Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[nydar]

Słuchaj, kłócił się ze mną gość z firmy od reku, że brudne filtry nie mają wpływu na odzysk.... a mają?

 

Nie piszę, że mam cop 12-15-20... ale jakbym ufał danym z katalogów to coś by mi tutaj niezbyt grało. pisałem o tym natomiast wracając do tego dużego cop przy małym poborze to coś w tym chyba jest bo goście z USA bodajże z którymi pisałem też mi tak twierdzili, że na im mniejszej wydajności działa tym więcej stosunkowo daje. Nawet z DTR'ki to wynika ale te różnice nie są tak duże. COP różni się nawet i o 1 w stosunku do pracy na minimum a maximum.

 

Piszę co obserwuję. Ale chyba wmontuję gdzieś czujniki, trudno powiercę!

 

Brudny filtr to większy opór.

Co chcesz wiercić? Jak chcesz sprawdzić,czy przy zmniejszonych obrotach sprężarki , produkujesz 1-2-3-4 kWh energii cieplnej ?. Licznik prądu poda wartość . A to co produkuje PC nie masz jak sprawdzić .Zresztą producenci tych urządzeń podają podrasowane wydajności i pisanie o niebotycznych COPach jest absurdem.

[oszczednyGrześ]

Tak naprawdę takie informacje nic nie dają, bo możliwość kanałówki to funkcja strat. Jak dom wybitny ,to i żelazko wystarczy ,zresztą dane z WM z rekuperatorem to potwierdzają.

 

Nie rozumiem, co masz na myśli z tą funkcją start?

 

Dom wlaśnie u mnie nie wybitny A w wybitnych to własnie niewiele potrzeba i głupotą jest wrzucać centralne.

[oszczednyGrześ]

Brudny filtr to większy opór.

Co chcesz wiercić? Jak chcesz sprawdzić,czy przy zmniejszonych obrotach sprężarki , produkujesz 1-2-3-4 kWh energii cieplnej ?. Licznik prądu poda wartość . A to co produkuje PC nie masz jak sprawdzić .Zresztą producenci tych urządzeń podają podrasowane wydajności i pisanie o niebotycznych COPach jest absurdem.

 

Z tym czujnikiem miałem na myśli grunt pod domem.

 

Właśnie nie podrasowują bo dane katalogowe gdyby im zaufać to w przypadku pc powietrze powietrze inwerterowych to już podawałem nie jest prawdą. Nominalny pobór 1,05 w warunkach 21c/7c. Potem działanie do -10/-15 a działają i poniżej. Więc jak to jest? To samo obserwują goście z innych krajów którzy tym się bawią.

[nydar]

Nie rozumiem, co masz na myśli z tą funkcją start?

 

Dom wlaśnie u mnie nie wybitny A w wybitnych to własnie niewiele potrzeba i głupotą jest wrzucać centralne.

 

:no:Głupotą nie jest dawanie centralnego, bo w wybitnym system wentylacji nie pozwoli na zróżnicowanie temperatury.

[nydar]

Z tym czujnikiem miałem na myśli grunt pod domem.

 

Właśnie nie podrasowują bo dane katalogowe gdyby im zaufać to w przypadku pc powietrze powietrze inwerterowych to już podawałem nie jest prawdą. Nominalny pobór 1,05 w warunkach 21c/7c. Potem działanie do -10/-15 a działają i poniżej. Więc jak to jest? To samo obserwują goście z innych krajów którzy tym się bawią.

 

Nie jesteś w stanie sprawdzić ile PC daje chłodu/ciepła, przy znanej z licznika ilości energii elektrycznej.

[oszczednyGrześ]

Nie jesteś w stanie sprawdzić ile PC daje chłodu/ciepła, przy znanej z licznika ilości energii elektrycznej.

 

pewnie jakoś by się dało skoro niby w katalogach podają. Dla mojego urządzenia 0,9 kW wydajności dla poboru 0,22kwh oraz 4,1kW przy poborze 1,2kwh. SCOP obliczony na 3,81. SEER 5,1 to tak na dobranoc pozdrawiam

 

a propo to ty czym grzejesz i jaki dom?

Edytowane 11 Października 2015 przez oszczednyGrześ
dodanie pytania

[Tomasz Brzęczkowski]

Co to za kanałówka? Proszę o model. W nocy jaka temperatura na zewnątrz ile wewnątrz?

 

kanałówka mitsubishi 3.5kW. Najmniejsza.

[Tomasz Brzęczkowski]

Nikogo tutaj nie obrażałem tymczasem kolega perm natychmiast mnie zaatakował. Taki mamy klimat...

Może nie czytał Pan wątku od początku, ale Szanowny perm i V... prosili na wstępie, by nie zwracać na nich uwagi. Ja się dostosowałem do prośby.

[HenoK]

Kończę izolację sufitu. Niestety idzie to powoli, ponieważ wycinam kanały wentylacyjne w 30cm styro.

Rosną też działówki z SILKI 8-centymetrowej. Układam taras (zaczynam w przyszłym tygodniu), a następnie elewację z modrzewia syberyjskiego. Zamówiłem wełnę zarówno na strop (zbiłem U stropu z 0,066 do 0,046 ) oraz na elewację.

Zainteresowałem się Twoim domem, bo pod pewne rozwiązania w nim są podobne jak w domu karolka75, (ten dom znam od "podszewki"), a inne są całkowicie przeciwstawne.

Podobna są GWC, wentylacja wyporowa, rekuperator szarych ścieków, a przeciwstawna jest izolacja od wewnątrz i bryła domu (Twój parterowy "jamnik", kontra zwarta bryła domu z poddaszem użytkowym karolka75).

Przypomnij jeszcze jak chcesz ogrzewać swój dom ?

 

Myślę, że warto będzie porównać wyniki i odczucia z użytkowania domu Twojego i karolka75 po kilku sezonach grzewczych (z doświadczenia wiem, że pierwszy sezon grzewczy znacznie różni się od następnych, np. u lulukasza za ogrzewanie w pierwszym sezonie zapłacił 708,70 zł - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6109934&viewfull=1#post6109934 , za drugi 444,04 zł - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6645883&viewfull=1#post6645883 , a za trzeci wyszło mu tylko ok. 400 zł). Podobne zależności były w domu budowlanego_laika, a i w moim dzienniku budowy można się podobnych zależności doszukać.

[perm]

Oraz parter z g........ 7cm. Fundament nieizolowany.Teraz jak mamy dom robić to od razu proponuję izolację fundamentu, lub względnie dużo styro od podłogi...

 

...Co jeszcze z tą podłogą, otóż po wyłączeniu podłogówek na tych miernych 7cm styropianu gazu zjadało znacznie mniej a temperatura była Ok w domu. Bez kanałówki.

7 cm to niedużo a bez zewnętrznej izolacji ściany fundamentowej to katastrofa. Masz podłogę nie spełniającą norm. Samo ocieplenie 10 cm EPS ściany fundamentowej da ci rocznie 7kWh/m2 oszczędności. Tyle samo da dołożenie 5 cm do tych 7 cm. W sumie gdybyś docieplił fundament z zewnątrz i dołożył 5 cm na podłogę zaoszczędzisz rocznie 11,5kWh/m2.

[Tomasz Brzęczkowski]

Chłopaki, nie można generalizować. Izolowanie od wewnątrz jest to możliwe, jest tanie, i jest proste. Nie wiem dlaczego przedstawiacie tak mocno negatywne opinie. Nie warto wytłumaczyć w czym rzecz ?

Nie ma czegoś takiego jak izolacja za murem na fundamencie.

Zacznijmy od teorii

Definicja współczynnika przewodzenia ciepła -

W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy :

1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,

2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody

3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone

4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów

5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.

punkt 1 - wyklucza on ruch powietrza czy nawet pary w przegrodzie termicznej, ktoś kto robi analizę wilgotnościowo termiczną przegrody, z definicji na izolowaniu się znać nie może.

punkt 2 - prostopadły przepływ w każdym miejscu jest tylko w izolacji zamkniętej (w "temosie")

punkt 3 - jedyną formą izolacji jest termos. Nie ma czegoś takiego jak U ściany czy U podłogi.

 

W większości przypadków występuje grunt wysadzinowy i wtedy taka głębokość posadowienia lub inny sposób zabezpieczenia przed wysadzinami (np. opaska przeciwwysadzinowa) ma uzasadnienie.

Jeżeli jesteś pewien, że masz grunt niewysadzinowy, to można zaprojektować oszczędniejszy sposób posadowienia.

 

.

Grunt wysadzeniowy jest praktycznie wszędzie, opaski nie robi się w tych przypadkach w których zakłada się ogrzewanie gruntu, tylko że głupszego rozwiązania - ogrzewać grunt zamiast stosować opaskę, to trudno szukać.

[HenoK]

punkt 2 - prostopadły przepływ w każdym miejscu jest tylko w izolacji zamkniętej (w "temosie") [ATTACH=CONFIG]333768[/ATTACH]

Ciekawe w którym miejscu, w tym przykładzie, ciepło przepływa prostopadle do powierzchni przegrody ?

[Barth3z]

9 kWh - to na ciepło

A jak w takim układzie wychodzi na chłodzenie?

 

Nie wiem, nie liczyłem tego. Przy tak sprawnym GWC jakim okazał się mój żwirowiec oraz solidnym okapie (ponad 1,5m), wątpię, żebym potrzebował chłodzenie.

 

A jakie wyszło Ci obciążenie?

 

Z OCZ 17,5W. Ale zrobiłem kilka "ulepszeń" jak np. opaska dookoła budynku z proszku od pigeona o wymiarach 150cm (szer.) x 50cm (wysokość), której asolt nie uwzględnił w obliczeniach oraz lepsze ocieplenie stropu. To nieco obniży wynik obciążenia, choć pewnie większe odzwierciedlenie będzie w zapotrzebowaniu.

 

Dom wlaśnie u mnie nie wybitny A w wybitnych to własnie niewiele potrzeba i głupotą jest wrzucać centralne.

 

Nie jest to takie oczywiste jak Ci się wydaje.

 

Zainteresowałem się Twoim domem, bo pod pewne rozwiązania w nim są podobne jak w domu karolka75, (ten dom znam od "podszewki"), a inne są całkowicie przeciwstawne.

Podobna są GWC, wentylacja wyporowa, rekuperator szarych ścieków, a przeciwstawna jest izolacja od wewnątrz i bryła domu (Twój parterowy "jamnik", kontra zwarta bryła domu z poddaszem użytkowym karolka75).

 

Nie będę miał wentylacji wyporowej. Tą instalację miałem w planach w pierwotnym projekcie domu z poddaszem użytkowym, który opisywałem na pierwszej stronie mojego dziennika. Jamnik, czyli całkiem nowa koncepcja domu zaczyna od drugiej strony, i od tej strony podaję aktualnie realizowane pomysły.

Mój rozłożysty jamnik, zapewne ma mniejszy współczynnik A/V niż dom karolka, co widać po moim zapotrzebowaniu - 17W/m2

 

Przypomnij jeszcze jak chcesz ogrzewać swój dom ?

 

Nie wiem ...

Wiem na pewno, że zaleje rurki, bo kupiłem już 800mb rury 18x2 BlueFloor firmy KANtherm. Ale czy będę z nich korzystał ? Nie wiem.

Zastanawiam się, czy nie zrobić takiego układu: rozstaw rurek co 20cm i do tego dorzucić kable o mocy 10W/mb również w rozstawie co 20cm, ale przesunięte względem rurek o 10cm. Wiem, że to nadmiarowe rozwiązanie i nie potrzebny koszt, ale daje mi lepsze zabezpieczenie.

 

Myślę, że warto będzie porównać wyniki i odczucia z użytkowania domu Twojego i karolka75 po kilku sezonach grzewczych (z doświadczenia wiem, że pierwszy sezon grzewczy znacznie różni się od następnych, np. u lulukasza za ogrzewanie w pierwszym sezonie zapłacił 708,70 zł - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6109934&viewfull=1#post6109934 , za drugi 444,04 zł - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6645883&viewfull=1#post6645883 , a za trzeci wyszło mu tylko ok. 400 zł). Podobne zależności były w domu budowlanego_laika, a i w moim dzienniku budowy można się podobnych zależności doszukać.

 

W tym roku (w okresie grzewczym) jeszcze się nie wprowadzę, dlatego najbliższym okresem w którym będzie można wyciągać jakieś wnioski to będzie lato 2016 (czy będzie potrzebne chłodzenie) i okres grzewczy 2016/2017.

Dzięki temu, będę mógł odwlec w czasie o rok, zakup ewentualnej pompy ciepła p-w. Może pojawią się do tego czasu pompy o których piszę TB z COP=20

Edytowane 12 Października 2015 przez Barth3z

[HenoK]

Nie wiem ...

Wiem na pewno, że zaleje rurki, bo kupiłem już 800mb rury 18x2 BlueFloor firmy KANtherm. Ale czy będę z nich korzystał ? Nie wiem.

Zastanawiam się, czy nie zrobić takiego układu: rozstaw rurek co 20cm i do tego dorzucić kable o mocy 10W/mb również w rozstawie co 20cm, ale przesunięte względem rurek o 10cm. Wiem, że to nadmiarowe rozwiązanie i nie potrzebny koszt, ale daje mi lepsze zabezpieczenie.

Dobre kable, to całkiem spory koszt. Kiepskie odradzam - miałem do czynienia z domem, w którym inwestor zastosował takie tanie kable. Wytrzymały kilka lat, a w tej chwili po kilkunastu latach działa tylko połowa z nich. Skończyło się to dołożeniem do domu instalacji grzejnikowej.

Zaletą wodnego ogrzewania jest brak możliwości "przegrzania" podłogówki. Temperatura posadzki zawsze będzie niższa niż temperatura czynnika grzewczego (w przypadku Twojego domu zapewne nie więcej jak 25-26 st. C. Przy kablach grzewczych nie jest to już takie proste - wystarczy coś izolacyjnego (dywan, meble) na posadzce i temperatura może być w tym miejscu znacznie większa, co na pewno nie służy posadzkom.

No i do podłogówki wodnej można podpiąć dowolne źródło ciepła : kocioł elektryczny, pompę ciepła, kolektory słoneczne, itd.

[Barth3z]

Dobre kable, to całkiem spory koszt. Kiepskie odradzam - miałem do czynienia z domem, w którym inwestor zastosował takie tanie kable. Wytrzymały kilka lat, a w tej chwili po kilkunastu latach działa tylko połowa z nich. Skończyło się to dołożeniem do domu instalacji grzejnikowej.

 

Miałem na myśli kable, które polecał kszhu: http://www.into.pl/ogrzewanie/kabel.html. Podobno są to kable elektry, ale nie pamiętam skąd ta informacja. Co do wytrzymałości kabli, to zapewne istotne znaczenie ma ich moc oraz czas pracy. U mnie by się nudziły.

 

Zaletą wodnego ogrzewania jest brak możliwości "przegrzania" podłogówki. Temperatura posadzki zawsze będzie niższa niż temperatura czynnika grzewczego (w przypadku Twojego domu zapewne nie więcej jak 25-26 st. C. Przy kablach grzewczych nie jest to już takie proste - wystarczy coś izolacyjnego (dywan, meble) na posadzce i temperatura może być w tym miejscu znacznie większa, co na pewno nie służy posadzkom.

No i do podłogówki wodnej można podpiąć dowolne źródło ciepła : kocioł elektryczny, pompę ciepła, kolektory słoneczne, itd.

 

Nie obawiam się przegrzania podłogówki kablami o mocy 10W/mb i rozstawie co 20cm, bo daje to moc raptem 50W/m2.

Co do posadzki, to ze wglądu na komfort chodzenia boso na 90% będę kładł panele. Przy panelach będę musiał nieco podnieść temp. grzewczą podłogi i przy wodnej podłogówce woda będzie musiała mieć temp. o 2-3oC wyższą od tej którą podałeś. To też spowoduje niższy COP przy ogrzewaniu pompą ciepła i przy skrajnych temperaturach warto będzie przełączyć się z rurek na kable, aby nie zarzynać pompy. Taki układ powoduje, że nie muszę kupować pompy na pokrycie 100% mocy grzewczej. W moim przypadku wystarczyłaby Panasonic AQUAREA 3kW. Różnicę w cenie pomp ciepła mogę wykorzystać właśnie na kable lub/i inwerter p-p.

[Tomasz Brzęczkowski]

Zastanawiam się, czy nie zrobić takiego układu: rozstaw rurek co 20cm i do tego dorzucić kable o mocy 10W/mb również w rozstawie co 20cm

Jak już muszą być rurki, a nie jest Pan przekonany, co do grzania, to kable w podłodze a rurki na suficie

[Barth3z]

Grunt wysadzeniowy jest praktycznie wszędzie, opaski nie robi się w tych przypadkach w których zakłada się ogrzewanie gruntu, tylko że głupszego rozwiązania - ogrzewać grunt zamiast stosować opaskę, to trudno szukać.

 

Jest głupsze - ogrzewanie sufitowe. Skoro do utrzymania 21oC w domu jak w temacie wystarczy podłoga o temp. 23oC to jaki jest sens ogrzewać sufit do 27oC? Zwiększasz wówczas straty przez dach/strop bo zamiast liczyć z straty z delty T dla 21oC to liczysz od 27oC. Dobrze wiesz, że głupotą jest ogrzewanie przegrodami zewnętrznymi, bo generują większe straty układu grzewczego (nawet niecentralnego). Układanie - ewentualne - ogrzewania ściennego powinno być realizowane na ścianach wewn., a nie zewn. W podobnym tonie wypowiadałeś się na temat miejsca instalowania grzejników.

[Barth3z]

Jak już muszą być rurki, a nie jest Pan przekonany, co do grzania, to kable w podłodze a rurki na suficie [ATTACH=CONFIG]333814[/ATTACH]

 

Nawet, gdyby ogrzewanie sufitowe było najlepszym rozwiązaniem, to ze względu na koszty realizacji takiego ogrzewania odpada. U siebie kleje do sufitu 30cm styro. Na to pójdzie siatka,klej. Jak miałbym zamontować/zamocować tam rurki?

[Tomasz Brzęczkowski]

Nawet, gdyby ogrzewanie sufitowe było najlepszym rozwiązaniem, to ze względu na koszty realizacji takiego ogrzewania odpada. U siebie kleje do sufitu 30cm styro. Na to pójdzie siatka,klej. Jak miałbym zamontować/zamocować tam rurki?

 

A czy się różni koszt od rurek w podłodze?

Skoro do utrzymania 21oC w domu jak w temacie wystarczy podłoga o temp. 23oC to jaki jest sens ogrzewać sufit do 27oC? Zwiększasz wówczas straty przez dach/strop bo zamiast liczyć z straty z delty T dla 21oC to liczysz od 27oC.

Grunt lepiej odbiera ciepło, więc przy identycznej izolacji, lepiej mieć 27 st. płytę gk niż tony wylewki. Poza tym, chłodzenie i dowolność wykończenia podłogi.

[Barth3z]

A czy się różni koszt od rurek w podłodze?

 

Systemem mocowania. Na podłodze wystarczy, że ułożysz rurki i je zalejesz jakimś jastrychem. Grawitacja powoduje, że tego samego nie wykonasz na suficie. Musisz dodatkowo wymyślić jakiś solidny system montażu, żeby na łeb na spadło. To kosztuje. Pewnie nawet więcej niż same rurki.

 

Grunt lepiej odbiera ciepło, więc przy identycznej izolacji,

 

JAki grunt ? O jakiej temperaturze ?

I względęm czego ? Powietrza ? O jakiej temperaturze ?

 

lepiej mieć 27 st. płytę gk niż tony wylewki.

 

A jeszcze lepiej płytę magnzezową. Ale jaki to ma związek z ogrzewaniem sufitowym ?

 

Poza tym, chłodzenie i dowolność wykończenia podłogi.

 

Chłodzenie płaszczyznowe nie jest efektywne, bo nie wytrąca wilgoci z powietrza. A ogrzewanie .. wolę w stopy, niż w głowę.