Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[nydar]

Zwłaszcza,że taka konstrukcja powoduje kondensację nawet w lecie.

[karolek75]

Zwłaszcza,że taka konstrukcja powoduje kondensację nawet w lecie.

symulowales ?

[perm]

symulowales ?

Tu nie ma co symulować. Będzie swobodny ruch pary na zewnątrz. Temperatura ściany w zimne dni np - 10 st C. Temperatura izolacji musi w którymś miejscu osiągnąć wartość umożliwiającą skroplenie się pary. Tak jak Nydar napisał, może to zdarzyć się również w temperaturach plusowych. Ciekaw jestem co Barth wymyślił, by temu zapobiec.

[karolek75]

Zapominasz, ze nie tylko temperatura ma tu znaczenie.

[מרכבה]

Barth robil proste symulacje na U-wercie. A powinien raczej z WUFI skorzystac, bo mimo wszystko ma "konstrukcje" zwiekszonego ryzyka.

Wufi dobrze prawisz, tylko że korzystasz z bazy danych programów, w niekomercyjnej wersji, nie masz jak dodawać nowe materiały.

Ale baza danych jest dość duża. http://www.wufi.de/index_e.html.

U Bartha jest poprawne to że, duży opór dyfuzyjny jest po stronie ciepłej.. później ku zimnemu opory maleją ..

[Przemek Kardyś]

Mamy dom 10x10m wewnątrz, parterowy, bez ścian wewnętrznych. Budowa klasyczna z drewnianym stropem, a budowa w stylu Bart3za różnią się tylko wciągnięciem ścian zewnętrznych do pojemności cieplnej budynku.

Zakładając wysokość piętra na 2,60m i pow. okien (100m2/8 )*1,4=17,5 mamy powierzchnię ścian około 87m2.

Budując z BK 24cm potrzebujemy 87*7=609 pustaków. Jeden pustak 24x24x59cm ma objętość 0,033984m3, co przy gęstości 550kg/m3 daje 18,7kg. Taka ilość betonu ma pojemność 0,005869 kWh/K, a więc cała masa akumulacyjna, o którą toczą się boje to 0,005869kWh/K*609=3,57kWh/K.

Teraz jeśli doliczymy do tego ściany działowe, posadzkę, sprzęty domowe i wszystko i może strop, to wyjdzie może 10kWh/K.

 

Oznacza to, że dla domu o mocy grzewczej 10W przy -20stC tracimy:

- 2,4K na dobę stosując izolację zewnętrzną,

- 3,73K na dobę przy izolacji wewnętrznej.

 

Nie wydaje mi się żeby te maksymalnie 1,5 stopnia na dobę można było w jakiś zauważalny sposób wykorzystać, ale ziarko do ziarka i są już dwa ziarka.

[מרכבה]

Nie wydaje mi się żeby te maksymalnie 1,5 stopnia na dobę można było w jakiś zauważalny sposób wykorzystać, ale ziarko do ziarka i są już dwa ziarka.

Wiesz Przemek jedna ciekawa sprawa .. BK .. 24 cm to jakieś koło 7cm drewna .. jodłowego.

Masz rację przy BK .. szkoda pisać o akumulacji, silikat/ beton/ drewno ..

 

ale ziarko do ziarka i są już dwa ziarka.

czy to może kosztować ? właśnie w tym problem że nie kosztuje ..

kwestia ustawienia ścian ..

[Barth3z]

U mnie:

 

Pojemność cieplna betonu to 2,768MJ/m3K, czyli ok. 0,77kWh/m3K. 20cm betonu w podłodze (12cm chudziaka + 7cm wylewki+klej+płytki) na powierzchni 150m2 to 30m3. Sama podłoga zakumuluje zatem 23kWh/K

 

Do tego ściany wewnętrzne z SILKI - u mnie będzie to ok. 8m3 silikatów (43 mb ściany o wysokości 2,6m i bloczki o szer. 8cm). Pojemność cieplna SILKI to ok. 1,8MJ/m3K, czyli w ścianach wewnętrznych zakumuluję 4kWh/K.

 

Ścian zewnętrznych mam ok. 56mb o wysokości 2,6 i grubości 24cm. BK400 ma pojemność cieplną na poziomie 0,57MJ/m3K. 56m x 2,6m x 0,24m - 20m2 (okna i drzwi) = 30m3 BK, czyli 4,7kWh/K.

 

Jak widać, duży udział w stabilizacji temp. nie biorą ściany lecz podłoga. Zamiana ściany z BK miejscami ze styropianem to strata ok. 10% pojemności cieplnej domu. Różnica w temperaturowych stratach dobowych to raptem dziesiąte części oC.

[מרכבה]

A czy BK na taką inwestycję najtańszym jest materiałem ? może ceramika.. czy już po mszy .. ładne fugowanie

plus połączenie z drewnem .. różnych odcieni pomarańczu, beżu ..

 

Ceramika tylko ze względu na doświadczenie ... rodzice mają już dom 25 lat.. i właśnie z maxów.. nie tynkowanych .. zacina czasem po nich deszczem .. ale ceramika dość oporna na zamakanie... plus jak dla mnie przyjemny wygląd

[Barth3z]

BK wybrałem ze względu na niski współczynnik oporu dyfuzyjnego oraz znacznie lepszą lambdę. Na elewacji będę miał jeszcze 6cm wełny, pustkę wentylowaną i na to drewno. Nie ma szans na jakąkolwiek kondensację o której nydar pisze. Jedyną paroizolacją jaką mam w planie zastosować to farba lateksowa.

[Barth3z]

Tak jak Nydar napisał, może to zdarzyć się również w temperaturach plusowych. Ciekaw jestem co Barth wymyślił, by temu zapobiec.

 

Merkava odpisał:

"U Bartha jest poprawne to że, duży opór dyfuzyjny jest po stronie ciepłej.. później ku zimnemu opory maleją .."

do tego pustka wentylacyjna pod elewacją drewnianą.

[מרכבה]

BK wybrałem ze względu na niski współczynnik oporu dyfuzyjnego oraz znacznie lepszą lambdę. Na elewacji będę miał jeszcze 6cm wełny, pustkę wentylowaną i na to drewno. Nie ma szans na jakąkolwiek kondensację o której nydar pisze. Jedyną paroizolacją jaką mam w planie zastosować to farba lateksowa.

i.. Twoje rozwiązanie jest bardzo poprawne. Kondensacja ? ciekawe gdzie .. wg mnie wzorcowo ściana jest zrobiona

pod względem oporu dyfuzyjnego. Nic nie blokuje odpływu kondensatu z wełny, o ile w ogóle taki będzie? może chwilę .. przy suszeniu się BK...

[nydar]

BK wybrałem ze względu na niski współczynnik oporu dyfuzyjnego oraz znacznie lepszą lambdę. Na elewacji będę miał jeszcze 6cm wełny, pustkę wentylowaną i na to drewno. Nie ma szans na jakąkolwiek kondensację o której nydar pisze. Jedyną paroizolacją jaką mam w planie zastosować to farba lateksowa.

 

Kondensacja będzie przy gołej ścianie i izolacji od środka. U ciebie nie ale twoja ściana nie jest tania,a takie było żałożenie

[מרכבה]

Nydar, ale gdzie ? ta kondensacja ma mieć miejsce wg Ciebie ? Bart daje 30cm izolacji z EPS'a ...

to będzie SD koło 18 później już nic nie ma większego oporu.

Wypada tylko przypilnować ścian, aby za bardzo nie zamokły, bo może w czasie wysychania .. robić kuku w wełnie ..

choć to rozwiązanie z pustką i elewacją jest optymalne. Wręcz wzorcowe.

[nydar]

Nydar, ale gdzie ? ta kondensacja ma mieć miejsce wg Ciebie ? Bart daje 30cm izolacji z EPS'a ...

to będzie SD koło 18 później już nic nie ma większego oporu.

Wypada tylko przypilnować ścian, aby za bardzo nie zamokły, bo może w czasie wysychania .. robić kuku w wełnie ..

choć to rozwiązanie z pustką i elewacją jest optymalne. Wręcz wzorcowe.

 

Przeca napisałem .Goła ściana i izolacja od środka to problem. Takie były początki koncepcji izolowania od środka. Skończyło się na szczęście tak jak opisuje Barth. Tyle ,że to z tanią ścianą nie ma nic wspólnego . To jest znacznie droższa przegroda niż typowe 18cm i 30cm izolacji z tynkiem od zewnątrz .

[nydar]

Zaletą tej koncepcji miały być pieniądze. Małe pieniądze. Tymczasem aby zadziałała izolacja od wewnątrz bezproblemowo potrzeba większych pieniędzy.

Szukam w tym sensu i nie mogę znaleźć.

[perm]

Merkava odpisał:

"U Bartha jest poprawne to że, duży opór dyfuzyjny jest po stronie ciepłej.. później ku zimnemu opory maleją .."

do tego pustka wentylacyjna pod elewacją drewnianą.

No tak, szczelina wiele zmienia. Jakoś wyobraźnia mnie zawodzi.

 

U-wert:

Przy - 15 następuje kondensacja.

Edytowane 6 Grudnia 2014 przez perm

[nydar]

No tak, szczelina wiele zmienia. Jakoś wyobraźnia mnie zawodzi.

 

Starzejesz się

[Barth3z]

Zaletą tej koncepcji miały być pieniądze. Małe pieniądze. Tymczasem aby zadziałała izolacja od wewnątrz bezproblemowo potrzeba większych pieniędzy.

Szukam w tym sensu i nie mogę znaleźć.

 

Nie jest drożej. O ile sam BK jest droższy, o tyle żeby wyrównać U przegrody musisz do SILKI dołożyć kilka cm styro. Na jedno wyjdzie. Ale o tym już było.

 

EDIT: W pewnym momencie chciałem dać BK 18cm, ale konstrukcjja musiałaby być wzmacniana dodatkowymi trzpieniami betonowymi.

Edytowane 6 Grudnia 2014 przez Barth3z

[karolek75]

No tak, szczelina wiele zmienia. Jakoś wyobraźnia mnie zawodzi.

 

U-wert:

[ATTACH=CONFIG]292911[/ATTACH]

Przy - 15 następuje kondensacja.

 

Przeciez Barth3z bedzie mial EPS>BK-silke>welne>szczeline>drewno ( bez lub z wiatroizolacja ) I to co zmienia sytuacje to welna na zewnatrz. Bo szczelina tylko ze wzgledu na drewniania elewacje jest potrzebna.