Jak zaizolować / ocieplić stare fundamenty

[zdyl]

Ponieważ wykonałem parę dalszych kroków dotyczących moich fundamentów stąd poniżej krótki opis.

1. Ustaliłem na jakiej wysokości należy wywiercić otwór w studzience rewizyjnej. Do tego postanowiłem wykorzystać wiertnicę do drewna o średnicy 102mm (patrz zdjęcie). I to jest najprostszy i najtańszy sposób na łączenie rury drenarskiej ze studzienką rewizyjną. Ja akurat mam studzienkę z zewnątrz karbowaną a od środka gładką czyli ścianka jest grubsza od standardowej rury karbowanej. Dlatego moja wiertnica ze swoją głębokością wiercenia starczyła na styk.

2. Dół wykopu wyłożyłem geowłókniną i wstępnie zasypałem żwirem płukanym o granulacji 8-16mm (patrz zdjęcie). Wysypałem warstwę ok. 10cm żwiru. Tak na marginesie dużo coś piasku w tym żwirze płukanym za jedyne 90zł z tonę.

3. Żwir wyrównałem, tak aby uzyskać spadek w kierunku studzienki rewizyjnej. Następnie końcówkę rury drenarskiej w oplocie z geowłókniny zakończyłem tak, aby sam koniec rury ok. 6cm nie miał geowłókniny, którą obciąłem. Natomiast sam koniec geowłókniny owinąłem taką srebną taśmą mocno klejącą i wodoodporną. W ten sposób rura drenarska o średnicy 100mm z końcówką owiniętą tą taśmą idealnie pasuje do otworu o średnicy 102mm w studzience rewizyjnej (patrz zdjęcie). Oczywiście można też zastosować uszczelki gumowe ale mam wątpliwości co do ich trwałości bo jak to z reguły bywa, guma się po prostu starzeje. Dodatkowo uszczelka typu "In situ" jest cholernie droga i wymaga dedykowanej drogiej wiertnicy. Jeżeli już to polecam uszczelkę "Trapera" jest o wiele tańsza ale też wymaga dedykowanej wiertnicy, której próżno szukać w tanich zestawach wiertnic do drewna.

4. Po włożeniu rury drenarskiej do studzienki na około 8cm, ułożyłem rurę tak aby miała odpowiedni spadek. Do tego celu warto użyć poziomicy (patrz zdjęcie) na której np. czarną taśmą izolacyjną można zrobić sobie wskaźnik spadku, który chcemy uzyskać. Minimum to 1cm na 2m, ja zrobiłem większy.

5. Po ułożeniu rury drenarskiej zasypałem całość żwirem, wystarczy ok. 10cm ja wsypałem ok. 15cm. W moim wykopie mam strasznie ciasno dlatego pożyteczne okazało się umocowanie geowłókniny gwoździami do papy, do brzegu wykopu (patrz zdjęcie). Mój grunt akurat do tego się nadaje.

[Fucker]

Witam

 

Czy mogę wykonać taki drenaż wokół budynku? Każdy "specjalista" z mojej okolicy mówi co innego, już nie wiem kogo słuchać.

 

Mam problem z mokrymi ścianami, mam grunt ciężko przepuszczalny, ale jak pada deszcz to fugami leci mi woda do piwnicy. Trochę już odkopałem i glina na całej pow. jest nasączona woda której nie chce oddać i cały czas nawilża mi ściany w piwnicy. Głębokość jakieś 2m.

 

 

[zdyl]

Witam

Czy mogę wykonać taki drenaż wokół budynku? Każdy "specjalista" z mojej okolicy mówi co innego, już nie wiem kogo słuchać.

 

Miałem ten sam problem, wielu doradców ale mało konkretów. Sam jestem jedynie amatorem budowlanym. W całym tym wątku, który założyłem jest wiele wątpliwości, które jednak krok po kroku rozwiązywałem i obecnie kończę już prace związane z moim fragmentem fundamentu.

Jak widzę grunt masz podobny do mojego. Ja mam glinę z kamieniami wapiennymi. Po dłuższym okresie opadów woda nasącza glinę i całość zawilgaca mi fundamenty.

Jeżeli jak piszesz woda dostaje się do piwnicy to drenaż jest moim zdaniem niezbędny. Obrazek, który załączyłeś pokazuje schematycznie jak podejść do tematu. Jedynie tej geowłókniny (kolor niebieski) można dać mniej, będzie mniejszy wydatek a efekt ten sam - zobacz na schematy drenażu na stronie:

http://www.budujemydom.pl/woda-i-kanalizacja/917-drenaz-opaskowy-i-odwodnienie-liniowe

Zwróć uwagę jak ułożyć rurę drenażową w stosunku do ław fundamentowych. No i na pewno należy odkopywać fundamenty stopniowo nie od razu na całym boku budynku tym bardziej jak fundament sięga 2m wgłąb. Zawsze jest ryzyko osłabienia posadowienia budynku i przy nagłych i obfitych opadach może podmyć ławę fundamentową co jest niebezpieczne.

Jeżeli masz fundament z cegły to po odkopaniu musisz mu dać czas na wyschnięcie a potem w zależności od tego co jest na tym fundamencie - izolacja z mas asfaltowych, lepik, goła cegła itp. należy rozeznać jaką zrobić izolację i podjąć dalsze decyzje. Ja decyzje podejmowałem po przeczytaniu artykułów na ten temat, czytałem też co ludzie piszą na ten temat na forach. Poniżej jeszcze dwa linki do artykułów, które mogą dać dodatkową wiedzę na ten temat:

http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1044,renowacja-fundamentow-bledy-i-zaniedbania

http://www.izolacje.com.pl/artykul/id976,rozwiazania-technologiczno-materialowe-fundamentow-podstawowe-bledy

Jedno co mogę polecić to zdanie się na własny rozum i wewnętrzne przekonanie, że coś należy zrobić tak a nie inaczej. Tutaj na Forum Muratora można znależć sporo rozsądnych porad, ale nie ma co liczyć na to, że dostaniesz gotowe rozwiązanie Twojego problemu. Na dodatek sporo tu przedstawicieli handlowych, którzy przy okazji radzenia reklamują własne produkty.

[dozrc]

Sporo racji kolega wyżej napisał. Trzeba się kierować radami ale i rozsądkiem. Tak na prawdę można stworzyć hydroizolację ściany, która wytrzymałaby ciągły napór wody, w tym celu w masach KMB zwiększa się zużycie do 5-6kg/m2 lub stosuje izolacje mineralne. Drenaż (nawet ten zaprojektowany) sprawdzi się i będzie tylko pomagać izolacji, ale warunek jest taki, że musimy go mieć gdzie odprowadzić (np. studnie o odpowiedniej wydajności), a nie stworzymy sobie dodatkowy rów z wodą pod budynkiem. Część sukcesu to odprowadzenie wody z rynien i opaska ze spadkiem od budynku. Tak małymi krokami można osiągnąć sukces. Warunek jest taki by nie popełniać kardynalnych błędów, np. stosowania styropianu EPS do izolowania fundamentu czy niedostosowania "wagi" izolacji do warunków tzn. stosowania izolacji przeciwwilgociowej tam gdzie potrzebna jest przeciwwodna..

[zdyl]

2. Dół wykopu wyłożyłem geowłókniną i wstępnie zasypałem żwirem płukanym o granulacji 8-16mm. Wysypałem warstwę ok. 10cm żwiru.

3. Żwir wyrównałem, tak aby uzyskać spadek w kierunku studzienki rewizyjnej.

 

I tu uwaga popełniłem błąd gdyż żwir powinienem jeszcze ubić. Dlatego potem rura drenarska nie siadła równo, a że na dodatek jest zwinięta fabrycznie w okręgi to wymaga prostowania stąd jak podłoże jest nie ubite łatwo może się stworzyć miejscowe podwinięcie i tam woda będzie się gromadzić zamiast płynąć dalej.

 

4. Po włożeniu rury drenarskiej do studzienki na około 8cm, ułożyłem rurę tak aby miała odpowiedni spadek. Do tego celu warto użyć poziomicy (patrz zdjęcie) na której np. czarną taśmą izolacyjną można zrobić sobie wskaźnik spadku, który chcemy uzyskać. Minimum to 1cm na 2m, ja zrobiłem większy.

 

I tutaj moja praktyczna rada. Lepiej zrobić jak największy spadek, gdyż jak wspominałem nie jest łatwo idealnie wyprostować rurę drenarską, która miejscowo może nam trochę uciec i stworzy się np. taki mały dołek gdzie woda będzie się gromadzić zamiast płynąć dalej. Wtedy będzie się rozsączać przez rowki zamiast płynąć dalej.

 

W/w błędy zauważyłem po ułożeniu rury drenarskiej. Na szczęście nie zasypałem całości i poprawiłem moje błędy. Doszedłem do takich wniosków bo w najwyższym punkcie rury drenarskiej umieściłem rurę kanalizacyjną - patrz zdjęcie - przez którą mogłem wlewać wodę i obserwować czy wpływa do studzienki. Niestety nie wpływała. Po odkopaniu okazało się, że były dwa miejsca gdzie rura nie siadła równo. Mam nadzieję, że nie popełnicie podobnych błędów bo wtedy cała robota idzie na marne. Na moim przykładzie widać jak ważne jest takie ułożenie drenażu, że jest możliwość przepłukania drenażu bo wtedy można sprawdzić czy ten drenaż został poprawnie ułożony i działa.

[cichyc23]

Witam, mam pytanie czy trzeba mieć jakieś pozwolenia na odkopanie starej kamienicy?

[Tomciu]

Witam Forumowiczów,

 

Chciałem się podpiąć do tematu hydro i termoizolacji fundamentów w istniejącym budynku.

W związku z tym mam do Was prośbę o opinię.

Piwnica mam w miarę suchą, tylko przy długotrwałych opadach fundamenty "ciągną" wodę w kilku miejscach.

Przecieki są powyżej stopy fundamentu (około 1 metr powyżej).

Fundamenty są murowane z kamienia, nieregularne z zewnątrz, więc tradycyjne technologie wymagałby dużego nakładu prac.

Grunt jest żwirowy, nie zatrzymuje wody.

Chciałbym zastosować natrysk piany zamknięto-komórkowej PUR bezpośrednio na oczyszczony i osuszony fundament.

Czy ktoś z was ma doświadczenia z tego typu izolacją starych fundamentów?

Czy trzeba na pianę jakieś dodatkowe zabezpieczenia (folia kubełkowa)?

 

Z góry dziękuję za pomoc.

[Balto]

Pytanie najważniejsze: czy masz izolację fundamentów poziomą na samym dole czy nie, a fakt, że ściana "przesiąka" jest związany z kiepskimi parametrami ścianyb / zaprawy akurat w tym miejscu. Bo jeśli nie ma to fakt zablokowania wody w tym konkretnym miejscu nie sprawi, że nie wyjdzie w innym

[Tomciu]

Tak, mam izolację poziomą. Przecieki są metr powyżej połączenia stopa/fundament więc wnioskuję z tego, że to problem z samym fundamentem.

[Balto]

Masz kilka możliwości:

- albo nie ma albo padłą izolacja pionowa

- albo padłą izolacja pozioma...

- albo woda wnika w zupełnie innym miejscu (źródełko "gdzieś" pod fundamentem) i wnika sobie tam gdzie chce

[Tomciu]

A czy ktoś ma doświadczenia z pianą zamknięto-komórkową na fundamentach?

[Tomciu]

Witam,

 

Chciałem "podnieść" temat. Czy ma ktoś doświadczenia z pianą zamknięto-komórkową na fundamentach? Mam nierówny fundament, użycie innej technologi termo oraz hydroizolacji jest kłopotliwe.

[Jarek69]

Witam

Od kilku lat remontuję dom z początku lat 70. Przyszła pora na drenaż fundamentów. Fundament z kamienia o szerokości 50 cm bez ławy. Czy po odkopaniu fundamentów do drenażu zabezpieczyć je w jakiś sposób tzn jakieś mazidło ewentualnie folia kubełkowa? Grunt wokół domu słabo przepuszczalny.

[Tomciu]

Witam,

 

Czy potwierdzi ktoś, że zamknięto-komórkowa piana rzeczywiście spełni rolę hydroizolacji?

Powyżej przedstawiałem mój problem. Fundament jest zalewany bez szałunków w ziemi więc mocno nieregularny.

Piana byłaby najwygodniejsza w zastosowaniu, tylko czy skuteczna?

 

Pozdrawiam,

Tomek