianu, wszystko się rusz od mrozu 3-trzeba przeczytać instrukcją i się do niej zastosować, a to stanowi skończony problem na polskich budowach. W wersji z papą pod płytą, nawet jak szlak trafi beton z tej płyty, strop jest izolowany przez papę , papę łatwo wywinąć pod styropian i przegięcie/wywinięcie nie narażone jest na ruchy temperaturowe płyty, system klejenia pap jest stary jak .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 29.12.2013 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Faktycznie samemu dobremu betonowi się nic specjalnie nie stanie ale wolałbym aby wilgoć po izolacji i opierzeniu spłynęła i nie "stała" w betonie, i z czasem może gdzieś indziej nie przenikała. A jak się tam będzie zbierać to łatwiej odspoi płytki a więc znów dodatkowe koszty. Nie mówię że izolacja zamiast papy poniżej ale dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 29.12.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2013 Jak robimy elewacje u klientów często problemy izolacji tarasu są marginalizowane, nawet 30min wykładzik nie pomaga, po jakimś czasie słyszy się opinie, że gdyby nie ten przeciekający taras to wszystko byłoby super, dlatego w tym miejscu (hydroizolacji poziomej) trzeba trzy-cztery opinie niezależne znaleźć, wybrać dwa warianty uszczelnienia i spać spokojnie. Zawsze mogę podjechać na budowę i chwilę porozmawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 05.05.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Witam, zostałam odesłana do tego wątku i słusznie. Poproszę o poradę jak i kiedy zamontować barierki drewniane na tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym? Jesteśmy przed elewacją więc można to zrobić książkowo. Jedyne co nie bardzo pasuje przy naszym wzorze barierek to mocowanie ich z czoła. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam słowo pisane, ale proces uszczelnienia i ocieplenia tarasu jest długi. Ze względu na wodę w warstwie spadkowej i dociskowej. To jak te prace rozłożyć w czasie żeby zdążyć z elewacją?I na koniec co to są marki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.05.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Marki - potocznie wypuszczone elementy najczesciej metalowe do ktorych pozniej montuje sie balustrade. Temat do omowienia na miejscu ze Zbyszkiem - spokojnie sobie z tym poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 05.05.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Płytki też położy? Do nich też jakieś specjalne kleje i fugi są stosowane. Jak tak to kupię płytki i podeślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.05.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 test wstawienia zdjecia dla Ziuta62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 05.05.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2014 Dziękuję. To jest taras jednego z forumowych balowiczów. Piękny jest. U mnie będzie taka barierka ale na płytkach klinkierowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 11.07.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 Doradźcie jak najlepiej przygotować poniższy taras na etapie budowlanym? Robić płytę ze spadkiem? Co ze ścianami attykowymi? Jak to zostawić w SSO? Garaż będzie nieogrzewany i nad nim będzie część użytkowa tarasu. Natomiast cześć nieużytkowa ze żwirkiem będzie nad pomieszczeniem ogrzewanym konkretnie kuchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 14.07.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Spadki kierunkowe mało kto wykona od razu "z płyty". Raczej czeka cię profilowanie na warstwie sczepnej z płytą. Niestety by nie lało się do środka należy od razu pomyśleć nad wpustem (chociaż zwykłym tanim np. polrprofili do izolacji płynnych) i obsadzić go oraz włączyć do pionu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 16.07.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Spadki kierunkowe mało kto wykona od razu "z płyty". Raczej czeka cię profilowanie na warstwie sczepnej z płytą. Niestety by nie lało się do środka należy od razu pomyśleć nad wpustem (chociaż zwykłym tanim np. polrprofili do izolacji płynnych) i obsadzić go oraz włączyć do pionu. Czyli co najlepiej zrobić po ukończeniu SSO? Zalać warstwę spadkową i obsadzić wypusty w stropie, czy może lepiej w ścianie attykowej? A może od ręki zabrać się za zaizolowanie docelowe całego tarasu, bo sądziłem, że wypusty obsadzi się w ociepleniu. Docelowa nawierzchnia prawdopodobnie będzie z płyt betonowych na żwirze. Czy te płyty się jakoś dodatkowo stabilizuje, np. suchym betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 18.09.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Odświeże moje powyższe pytanie.A może macie jakąś sprawdzoną firmę, która by mogła się podjąć wykonania takiej izolacji? Może kolega dozrc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.