Dom w Kaliach 2 - energooszczędny samemu

[mrio]

Czas chyba przerzucić się na zewnątrz - póki jeszcze nie jest tak gorąco (dla schnącego tynku) i zrobić ocieplenie i tynk.

 

W związku z tym zabrałem się za obróbkę zewnętrzną okna zanim zacznę kleić płyty styropianu.

Na początek wyrównanie i przycięcie pianki i przyklejonego styropianu wokół ram okiennych tak aby nakleić taśmę paro przepuszczalną.

Taśma na pewno będzie przyklejona do muru i ramy okna, nie wiem czy smarować też coś klejem styro czy kawałek pianki.

Wyjdzie w akcji.

Fotek nie mam, zapomniałem - uzupełnię.

 

w internecie wygląda to tak

[mrio]

Dziś tak spojrzałem na licznik i pękło niedawno 20 000 odsłon - wiec jednak ktoś czyta te wypociny.

 

Trza jakąś butlę otworzyć.

 

Piszta coś i komentujta bo im bliżej końca bo im bliżej końca tym bardziej się nie chce robić.

Robisz i dłubiesz a efektu nie ma żadnego.

 

 

Wiecie co mnie najbardziej wk.. wia w budowie?

To zdobywanie informacji co jak i dlaczego oraz jak powinno być poprawnie. Tanio co nie znaczy, że gorzej niż droższe rozwiązania.

 

Na forum jest kilku dobrych ludzi co dzielą się wiedzą za darmo. Na marginesie jest ich coraz mniej.

Reszta to spamerzy i zwykli inwestorzy - nie samoroby. Ci zwykli to zazwyczaj tylko zlecają wiec od nich za bardzo nic się człowiek nie dowie.

 

Tak wiec z natłoku informacji na tym forum jedynie może 5% jest istotne - weź tu odsiej ziarno od plew.

Brakuje mi tu takiego reżimu porządkowego jak na innych forach. Jak ktoś zakłada pytanie to tylko na temat i konkrety. A tak to powstają wątki tasiemce o wszystkim i o niczym na 400-500 stron. Taki hyde-park.

 

No to się pożaliłem a życie leci dalej.

 

 

P.S.

Znam sposób na zrobienie dziennika na 1000 000 odsłon ale nie będę tego stosował.Ne mam tego na celu - ale da się to zrobić.

Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez m@rio

[mrio]

ścianka techniczna stoi.

Został jeden pustak ale to zostawione specjalnie co by można było tam łeb włożyć i wtyknąć ocieplenie.

Jak można zauważyć jest otwór grawitacyjnej wentylacji - zrobiłem ją - kosztuje to grosze oba kominy zamknęły się w 1000zł cegła zwykła + klinker.

I tak robiłem do kominka i drugi awaryjny do pieca w razie czego. Więc poszedł i kanał wentylacyjny. Działał on będzie dla garażu. Reszta w całym domu będzie zaślepiona z racji wentylacji mechanicznej. W razie czego zawsze mogę do nich wrócić ale mam nadzieję,że WM mi się spodoba.

 

Ociepliłem też od dołu belkę - płatew to się nazywa czy jakoś tak. Tę co koparką wsuwałem kiedyś.

Po zabudowaniu tam już nie sięgnę.

Od spodu tradycyjnie styro jako bloker - folii bym nie miał jak przykleić.

[mrio]

Jedziemy dalej z koksem. Pomaga mi żona. Przy wkładaniu to bardzo ważne - szczególnie 3,5m kawałka.

Chodzi o wełnę a nie o ...

Po obu stronach puszczone już dwa pasy 2 warstwy. Trzeci ostatni pas pójdzie po zrobieniu sufitu. Łatwiej wkładać pierwszą linie miedzy jętkami od dołu pod płatew. Potem to już będę wkładał miedzy jętkami od góry więc luzik w mordzie i na twarzy nic nie będzie zgrzytać i kłuć.

 

Zaprawdę powiadam Wam nie pchajcie się jak możecie w wełnę. To oszukiwanie samego siebie - każde łączenie i zakamarek to potencjalna nieszczelność izolacji. W 2015 roku to karygodne. Wolałbym styro i z 5 kartonów piany.

Z tego co pamiętam jedyny zysk to była kasa. Wychodziło mi coś 3000zł różnicy koszt ocieplenia poddasza wełną vs styropianem.

A tu widok na nadbitkę na strych nad pokojem nad garażem.

Są tylko przymocowane podkładki a łaty tylko przymierzone. Nie kręciłem ich z tego względu, ze łatwiej będzie mi dawać wełnę z góry.

Wycięty też otwór przejścia oraz nadlane nad nim nadproże celem przejścia ze strychu głównego do tego nad garażem. Wyłaz na strych będzie jeden- z korytarza obok klatki schodowej. Zapomniałem tego zrobić na etapie murowania. Cóż za brak pomyślunku się płaci - 3 popołudnia.

Widać też główne kanały zasilające skrzynki poddasza. Będą ocieplone w warstwie wełny sufitu.

 

edycja uzupełnienie

P.S.

Styropian jako izolacja też nie jest panaceum na wszystko. Są mrówki i ptaki oraz myszy.

Tak naprawdę jak na 2015 nie ma skutecznego trwałego i taniego (na poziomie cen wełny lub styro) rozwiązania ocieplenia.

Edytowane 27 Kwietnia 2015 przez m@rio

[mrio]

Dziś podliczyłem koszty budowy. Prawie wszystkie materiały już są. To, że nie zamontowane to inna kwestia.

Myślę, że można koszty traktować jako tzw. stan deweloperski.

 

I tu jest dylemat bo za cały dom to bez sensu podawać, każdy ma inny. Więc taka rzucona kwota nic nikomu nie powie.

Wobec tego m2 powierzchni bedzie najbardziej wiarygodny.

 

Tylko jaki m2 - tu można robić rożne manipulacje w zależności co kto chce udowodnić i co wygodniej mu jest podać.

Są chociażby następujące metry:

powierzchnia użytkowa

powierzchnia zabudowy

powierzchnia netto (powierzchnia podłóg)

powierzchnia całkowita

 

Moim zdaniem z punktu widzenia przyszłego mieszkańca domu najważniejsza jest powierzchnia netto (powierzchnia podłóg)

gdyż to jest powierzchnia, którą będziemy użytkować i mieć do dyspozycji oraz którą to musimy wybudować.

Jest ona w miarę porównywalna względem innych budów oraz nie manipulujemy przy jej wielkości.

Ktoś powie a jak mam kolankową tak nisko, że nie mogę z tej podłogi korzystać. To odpowiem, po co tak projektować -stracił tą powierzchnię jak nie użytkuje niech odejmuje. Typowy temat w kopertówkach z tzw. niską przedścianką.

 

Podam przykład dlaczego:

Jeden buduje domek - powiedzmy parter - kwadrat 10 na 10m tej powierzchni i nic więcej, Żadnych spiżarni, garderób, technicznych, gospodarczych, tylko pokoje + łazienka+kuchnia. Ma on 100m2 prawda.

 

Drugi buduje domek np 20mx10m czyli niby 200m2

Ale w tym ma pokoje + łazienka+kuchnia na powierzchni 10x10m czyli również 100m2 użytkowej - wg tej wytycznej.

Ale ma jeszcze garaż, , garderoby, techniczne, gospodarcze itp.. I co mimo, że ma dwa razy większy dom to również podaje przecież 100m2

Rozumiecie o co chodzi?

 

Dlatego takie porównanie uważam za bezsensowne. Gdyby ktoś miał dostać dom pierwszy lub drugi i musiałby wybrać, to który by wybrał i który lepszy. Większość chyba raczej drugi 200m2.

 

Dlatego uważajcie na takie licytacje ile kogo kosztował dom. Widać jak tu można kombinować w zależności jaki jest wynik potrzebny.

Jeśli już chcecie porównać to tylko powierzchnia netto (powierzchnia podłóg).

 

U mnie stan deweloperski - koszt budowy powierzchnia netto 295,5m2 =1131zł/m2.

Myślę, że nie przekroczy ona 1500zł na gotowo z terenem.

W cenie jest wszystko, przyłącza, częściowo teren, narzędzia i inne.

 

Sama budowa domu na pewno poniżej 1000zł/m2. -czy to dużo czy mało nie wiem. Nie mam odniesienia.

Może ktoś poda swoje koszty to będzie można odnieść. Nie chodzi aby się licytować ale czy opłaca się samorodnie.

Jak skończę to podliczę i podam statystyki za samą budowę, bez ogrodzeń, narzędzi, podbudowy placu, uzbrojenia itp.

[mrio]

W miedzy czasie wyskoczyłem na zewnątrz. Wełnowanie w środku zostawione na deszczowe dni.

 

Obrobione okna na ścianie północnej w formie ostatecznej z zewnątrz to jest ocieplenie ramy oraz taśma paroprzepuszczalna. Wszystko własnej roboty a myślę, ze nie gorzej jak systemowe.

Tak samo górne.

 

Następnie pierwsza warstwa izolacji cieplnej ze styropianu grubości 25cm - lambda<=0,031

 

a jak pierwsza to i następne trzeba było przykleić

 

Kleję na klej w piance tytaneos. Trochę przesadziłem z grubością odsadki od ściany to kleju idzie mi od .... Także uważajcie na to. Nie ma co więcej odsuwać niż te 4-6mm. Jak się trafi nierówność to lepiej płytę poprawić uformować przyciąć niż klejem nadrabiać.

Taka nauka niestety sporo kosztuje mam na taj ścianie o połowę mniejszą przez ten błąd wydajność.

 

Jak na razie robota lekka i przyjemna.

Zastanawiam się tylko jak sobie ułatwić ustawianie płyt tzn, poziom i płaszczyznę ściany. Bo wiadomo można pion pilnować poziomnicą i będzie poprawnie a mimo tego może wyjść bułka patrząc w płaszczyźnie ściany. Ja próbuję rozpinać w poziomie sznurek od jednego rogu do drugiego rogu na deskach bo w styro nie da się nic zamontować.

 

W miedzy czasie gmina zafundowała nam remont drogi oraz infrastruktury z nią związanej to jest przepustów i wjazdów.

Tak więc za wcześniej własnoręcznie zamontowaną bramą doczekałem się już właściwego poziomu wjazdu. Udało mi się, że wyszedł minimalny spadek od bramy na drogę tak więc nie będzie mi spływał syf z drogi.

Pozostanie dokończyć swoja część wjazdu ale to już jak zamieszkamy.

Na razie są różne koncepcje

1. biały grys jedynie okrawężnikowany

2. dwa np. 0,5m szer. pasy kostki na koła i trawa

3. ażurowe utwardzenie pod koła i trawa

4. pełna kostka na szer 2-2,5mb jako dojazd

 

Musze przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz koszty.

Edytowane 13 Maja 2015 przez m@rio

[mrio]

Tak spojrzałem dziś jak to robią fachowcy.

Chodzi o wypełnienie szczelin pomiędzy płytami styropianu.

 

Pierwsze lepsze filmy dla zobrazowania o co mi chodzi.

 

 

 

4 minuta filmu

 

 

5,39 minuta filmu

 

 

5,56 minuta filmu

 

Uważam, że takie mazanie piana po wierzchu jest bez sensu.

 

U mnie na elewacje potrzeba ok 60m3 styro gr 25cm, w jedną paczke wchodzi 0,25m3 co daje 240szt paczek.

w paczce są 2 płyty. Czyli razem 480szt płyt do przeklejenia.

Przyjmijmy w uproszczeniu, że jest powierzchnia 22płyty x 22płyty =484szt na 242m2 powierzchni ścian zewnętrznych.

 

Zakładając, że szpara ma tylko 1mm układając prostokąt 22 płyty x 22płyty

otrzymujemy 23 połączenia długości 0,5mb oraz 23 połączenia długości 1m.

Po zsumowaniu jest to razem 34,5mb szczeliny szerokości 1mm.

Czyli dla zobrazowania jest to szczelina długości 1m i szerokości 34mm = blisko 4cm.

Szczelina ta pokryta jest tylko kilkoma mm pianki z zewnątrz pod tynkiem.

 

Czy to dużo czy mało nie wiem.

Czy jest to warte dodatkowej pracy i ceny piany też nie wiem i nie chce mi się liczyć czy warte.

Wiem, że piany pójdzie na to ze 4 kartony (2/3 się zmarnuje bo wylezie jak się rozpręży).

 

Ja jednak skoro się zdecydowałem już na takie wykonanie to nie odpuszczam.

Jak pisał kiedyś JJ im dalej tym będzie trudniej, wiele razy chce się iść na skróty, wszyscy się dziwią i nikt tak nie robi.

Ale jak to mówią tu odpuszczę i tam odpuszczę i zbierze się tego. Potrzeba naprawdę mnóstwo wytrwałości.

 

Zapuszczam szpile od pistoletu po całości w głąb na 20-25cm dookoła każdej płyty i jadę pianą. Każda szczelina jest w 100% wypełniona piana na całej szerokości płyt czyli25cm.

to mój zestaw własnej roboty w tym celu

 

Dodatkowo klejąc płyty jadę warkoczem piany dookoła + litera W wewnątrz. Po przyklejeniu warstwy wstrzykuję też klej w rogach płyt

tak aby nie było przejścia z niższej warstwy na wyższą i z błuty na płytę obok.

W ten sposób nie powstaną kominy powietrzne pod izolacją a powietrze będzie zamknięte nieruchomo w tak wytworzonych pustkach.

 

Resumując wg mnie to dopiero jest kompletny system, który da wymierne wyniki w izolacji i kosztach ogrzewania.

1. Zalepione pionowe fugi pustaków.

2. Brak możliwości cyrkulacji powietrza pomiędzy izolacją a murami

3. wypełnione w 100% a nie po wierzchu szczeliny pomiędzy płytami styro

4. szczelny okap, brak szczeliny pod okapem (u mnie wersja bez wentylacji wełny-tzw dach niewentylowany)

5. murłata szczelnie ocieplona dodatkową (poza 25cm) warstwą 6cm styro z zewnątrz wpuszczona piana pomiędzy murłatą a wieńcem.

6. szczelne zakończenie ostatniej warstwy ocieplenia na styku murłata-połać dachowa-mur z wycięciem trójkątów oraz z wcięciem na krokwie + wypełnienie po całości pianą.

7. szczelne i ciepłe obróbki okien + listwy przyokienne z warstwą rozprężną

 

Wymaga to niestety mnóstwo dodatkowego nakładu pracy oraz kasy. Idzie mnóstwo kartonów piany.

 

A tak to wygląda przed przycięciem piany

Edytowane 18 Maja 2015 przez m@rio

[mrio]

Prace ociepleniowe postępują nadal niestety poświęcam tylko 3-4h dziennie po pracy do zmroku wiec postępów mało.

 

Zakupiona barierka ochronna okna.

Tzw rzygownik

ale z francuska ładniej brzmi - portfenetr - czy jakoś tak.

 

Generalnie wszyscy balustradowcy montują albo na kołek rozporowy albo na kotwę chemiczną.

 

Ja zdecydowałem na wylot i pręt gwintowany ściśnięty z obu stron ściany nakrętkami z podkładkami. Wyrwać to można jedynie z murem.

Zrobiłem większy otwór na pręt gwintowany, który przed skręceniem z obu stron ściany oblepiłem wstrzykniętą pianą.

Tak więc teoretycznie w jakiejś mierze pręt jest otoczony dookoła pianą - mniejsze przewodzenie do ściany.

Dodatkowo otwory od środka pogłębione są koronką i tam pójdzie okrągła zaślepka ze styro przed tynkiem.

 

Generalnie mostek powinien być mniejszy a niżeli przy kołku lub kotwie a trwałość mocowania zdecydowanie lepsza.

tak to wygląda od środka

 

przymiarka czy wszystko dobrze

 

zabezpieczenie połączeń z ocynku przed wilgocią oraz otworów na szczelność, sama barierka z nierdzewki powinna rzekomo współgrać z życiem budynku i dachu.

 

a tu już końcowe zamontowanie, zabezpieczyłem folią przed ubrudzeniem

[mrio]

ciąg dalszy prac

 

w miedzy czasie rozprowadzone kable do rolet zewnętrznych.

 

tu już przygotowany styropian pod zaciąganie i jazda z podbitką

 

no i po zrobieniu na szaro

 

W między czasie wywiercone 4 otwory na oświetlenie podbitki (po 2 na połać) i i przepuszczone kable.

Zrobiłem próbę z ledem gu10 1W. Jedna sztuka jak dla mnie świeci za mocna a co dopiero jak będzie na tej ścianie 4. Podobno nie ma mniejszych gu10/230V niz jeden wat - prawda to?

 

Chciałem uzyskać efekt półmroku i smug światła na elewacji. Wychodzi na to, że na 230V led się nie da.

Będę miał ich 22 sztuki dookoła domu. Moim zdaniem będzie za widno wieczorem i w nocy.

[mrio]

Ładnie zamaskowany peszel głównego zasilania do budynku - wklejony tak, że nie będzie nic widać gdzie wchodzi do budynku również i na przyszłym cokole.

a tu efekt z boku

widać też jak wygląda 25ocieplenia + 25 porotherm przy bramie garażowej

 

Front garażu zrobiony już na szaro

 

Zapomniałem cyknąc zdjęcia

[mrio]

Rozpoczęte prace przy ścianie zachodniej garażu.

 

Przycięcie folii oddzielającej izolacje płyty od izolacji ściany. Folia zostawiona na wszelki wypadek w razie zawilgocenia tej pierwszej.

Odkrywka pozwoliła stwierdzić, że nie ma tego problemu ale na wszelki wypadek.

Cokół będzie zaciągany klejem w przyszłym roku. w tej chwili pozostaje jedynie tymczasowo zabezpieczony folią.

 

Zainstalowałem drzwi do pomieszczenia technicznego za garażem. Montaż w warstwie ocieplenia.

Dodatkowo od wewnątrz do futryny zainstalowana taśma paroprzepuszczalna wywinieta na weglarek czy jak to się zwie,

Od środka taśma paronieprzepuszczalna.

Futryna wypełniona wkładkami styro i pianą.

Oczywiście wszystko wg własnego pomysłu. (inspiracja z forum)

Za ciepły montaż samej stolarki okiennej krzeczeli mi extra od 4000 do 5000zł.

Do tego już nie pytałem ale 2x drzwi + brama garażowa. Wiem, że za zwykłe zamontowanie w murze drzwi chcieli po 300zł od sztuki.

 

Sam nie wiem czy to jest sens wywalić te 5000-6000zł - w sensie czy to na siebie zarobi i kiedy się zwróci.

Ponieważ robię to sam dlatego się zdecydowałem. Koszty zamkną się w 500-600zł za same materiały.

Ale gdybym to zlecał to miałbym poważne wątpliwości czy to robić.

[mrio]

Pokażę może jak wygląda prawdziwe pianowanie łączeń płyt a nie jechanie po wierzchu na sztukę.

 

Tu widok po pianowaniu. Zaręczam nie da się tak wypełnić szczelin aby nie wylazło.

A tu po przygotowaniu pod warstwę zbrojną.

 

i może drzwi w warstwie ocieplenia po zaciągnięciu klejem

[mrio]

Przepraszam czytających ale w dzienniku na razie nuda. Bo co może być ciekawego w klejeniu i uszczelnianiu styropianu. Samorobnie nie da się zrobić domu w 12 miesięcy niestety. Gdybym miał tak rok urlopu do dyspozycji.

 

Na ile pogoda da idzie ocieplenie zewnętrzne. Po pracy już nie da się bo ciemno pozostają tylko soboty i niedziele oraz dni wolne. A pracować zawodowo trzeba i zarabiać na chleb. Dlatego się tak rozwleka. Jak przyjdzie zima wracam do środka i wełna + kartongips + tynki

Plan wprowadzić się do nowego domku w 2016. Miesiąca nie wytypuję.

[mrio]

Macie jakiś patent na przyklejenie ostatniej warstwy styropianu elewacyjnego pod okapem?

Przy 10-15cm jest to mniejszy problem.

Ja mam spadek dachu 42st. co daje, że ostatni trójkąt ma ok 22-25wysokości. Nie da się go włożyć tak, że jest przyklejona ostatnia warstwa i został tylko do przyklejenia górny pas styro ze ściętą górą o wysokości np., 0,5m.

 

Dodatkowo ja sobie "skomplikowałem";) że robię tzw. dach szczelny i murłata jest już ocieplona na równo z murem zewn. styro gr8cm. Nie może być tak, że w szczelinę między styro ocieplającym murłatę a elewacyjnym pomiędzy klejem PU od góry od deskowania będzie wchodziło zimne powietrze. Wtedy murłata była by tylko ocieplona 8cm a nie 8+25cm.

Innymi słowy połączenie między oba styropianami od góry musi być lite na głębokość ok 20-25cm.

Dodatkowo trzeba robić wycięcia na krokwy.

 

Ja ostatnie dwie warstwy przyklejam razem. Najpierw górną i następnie dolną aby górna nie opadała. Dodatkowo górną smaruje lito klejem PU na te 20-25cm od kantu. Ale jest to przejebane. Inny sposób to, że najpierw wklejam końcowe trójkąty np. o tylnej ściance 25cm. Tak aby przykleiły się do dech. Podpieram je do zaschnięcia kleju aby nie opadły. Następnie od spodu wkładam pistolet z moją końcówką z rurki dł.25 cm i pianuję. Tu mam kontrolę na wypełnieniu pomiędzy styropianem ocieplającym murłatę a styro elewacji.

 

Ech gdybym robił jak wszyscy "fachfowcy" -czyli jakoś tam wepchana wełna za murłatę i do twego dołożony styropian elewacyjny nie miałbym tego dylematu. Kto patrzy jak tam dolega przecież i tak się nie da zajrzeć i nie widać. Ale jakość i izolacyjność tego tradycyjnego połączenia i ocieplenia murłaty - cóż lepiej nie komentować. Nie chcę tak - dlatego mam pod górkę.

 

Mam nadzieję, że zrozumieliście co mam na myśli i o co pytam.

Edytowane 6 Grudnia 2015 przez m@rio

[mrio]

Do poprzedniego posta załączam rysunek.

Z opisu niewiele może wyczytaliście.

Chodzi o to jak zapodać pianę w linie A i B ?

 

Teraz chyba wiadomo o co pytam.

Ja na razie podwieszam ten trójkąt i szprycuję od dołu.

Następnie podklejam najwyższą warstwę i równocześnie pod nią niższą płytę aby ta co jest wyżej nie opadała.

Nie da się niestety wkładać po koleji od dołu bo trójkąt i ostatnia płyta nie wejdą bo blokuje je skos.

Edytowane 21 Grudnia 2015 przez m@rio

[mrio]

dom ściana zachodnia

[mrio]

cd dalszy ściany zachodniej

[mrio]

Wesołych Świąt dla wszystkich budowniczych

[mrio]

Kominek dostał automatykę - jest to sterownik dolotu powietrza ze szczelna przepustnicą.

Rzekomo ma mniej palić i dłużej.

Mnie zależało na zamykaniu dolotu kiedy nie używam kominka - przez co nie wychładzam aż tak kanału dolotowego.

 

Tutaj już całość zatarta pod klej i siatkę.

 

Coś się zrypało bo nie mogę dodać więcej zdjęć.

wyskakuje komunikat - założenie grupy nie powiodło się

Edytowane 31 Grudnia 2015 przez m@rio

[mrio]

Chyba się serwer coś w sylwestra zwiesił.

 

Chciałem podać co do końca roku mnie się udało jeszcze zrobić ale fotek się nie daje załączyć.

Ściana zachodnia zaciągnięta klejem.

Zrobiłem jeszcze ścianę południową z pełnym pianowaniem bez zatarcia tarką - czeka na pogodę (+ temperaturę) aby zaciągnąć klejem.

Prawie skończyłem kleić styro na ostatniej ścianie wschodniej. Zostały dwie warstwy pod okapem + lukarna do obklejenia.

Zamontowane docelowe drzwi zewnętrzne w warstwie ocieplenia.

Ostatnie dwa dni temperatura spadła do -5 - 7 poniżej zera. Nie ryzykuję i czekam na dodatnie temperatury które maja pojawić się po 9/01/2016.

 

Foty załączę jak będzie znowu można.