Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[miloszenko]

a jaką mam gwarancję na to 0,5 i czy przypadkiem po 5-8 latach nie będzie to już 0,8 ...

a to około to równie dobrze może się okazać 2,7k ..., ja mogę mieć te czterokomorowe za równiuśko 3k z transportem na podwórko ...

 

Jasiek, mowisz o pakietach szybowych 4-komorowych?

 

Jesli tak to jakie to ma U?

[Krzysiek_BB]

Pomiar

Nie wiem z czego wynika anomalia pod kompletnie nieizolowanym garażem .... być może z tego, że o 8:00 wjechałem rozgrzanym samochodem,

a jeśli to nie to to może to że zeszły tydzień temp. zew. wynosiła ~ +12*C.

Reszta bez zmian temp pod zaizolowanym domem spada ~ 0,5*C / miesiąc.

 

(jedna fotka bez daty to 06-12-2014)

Edit:

Z danych które podczas pomiarów zapisywały się do pliku od 06-02-2014 do 23-01-2013

mam taki wykres tego co sie dzieje pod moim domem (z lichą izolacją)

do danych brałem tylko 1 dzień pomiaru (jeden pomiar z dnia w danym miesiącu) coby nie szpecić wykresu.

Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Krzysiek_BB

[miloszenko]

Pomiar

Nie wiem z czego wynika anomalia pod kompletnie nieizolowanym garażem .... być może z tego, że o 8:00 wjechałem rozgrzanym samochodem,

a jeśli to nie to to może to że zeszły tydzień temp. zew. wynosiła ~ +12*C.

Reszta bez zmian temp pod zaizolowanym domem spada ~ 0,5*C / miesiąc.

 

(jedna fotka bez daty to 06-12-2014)

 

To jak jest z ta izolacja od gruntu?

 

Czy jest tu ktos kto ma te 30 cm pod domem i po 5-8 latach moglby podac temperatury?

 

Jesli przy mniejszej izolacji ogrzewamy grunt pod domem to dzieje sie to glownie przez pierwsze lata. Po 5-8 zakladam, iz nawet pod "pasywniakiem" grunt bedzie mial wiecej niz ten poza obrysem domu.

 

Tak wiec dawac 15 cm i od 3 zimy cieszyc sie malym gradientem czy doplacac do izolacji i rozkladac ten problem na lata?

[Krzysiek_BB]

To jak jest z ta izolacja od gruntu?

.......

Tak wiec dawac 15 cm i od 3 zimy cieszyc sie malym gradientem czy doplacac do izolacji i rozkladac ten problem na lata?

 

Powiem jak bym to zrobił budując po raz kolejny:

- co do izolacji od gruntu (moje zdanie) dałbym 15-20 cm i to max

- nigdy i to przenigdy nie budowałbym z porothermu (powtarzam to po raz kolejny)

*największy syf jaki wymyślono, a dokładnie TYLKO POZIOMA ZAPRAWA i infiltracja powietrza zew. masakra

- szczelność domu przy porothermie NIEOSIĄGALNA !!!

Najistotniejszym punktem jest właśnie szczelność i to jest słowo klucz

- wentylacja mechaniczna (właśnie jestem na etapie przerabiania WG

TYLE

[Barth3z]

Moje GWC póki co nie osiąga jakiś ciekawych rezultatów. Przy cieplejszych dniach wyrzucało temp. +5oC, przy mroźniejszych (poniżej 0oC) wyrzucało jakieś +2oC. Chcę tylko zaznaczyć, że GWC jeszcze nie przykryte styropianem i umieszczone ok. 80 cm poniżej poziomu pospółki. Rozbiegówka 30mb ruty fi 200mm zakopana na głebokości ok. 1,2m. Wentyluję non stop z przepustowością ponad 300m3/h.

[imrahil]

Wentyluję non stop z przepustowością ponad 300m3/h.

 

mierzyłeś?

[Barth3z]

mierzyłeś?

 

Nie, szacowałem.

[imrahil]

Nie, szacowałem.

 

w każdym razie przy wentylatorze na full chyba nie ma się co dziwić, że sprawność temperaturowa niska. poza tym to dziura (w dodatku nie taka znowu głęboka, wpływ warunków zewnętrznych na pewno jest) wykopana i zasypana żwirem jesienią (o ile dobrze pamiętam?), zapewne w lecie się naładuje ciepłem.

[jasiek71]

Moje GWC póki co nie osiąga jakiś ciekawych rezultatów. Przy cieplejszych dniach wyrzucało temp. +5oC, przy mroźniejszych (poniżej 0oC) wyrzucało jakieś +2oC. Chcę tylko zaznaczyć, że GWC jeszcze nie przykryte styropianem i umieszczone ok. 80 cm poniżej poziomu pospółki. Rozbiegówka 30mb ruty fi 200mm zakopana na głebokości ok. 1,2m. Wentyluję non stop z przepustowością ponad 300m3/h.

 

moje przy 600m3/h i 8* na zewnątrz robi 8* ...

a przy 0* na zewnątrz i 600m3/h robi 7*...

przy -10* pewnie by robiło 6*...

[nydar]

Sugerujesz,że rurowy jest bardziej wydajny,czy to kwestia czasu kiedy leci 600m3?

Moim zdaniem rurowy będzie bardziej wydajny zimą.

[Przemek Kardyś]

Ty Bartek ogarniasz panele PV. Co byś mi doradził na trójkątną połać 15m podstawy i 8 metrów wysokości? Azymut jakieś 160stopni, pochylenie 22st os poziomu. Paneli 1700x1000 na poziomo wejdzie na wcisk 28szt. Żona nie chce się zgodzić na wykorzystanie sąsiedniej połaci o tych samych wymiarach, o azymucie 250st., bo jest od strony dojazdowej i według niej to szpeci. Mnie też się nie podoba.

 

Jakie panele będą dobre? Te SHARPy, które kiedyś mi pokazywałeś potrzebują więcej powierzchni, a ja wolę większą moc z tej jednej połaci. Może jak kiedyś dostawię garaż, to i na nim powieszę kilkanaście paneli. Co wybrać i jak nie przepłacić? Na prosumenta nie liczę, bo na Podkarpaciu działać będzie tylko przez banki - drogo. Wolę zatem bez projektów i audytów, ale w lepszej cenie. Znalazłem 6kWp za ~18500zł netto bez montażu. Można lepiej?

[Barth3z]

Obecnie CIGSy są bardzo dobre, ale i mniej sprawne - http://www.solaris24.pl/images/karty-katalogowe/TSMC-CIGS-solaris24.pl.pdf

Ja celuję właśnie w CIGS, bo dobrze też wyglądają.

[Barth3z]

Sugerujesz,że rurowy jest bardziej wydajny,czy to kwestia czasu kiedy leci 600m3?

 

Póki co nie wyciągałbym żadnych wniosków. Napisałem jak jest, aby mieć punkt odniesienia w przyszłości. GWC w strefie przemarzania nie będzie działał.

[Przemek Kardyś]

Obecnie CIGSy są bardzo dobre, ale i mniej sprawne - http://www.solaris24.pl/images/karty-katalogowe/TSMC-CIGS-solaris24.pl.pdf

Ja celuję właśnie w CIGS, bo dobrze też wyglądają.

 

Wygląd pierwsza klasa, ale cena kW jest o 23% większa niż ze "zwykłych". Czy mają one wydajność, która pokryje wyższą cenę? Jak to sprawdzić?

[nydar]

Twój niezaizolowany jeszcze jest na -80cm . Tam masz jeszcze min. +5oC.

To nie jest ważne. Ważne jest to ,że między ziarnami piachu masz 100% wilg. Przy + 5oC ciśnienie pary wodnej to 872Pa. Powietrze -5oC przy wilg. 85%(taka wtedy bywa) to ciśnienie pary wodnej 340Pa. Kierunek przepływu jest oczywisty. Energia cieplna przepływa wraz z parą do powietrza,ale to powoduje wysuszanie okolic GWC maxowego czy żwirowego . Suchy -przesuszony piach to ograniczenie przewodności . Przeanalizuj to: http://www.papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/viewFile/72/114

W rurowym nie ma wymiany masowej wilgoci . Nawet jak na początku rury wilgoć wokół zamarznie,to nadal przewodzi 2,2W/m2K. Przesuszony piach znacznie mniej . Stąd, sprawność rurowego wydaje się wyższa.

Edytowane 24 Stycznia 2015 przez nydar

[Barth3z]

Wygląd pierwsza klasa, ale cena kW jest o 23% większa niż ze "zwykłych". Czy mają one wydajność, która pokryje wyższą cenę? Jak to sprawdzić?

 

Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym, bo mam miejsca pod dostatkiem. Ale piszą np. coś takiego: "Ten typ modułu znacznie wolniej niż klasyczny moduł z krzemu krystalicznego traci wydajność w wysokich temperaturach. "

W twoim przypadku szukałbym jednak mocnych paneli, czyli mono lub polikrystalicznych.

 

Twój niezaizolowany jeszcze jest na -80cm . Tam masz jeszcze min. +5oC.

To nie jest ważne. Ważne jest to ,że między ziarnami piachu masz 100% wilg. Przy + 5oC ciśnienie pary wodnej to 872Pa. Powietrze -5oC przy wilg. 85%(taka wtedy bywa) to ciśnienie pary wodnej 340Pa. Kierunek przepływu jest oczywisty. Energia cieplna przepływa wraz z parą do powietrza,ale to powoduje wysuszanie okolic GWC maxowego czy żwirowego . Suchy -przesuszony piach to ograniczenie przewodności . Przeanalizuj to:file:///C:/Users/Darek/Downloads/170-509-1-PB%20(.pdf

W rurowym nie ma wymiany masowej wilgoci . Nawet jak na początku rury wilgoć wokół zamarznie,to nadal przewodzi 2,2W/m2K. Przesuszony piach znacznie mniej . Stąd, sprawność rurowego wydaje się wyższa.

 

Możliwe, że masz rację. Tylko podaj właściwy link, bo z twojego dysku C: ciężko mi odczytać

Obecnie wentyluję non stop dość dużym strumieniem i mogę stwierdzić jedno, że wysuszyłem GWC. Ale o to mi chodziło, bo na początku czuć było jakąś stojącą wodę. Wówczas na wylocie z rury miałem non stop wilgoć.

 

Z jednej strony piszesz, że suchy GWC to mniej sprawny GWC, a z drugiej strony suchy GWC pod domem to mniejsze straty do gruntu. Jeśli chodzi o GWC, to potrzebuję go tyle, żeby reku nie zamarzało. Czy będzie mniej sprawny to raczej nie ma żadnego wpływu. No chyba, że chciałbym coś robić z powietrzem wyrzucanym z reku, wtedy im wyższa temp. z GWC tym wyższa na wyrzucie i wyższa sprawność np. PC do CWU.

[nydar]

Poprawiłem .

Widzę to tak. GWC maxowe czy żwirowe , osusza warstwę przyległą gruntu .Jak daleko ? Nie wiem.Nie znalazłem badań.To osuszenie powoduje ,że warstwa przyległa staje się izolatorem dla przepływu energii z głębszych warstw gruntu. Stąd miałeś 2oC. Sucho pod posadzką,to mniejsze straty do gruntu ,ale sucho i ciepło. Sucho i zimno to większe straty przez posadzkę.

Skala porównawcza ile tego uciekać będzie, dowiemy się jak wybudujesz i zamieszkasz. W takich samych warunkach zewnętrznych ,ciekawe czy będzie +2oC.Myslę,że więcej,a skala tego więcej będzie mówiła o ilości traconej energii przez posadzkę.

[Barth3z]

Poprawiłem .

Widzę to tak. GWC maxowe czy żwirowe , osusza warstwę przyległą gruntu .Jak daleko ? Nie wiem.Nie znalazłem badań.To osuszenie powoduje ,że warstwa przyległa staje się izolatorem dla przepływu energii z głębszych warstw gruntu. Stąd miałeś 2oC. Sucho pod posadzką,to mniejsze straty do gruntu ,ale sucho i ciepło. Sucho i zimno to większe straty przez posadzkę.

 

U mnie będzie ciepło i sucho. Pamiętaj, że zanim wprowadze powietrze pod dom do żwirowca to przechodzi one przez 30m rozbiegówki w postaci rury fi 200mm. Póki co rozbiegówkę przysypałem ok. 1,2m ziemi. Jak wyrównam wykop do poziomu działki to rura będzie na głębokości ok. 1,5m. Na to przyjdzie jeszcze ok. 0,5m humusu. Docelowo rozbiegówka będzie na głębokości 2m.

 

Skala porównawcza ile tego uciekać będzie, dowiemy się jak wybudujesz i zamieszkasz. W takich samych warunkach zewnętrznych ,ciekawe czy będzie +2oC.Myslę,że więcej,a skala tego więcej będzie mówiła o ilości traconej energii przez posadzkę.

 

Jak myślisz, o ile oC podbiję jeszcze temperaturę powietrza po "rozbiegówce" ? Zamontowałem czujkę temp. zaraz przed wejściem powietrza do żwirowca, więc będę mógł to zmierzyć.

 

Zakupiłem też za 29zł chiński anemometr. Przy najbliższej okazji sprawdzę z jaką wydajnością dmie mój wentylator. Jeśli powyżej 300m3/h i to powoduje wysuszanie GWC to OK. W zimie przy 100m3/h powinno być nieco wilgotniej, w szczególności na dnie GWC. Nad GWC będzie sucho, bo tam gorzej z podciąganiem kapilarnym.

Zauważ też, że mój GWC to nie jest typowe rozwiązanie. Jest to 6 nitek dookoła obsypanych gruntem/piachem. Ma on znacznie większą powierzchnię czerpną niż typowy żwirowiec/maxowiec. Gdybym zrobił typowego żwirowca między fundamentami, to styk miałbym jedynie z dnem - przykład j-j'a, gdzie ma on chyba coś ok. 25m2. U mnie GWC jest rozłożony na powierzchni ok. 80m2 nie licząc drugie tyle pospółki nad nim.

 

Pomijając koszty sądzisz, że mogłem coś zrobić inaczej - lepiej ?

[nydar]

Ty kierujesz się innym celem . Priorytetem jest czyste powietrze bez pyłków. Dla takiego celu nic lepszego byś nie zrobił. Może z wyjątkiem posadowienia żwirowca pod domem:D.

30m rozbiegówki fi 200 nie pozwoli na spadek temp. poniżej zera przy normalnej eksploatacji do 100m3/h.

Jestem przeciwnikiem GWC pod domem bo jest to energetyczny absurd ale i niebezpiecznie dla konstrukcji. Cykliczne nawadnianie i wysychanie gruntu pod fundamentem to nie jest dobry pomysł.

[jasiek71]

Jeśli chodzi o GWC, to potrzebuję go tyle, żeby reku nie zamarzało. Czy będzie mniej sprawny to raczej nie ma żadnego wpływu.

masz 30m rozbiegowego wiec do czego ta skomplikowana i dość kosztowna reszta skoro ten rozbieg w zupełności wystarczy dla poprawnej pracy centrali wentylacyjnej...