Zaczynam hydraulikę w związku z tym kilka pytań.

[ChłopZmazur]

Budynek 3 kondygnacyjny piwnica parter i poddasze. Bez piwnicy i garażu 108 m2. Materiał i technologia:

Piec śmieciuch bez nadmuchu i sterowania myślę o 20 KW. Piec kaflowy w kuchni z podkową 2-3 KW do dogrzewania buforu lub bezpośrednio CWU.

Do tego bufor ciepła z 2 wężownicami ok 800 L /popularny 1000 L będzie za duży gabarytowo/

Zbiornik CWU 140 L /czy jest sens dawać większy przy zastosowaniu bufora?/

Podłogówka 6 pętli /Wavin 16mm/

Cyrkulacja ciepłej wody

Kominek bez płaszcza wodnego.

Układ otwarty /jaka wielkość naczynia?/

 

 

Zaczynam hydraulikę w związku z tym kilka pytań.

1) Jaka jest różnica poza ceną i stopniem trudności połączenia kotłowni w miedzi. Za miedzią przemawia trwałość, jednak i stare 30-50 letnie kotłownie w stali do tej pory funkcjonują. Czy stalowe rury muszą mieć większe przekroje od miedzianych?

 

2) Czy złączki do rur alupex , które się dokręca są mniej trwałe od tych zaciskowych?

 

3) Gdzie lepiej zamontować rozdzielacze na podłogówkę i grzejniki w piwnico-kotłowni czy na poszczególnych piętrach. Jakie rozdzielacze zastosować proste czy kompletne z mieszaczami pompami bypasami?

 

4) Zbiornik na CWU , czy prawdą jest że te pionowe stojące są lepiej docieplone i nie tracą tak ciepła jak wiszące na ścianie? W takim przypadku czy można je docieplić?

 

5) Czy na poddaszu grzejniki dać pod oknami dachowymi by ograniczyć zaparowywanie szyb - czy nie ma to znaczenia.

 

6) Czy do tego bufora LINK można podłączyć grzałki elektryczne?

 

7) Woda ciepła i zimna, podłogówka i grzejniki w aluplexie. Końcowe odgałęzienia 16 mm a piony 20-25 mm będzie optymalne?

 

Czym się różni otulina szara LINK od popularnych czerwonych/niebieskich poza ceną?

 

9) Kotłownia w miedzi lub w stali - zastanawiam się za i przeciw.

 

10) Jakiej firmy pompy polecacie

 

11) Proszę także o zestaw materiałów zużytych do całej hydrauliki /lista lub skany faktury/ w celu ogarnięcia ilości materiałów.

[Puławiak]

Sam chcesz to robić ?????

[ChłopZmazur]

Ile się da samemu. Trudniejsze rzeczy zlecę hydraulikowi.

[ChłopZmazur]

Odpowie ktoś na moje pytania?

[majschi]

pomojając sens pakowania w 108m2 użytkowych towaru za 35-40 tys

 

ad1

miedz czy stal. Miedzią zrobisz szybciej i wygodniej ale troche drożej niż stalą

trwałość instalacji nie ma znaczenia ponieważ za 15 max 20 lat bedziesz wymieniał całą kotłownie

 

ad2

zaciskane są pewniejsze

skręcane mogą wymagać dokręcenia po pewnym czasie ekspluatacji wiec nie nadają sie do miejsc niedostępnych

 

ad3

rozdzielacze grzejnikowe możesz zamontować gdzie chcesz

natomiast rozdzielacz podłogówki musi się znajdować powyżej ogrzewanej podłogi

mieszacz do podłogówki lepiej zamontować w kotłowni ponieważ tam jest miejsce pompy

 

ad4

zbiorniki stojące posiadaja wydajniejszą wężownice i szybciej grzeją wode

co do izolacji to zależy od producenta

 

ad5

grzejniki dać tam gdzie pasuje

jeśli parują szyby to brak wentylacji lub wietrzenia

 

ad6

z załączonego schematu wynika że nie posiada miejsca na grzałkę

z doświadczenia wiem że wiekszość buforów posiada miejsce na grzałkę ( zadzwonić zapytać)

 

ad7

alu-pex 16 jest do grzejników o mocy max 2500W ( pewnie wiekszych miał nie bedziesz )

do każdej łazienki dojdz 25 na niej trójnik redukcyjny 25/16 na przysznic lub wanne następnie redukcja na 16 i reszta punktów

 

ad8

ceną i wyglądem

 

ad9

czytaj ad1

 

ad10

LESZNO LFP wersja budżetowa (dobre polskie niedrogie pompy)

Grundfos UPS ( wersja optymalna cena jakosć)

elektoniczne uważam za przerost formy nad treścią ( zwrot kosztów zakupu po 10-15 latach)

 

pozdrawiam

[Puławiak]

nie tylko cena i wygladem. Izolacja szara nie nadaje się do zabetonowania i do zamurowania ( bedzie wchodziła w reakcję z betonem. Do tego celu jest izolacja powleczona folią.

[ChłopZmazur]

majschi dzięki za rzeczową odpowiedź. Co masz na myśli pisząc, że nie ma sensu pakować 35-40 tys w kotłowni małego domu? Jak liczyłem to powinno 20 tys starczyć.

1) jeśli chodzi o kotłownię to za 15 - 20 lat będę wymieniał piec, pompy /te pewnie szybciej/ ale rury i ich połączenia pozostaną.

2) słuszna uwaga z dokręcaniem. Hydraulik radzi także wziąć pod uwagę rury plastikowe /szary plastik/ zgrzewane - mówi że robi to od 30 lat i jest trwałe. Mi natomiast łączenia pod wylewkami nie bardzo przemawiają. Jakoś ALUpex w całości poprowadzony bardziej przemawia do mojej wyobraźni.

3) Czytałem o podłogówce ale fakt zamieszczenia rozdzielacza wyżej niż podłoga umknął mi. Planowałem dać rozdzielacz na parterze gdzie jest ok 4 pętli oraz jedną pętlę na piwnicę w pralniosuszarni i jedną pętlę na piętro do łazienki - teraz widzę że będzie trzeba dać kolejny rozdzielacz na piętro. Tylko jak to tanio i dobrze rozwiązać by obsłużyć 1 pętlę na poddaszu?

"mieszacz do podłogówki lepiej zamontować w kotłowni ponieważ tam jest miejsce pompy" czyli sugerujesz wykorzystanie prostego rozdzielacza .

5) "jeśli parują szyby to brak wentylacji lub wietrzenia " też tak uważam, poza tym będę miał reku to problem rozwiązany.

6) Sprzedawca odpisał mi "Zbiornik nie posiada mufy do podłączenia grzałki. Grzałkę można podłączyć do jednego z podłączeń wody kotłowej (6/4”)." Co sądzicie o podłączeniu grzałki do wody kotłowej? Może macie jakiś link do innego bufora z wejściami na grzałki - byle cenowo nie odbiegały od ok 4-5 tys?

Co myślicie o wstawieniu w kotłowni pomiędzy kotłem a buforem ocieplonego zbiornika np 5L w którym będą zamontowane grzałki. Pozostaje tylko kwestia rozwiązania zamknięcia obiegu przez piec by nie tracić ciepła.

7) dzięki za praktyczną poradę. Zastanawiam się jeszcze nad poprowadzeniem rury większej niż 16mm do wanny co by woda szybciej się nalewała. Obecnie mam np wąż ogrodowy 1/2 cala i woda słabo leci w porównaniu do 3/4.

Puławik dzięki za uwagę, cena 4 krotnie wyższa wskazywałaby na inne zastosowanie obu otulin. Czyli tańszą szarą można użyć w całej kotłowni.

10) Porównałem teraz zużycie prądu obu pomp i Grundfos UPS ma 2x mniejsze zużycie prądu. Które to są elektroniczne pompy, to te które zużywają np kilka watów energi?

Edytowane 28 Maja 2013 przez ChłopZmazur
literówka

[Puławiak]

całą kotłownie spokojnie w szarej możesz robić. Te foliowane to pod wylewki i pod tynki.

[majschi]

chodzi mi o złorzoność Twojej instalacji: kosioł, bufor, piecokuchnia, podkowa, kominek i to wszystko w domu 108m2

 

osobiście nie widze sensu na tak złorzoną instalacje ale nie znam Twoich oczekiwań

wiec może przedstaw swoje oczekiwania odnośnie systemu ogrzewania, napisz coś wiecej o domu z czego wybudowany i jak ocieplony

może uda się skompletować mniej skomplikowany system spełniający Twoje załorzenia

 

kocioł 20 KW oraz bufor 800l to niezbyt udany związek

przy takim kotle 2000l oraz dużo podłogówki a tam gdzie musisz dać grzejnik to dobrany na parametr zasilania 55sC wtedy palisz zaz na 3 dni

 

pozdrawiam

[ChłopZmazur]

Piecokuchnia służąca do pieczenia i gotowania zamiennie do piekarnika. Podkowa by za niewielki koszt inwestycji w podkowę i kilkanascie mb rur dogrzewać wodę. Komienk jako ozdoba bez płąszcza wodnego.

Dom wybudowany z silki, stropy żelbetowe. Ocieplenie styro 20 cm 0,031. Poddasze 35-40 cm wełny współczynnik do określenia w przyszłości.

108 metrów użytkowych po podłogach z piwnicą po części ogrzewaną jest ponad 200m2 archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-rukoli-p/rzuty/2/m4dca6dd3aa432

 

 

Palenie raz na 3 dni wypali w plusowych temperaturach. Zimą z buforem palisz cały dzień w nocy bufor do rana się rozładowuje. Cudów nie ma przy > -20.

 

Dlaczego kocioł 20 KW i bufor 800 L to nieudany związek. Piczman z tego forum ma 1000L i 20 KW i chwali to rozwiązanie. Czyli co ma kocioł dać 15 KW. Teoretycy wyliczają moc pieca razy 80% sprawności do tego kaloryczność węgla i mają wynik po jakim czasie woda zagotuje się do danej temp. Tyle teoria a w praktyce hydraulik mówi że wężownica nie odbierze całej mocy pieca i wychodziłoby że sprawdziłby się mniejszy piec.

 

Jakie rozwiązanie sugerujesz?

Edytowane 28 Maja 2013 przez ChłopZmazur
link

[majschi]

ja osobiście w tak dobrze ocieplonym domu zrezygnował bym z bufora jeśli ma być mniejszy niż 2000l

cały dół domu to podłogówka która sama w sobie jest buforem

jeśli mialbys w calym domu podłogówke to do 24 godzinach po wygaśnięciu w kotle odczuł byś że jest chlodniej

 

mówisz że cudów nie ma przy minus 20 ja coprawda mieszkam w wielkopolsce ale tej zimy najniżej odnotowałem minus 18

 

co sugeruje

jak masz gaz ziemny to kondensat

jak chcesz sie bawić w palacza codziennie to dobry kocioł na miał

jak chcesz sie bawić w palacza raz na 3 dni to groszek lub pelet

jak masz dostemp do taniego drewna to kocioł 20KW i bfor 2000l do tego instalacja niskotemperaturowa i masz palenie co 3 dni

[ChłopZmazur]

U nas mrozy standardowo przez okres ok 2 tyg. dochodzą do minus 20 - 30.

 

Bufor 2000 L ok ale jest za ciężki nie mam wylanych ław na taki ciężar /pod kominy są/ , te gabaryty też mnie przerażają, poza tym cena też swoje robi. Czytając forum użytkownicy na ogół mają 1 tys L i chwalą sobie to rozwiązanie między wierszami mówią o tym że przydałby się 1500 - 2000 L.

 

Nie mam gazu, a jak bym miał to ze względu na cenę bym nie założył. Do palenia jest od małego przyzwyczajony. Mam dostęp do taniego drzewa, ale co z tego jak trzeba je popiłować i porąbać. Fajna zabawa jak się ma 5 m3 a nie 20m3 corocznie /mówię o obecnym starym domu słabo docieplonym, w nowym powinno mniej pójść opału/. Planuję drewnem palić w kominku rekreacyjnie i w kotle jesienią. Całą zimę węglem. Przywiozą pod dom i za 20 zł od tony wrzucą do piwnicy /opcja dla starców lub leniuchów /.

Nie chcę kotła na groszek czy pelet bo to za drogie rozwiązanie.

Czemu upierasz się na bufor 2000 L. Latem wodę do cwu za pomocą bufora1000L grzejesz właśnie co 3-5 dni a ogrzewanie dobę potrzyma przy mrozach i mi to w zasadzie wystarczy by raz na 24 zejść do kotłowni i napalić.

[Piczman]

Kocioł o mocy ok. 20 KW na drewno i 2 tyś L to minimum 10 godzin ostrego palenia przy braku poboru ! Realnie nabicie baniaka zajmie ok. 15 godzin .

Ja bym sobie tego nie zrobił .

Dużo zależy od tego czego oczekujemy .

 

Ja u siebie chciałem mieć zapas na 24-48 godzin i możliwość ładowania bufora w godzinach kiedy jest to możliwe .Miałem do dyspozycji ok. 4 godzin dziennie .

Stąd te 20 KW i 1 tyś L pojemności liczone dla wysokoenergetycznego paliwa !

 

Tu nie ma filozofii, czysta matematyka !

Żadne wzory, zalecenia producentów kotłów itd.

 

To ma działać tak jak tego oczekujemy , ma nam dawać komfort !

[wuwok]

jak mogę sie wtrącić to polecam podlogowke na parterze i poddaszu..zajefajna sprawa:). Nie jest to żaden luksus a praktyczna rzecz

[ChłopZmazur]

Dzięki Piczman za wypowiedź. Mam jeszcze pytanie czysto praktyczne. Hydraulik mówił mi, że te 20 KW na kotle i tak może nie być wykorzystane w pełni bo wężownica w buforze nie odda z każdym przepływem wody 100% energii i w praktyce czy kocioł 15 czy 20 kw może z ta samą szybkością ładować bufor. Jak uważacie?

 

wuwok u mnie cały dół i 1/3 góry w podłogówce. W pokojach będę dawał deskę więc podłogówka tam odpada.

 

Zastanawiam się nad poprowadzeniem jednej pętli podłogówki wokół obrysu wszystkich ścian na poddaszu co by minimalnie ale zawsze dogrzewało górę. Można coś takiego zrobić?

Edytowane 1 Czerwca 2013 przez ChłopZmazur
odp do wuwok

[majschi]

Przy wykorzystaniu bufora im większy kocioł tym lepiej ponieważ szybciej naładujesz bufor

Nie no końca rozumiem po co Ci w buforze wężownice

bufor można podłączyć do kotła bez wężownic

 

Co do podłogówki na poddaszu

możesz zrobić podłogówkę pod deską oraz zrobić zaślepione podejścia pod grzejniki

jeśli podłogówka sobie nie poradzi z ogrzaniem dorzucisz bezproblemowo grzejnik

[Piczman]

Nie ładuj bufora przez wężownicę tylko bezpośrednio .

Poprzez wężownicę można odbierać ciepło ze zbiornika, ostatnio robiłem bufor z dodatkową wężownicą dla podłogówki zwiniętą w jednej płaszczyźnie i umieszczoną pod górnym deklem .

CWU to logiczne, solar też .

 

A podłogówka pod dechą w takim domu powinna sobie poradzić, kwestia zagęszczenia rozstawu i zamiast co 20 cm wrzucić co 10 cm.

Ale dużo zależy od powierzchni podłóg względem innych przegród w tych pomieszczeniach .

Trzeba by policzyć OZC .

[ChłopZmazur]

Planuję dać deski o grubości ponad 3 cm więc podłogówka odpada. Pytałem o sens dania jednej pętli wokoło każdej ściany - tak aby grzał się minimalnie mur w każdym pokoju. Temperatura ma być niskotemperaturowa przy tej pętli czy może być grzejnikowa? Czy można tak zrobić czy ma to przeciwwskazania praktyczne?

 

Dlaczego nie używać wężowonicy w buforze do ładowania - bo bedzie jak hydraulik mówił że nie odda ciepła z pieca? A u Ciebie Piczman wężownica jest jako zamiennik zbiornika CWU ?

Czyli co mam kupić bufor bez wężownicy + zbiornik na CWU lub bufor z 1 wężownicą i w tej wężownicy będzie nagrzewała się na bieżąco woda do CWU ?

 

Bufor bez wężownicy jest prawie o połowę tańszy. Ale mam jeszcze do połączenia podkowę z pieca kaflowego - będą 2 źródła ciepła.

[majschi]

Dlaczego nie używać wężowonicy w buforze do ładowania - bo będzie jak hydraulik mówił że nie odda ciepła z pieca?

.

jeśli kocioł, bufor oraz instalacja w Twoim domu będzie w układzie otwartym bufor nie potrzebuje wężownicy

 

a jeśli chodzi o podkowę to nie ma sensu wpinać jej w bufor tylko podłączyc bezpośrednio w zasobnik CWU

 

pozdrawiam

[ChłopZmazur]

Będziemy stosowali układ otwarty. Teraz pytanie czy dla pieca CO i podkowy z kuchni kaflowej stosować 2 oddzielne układy otwarte? Jeden hydro mówi by dać jeden wspólny układ otwarty a drugi mówi by dać dwa oddzielne bo woda może się cofać czy mieszać.

 

Oba źródła ciepła w jaki sposób połączyć ze sobą, by nie mieszały się obwody np ciepłego CO i zimnej kuchni kaflowej ??