Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[Tomasz Brzęczkowski]

A da się inaczej? Bez płyty fundamentowej i ocieplenia wewnątrz?

Jak j-j - czarne szkło piankowe jako fundament! Dość drogo - i nie ma badań na temat trwałości pod obciążeniem i zmianą temperatur. Są i w Polsce rejony bardziej sejsmiczne.

 

Izolacja to termos tu wg Knauf - Czy Pan go zrobi na zewnątrz domu czy wewnątrz... Wg mnie lepiej jak mur chroni izolacje nie izolacja mur!

Edytowane 5 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski

[perm]

A da się inaczej? Bez płyty fundamentowej i ocieplenia wewnątrz?

Da się, bez problemu. J.J ma tak zrobione i ma dom pasywny. Nie ma też 30 cm od gruntu.

[perm]

To se ne da... Jak chcesz mieć to musisz bulić. Przerabiałem temat dogłębnie ze 2 lata temu i nie ma szans, to nie są bułeczki wypiekane na rogu każdej ulicy.

 

 

 

Niełatwo. Wirtualnie pakuj ocieplenie, modeluj i licz przegrody a potem zapotrzebowanie. Innej drogi nie znam.

 

 

 

To jest sytuacja z mojego obecnego domu. Było sucho, woda przyszła, zalała, zamarzła, rozmarzła, odpłynęła, strat w konstrukcji ani obecnym zużyciu energii nie narobiła.

 

 

 

Pakiet można zamontować szerzej, głębiej itp. uszczelnia się przyszybowo więc jaka woda pod uszczelką? Po co w takim razie uszczelka? O wymianie w razie czego pisał kilkukrotnie Merkava oraz o tym jak często to "w razie czego" może wystąpić więc nie będę się produkował ponownie.

 

Perm, jak nie pasują te rozwiązania to nikt do nich nie nakłania, nikt nie zmusza do budowania pasywnego, stosowania palnych materiałów, samych przeszkleń itp. itd. tylko nie uprawiaj czarnowidztwa:)

Stosuję twoją taktykę . Ty wyciągasz wnioski bardzo ogólne. Wiesz np, że w każdym przypadku grunt będzie miał tylko lambdę 2,0. Podałem ci wyżej przykład domu z odwodnieniem. Skąd tam woda? Jeżeli badania wykażą, że istnieje możliwość podtopienia to nie zakłada się lambdy 0,8. Czemu nie przewidujesz takiej możliwości (podtopienie) pod swoim nowym domem? Co wtedy ze styropianem?

Spod uszczelek musi być odprowadzenie wody. Nigdy nie są idealnie szczelne.

[perm]

A skąd to wiesz?

Ale masz rację, nie ma... ma miejscami 35:)

25 - 30. Tak pisał.

[kosio]

Zrobi Pan kanałówkę - i będzie taniej, ciszej i lepiej - a tej zimy ( -14 st. najniższa temperatura ) kanałówka 2kW LG w 20 letnim domu 280m2 załatwiła sprawę w 100% - ani razu elektryczne grzejniki w pokojach się nie załączyły!

Tylko że ja nie chce jednakowej temperatury w całym domu. W sypialniach ma być 18*c i tylko rano w czasie wstawania powiedzmy 22 przez godzine.

Domek parterowy 80m2 a w salonie w nocy może być niższa i tylko w dzień 22*c dlatego chcę uzyskać możliwie największa sterowalność.

[Barth3z]

Tylko że ja nie chce jednakowej temperatury w całym domu. W sypialniach ma być 18*c i tylko rano w czasie wstawania powiedzmy 22 przez godzine.

Domek parterowy 80m2 a w salonie w nocy może być niższa i tylko w dzień 22*c dlatego chcę uzyskać możliwie największa sterowalność.

 

Obawiam się, że nie uzyskasz tak duże różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami, tym bardziej przy wentylacji mechanicznej z reku w tak dobrze ocieplonym domu. Ja u siebie w sypialni nie planuje wogóle dawać ogrzewania.

[Barth3z]

Tak, tak. czarnowidztwo. Dalej nie rozumiem. Co to znaczy kombinować z grubością? Schować bardziej szybę w styropian? Na ile? 10 cm? Jak ją wymienisz, w razie czego? Jak takie coś uszczelnisz z zewnątrz? Jak odprowadzisz wodę spod uszczelek?

 

Po co więcej izolować ? To jest sam pakiet szybowy. W typowych oknach izoluje się ramy. Tutaj ich nie ma, a szyba ma bezpośredni styk z powietrzem zewnętrznym. Nie ma sensu osadzać jej głębiej. Nic to nie da, a wręcz przeciwnie, może być gorzej (izotermy głębiej wejdą w izolację).

 

Co do wymiany to sądzę że jest prosta. Wycinasz zewnętrzny węgarek i wypychasz szybę na zewnątrz.

[Barth3z]

25 - 30. Tak pisał.

 

Też takie wartości pamiętam.

[Tomasz Brzęczkowski]

Tylko że ja nie chce jednakowej temperatury w całym domu. W sypialniach ma być 18*c i tylko rano w czasie wstawania powiedzmy 22 przez godzine.

Domek parterowy 80m2 a w salonie w nocy może być niższa i tylko w dzień 22*c dlatego chcę uzyskać możliwie największa sterowalność.

Od tego jest podłogówka - Splity LG nie są takie ciche zimą by nadawały się do sypialni - za kanałówkę zapłaci Pan 7000zł dziś - ale szybko będzie tanieć

Kolejna sprawa - Jeżeli Pan dom izoluje - to 80m2 x 20kWh = 1600kWh - przy dogrzewaniu do +18 z pompy wyjdzie Panu 700kWh - po 0.53 zł Czy jest sens w takim układzie bawić się w obniżki temperatury ?

Kolejna sprawa - to "precyzja" splitów - 3-5 st. amplitudy to dla ich automatyki bardzo dobry wynik .

Radzę pomyśleć na nadmuchem np. +18 st. i dogrzewać precyzyjnie podłogówką.

Edytowane 5 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski

[kosio]

Obawiam się, że nie uzyskasz tak duże różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami, tym bardziej przy wentylacji mechanicznej z reku w tak dobrze ocieplonym domu. Ja u siebie w sypialni nie planuje wogóle dawać ogrzewania.

Takie są założenia wyjściowe, wiadomo że nie da się dokładnie uzyskać takich temperatur ale od czegoś trzeba zacząć. Na wszelki wypadek wszędzie będzie kabel - to nie duży koszt.

Czy nadal nikt nie ma pomysłu jak zakumulować ciepło ze strychu?

[Przemek Kardyś]

Ja obstaje przy buforze - mam dużo chrustu z lasu, a nawet jaki konar się znajdzie, nie mówiąc o starych gumiakach, więc chcę mieć możliwość wstawienia jakiego śmieciaka, żeby to wykorzystać. Może nie będzie potrzeby. Dodatkowo wykorzystanie grzałki w II taryfie. Cenowo mi to wychodzi całkiem OK. Komfort dla mnie wystarczający.

Teraz pytanie: czy będzie dobrze działało podgrzewanie pow. wentylacyjnego przez nagrzewnicę kanałową, zasilaną z bufora? Oczywiście nagrzewnica za rekuperatorem? I czy jest sens to montować zamiast obok podłogówki? A może zamiast?

[Tomasz Brzęczkowski]

Czy nadal nikt nie ma pomysłu jak zakumulować ciepło ze strychu?

Zima- po to jest izolacja termiczna i ogrzewanie podłogowe ( im wyżej tym zimniejsze powietrze ) by nie grzać tego czego nie chcemy.

Cały rok - co cwu stosuje się zasobnik zintegrowany z pompą ciepła i przepływ powietrza puszcza się nad izolacją w poddaszu - zabieramy ciepło do ogrzania cwu.

[Przemek Kardyś]

Czy nadal nikt nie ma pomysłu jak zakumulować ciepło ze strychu?

 

Może wykorzystać?

Czerpnia zasysająca powietrze spomiędzy folii dachowej, a ciemnej blachodachówki na południowej połaci?

 

Trzeba by porobić przerwy w łatach, żeby był przewiew. Czerpnia przy szczycie dachu.

Edytowane 5 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś

[Tomasz Brzęczkowski]

Teraz pytanie: czy będzie dobrze działało podgrzewanie pow. wentylacyjnego przez nagrzewnicę kanałową, zasilaną z bufora? Oczywiście nagrzewnica za rekuperatorem?

Bedzie działało fatalnie, a raczej wcale - nie łączy się wentylacji z ogrzewaniem - to oddzielna instalacja z wyjściami na ścianach !

[Tomasz Brzęczkowski]

Może wykorzystać?

Czerpnia zasysająca powietrze spomiędzy folii dachowej, a ciemnej blachodachówki na południowej połaci?

 

Trzeba by porobić przerwy w łatach, żeby był przewiew. Czerpnia przy szczycie dachu.

Do cwu tak - do wentylacji - wykluczone!

[Tomasz Brzęczkowski]

Mam teraz pod dachem 20-30stC w zależności od pory dnia i pcham to powietrze do mieszkania centralką WM.

Ogrzewanie nie działa a na zewnątrz 5-8stC.

Przy 30 st. obawiałbym się o jakość powietrza na dole. Niewielki strumień cieplejszego niż w pokoju powietrza, może się nie najlepiej mieszać z tym chłodniejszym na dole. Przyznam, że zawsze staram się by wentylacja była 1-2 st chłodniejsza od powietrza w pokojach. Nawet nie zgodziłem się na lepsze wymienniki niż RS160.

Szanowny Panie kuszu - branie tego powietrza do ppci ogrzewającej zasobnik - pozwoli wykorzystać to ciepło nieporównywalnie lepiej niż ogrzewanie powietrza przed wymiennikiem w wentylacji ( cieplejsze wyrzucamy) i zapewni większy komfort... LATEM TEŻ

[perm]

Chłopie, wymyślasz jak mało kto. Chcesz robić wszechstronne analizy geologiczne gruntu aby zaoszczędzić jakieś "grosze" na kilku cm styro to proszę bardzo ale mnie do tego nie namówisz:)

Z wodą jest tak, że wyżej gruntu nie podejdzie na terenie niezalewowym bo niby jak a więc dlatego styropian będzie leżał na wierzchu.

O uszczelkach też nie wiele widzę wiesz jak uważasz, że woda spłynie po szybach pod nie.

 

Nie chcesz niekonwencjonalnych rozwiązań to nie ale nie szukaj na siłę bezsensownych argumentów.

 

A gdybyś sobie jak ja skopiował temat j-j-a nim usunął co ciekawsze posty bo różne dziwne typy go bez sensu tak samo dręczyły to byś nie wymyślał tylko wiedział, że ma 30-35cm EPS i to całkiem dobrego.

Strasznie jesteś wrażliwy na to co może zdarzyć się pod podłogą. I tylko w tym przypadku. Z resztą budynku nie będziesz miał problemów. Już to pisałem optymizm sterowany. W każdym porządnym oknie masz odprowadzenie wody spod uszczelki zewnętrznej szyby. Jak myślisz po co?

[Tomasz Brzęczkowski]

Każdy bufor + najmniejsza kotłownia - to przekroczenie nie tylko 20kWh/m2 jak w temacie ale i 30-tu. Takie rozwiązania nadają mogą być stosowane wyłącznie w domach nieizolowanych.

[perm]

Po co więcej izolować ? To jest sam pakiet szybowy. W typowych oknach izoluje się ramy. Tutaj ich nie ma, a szyba ma bezpośredni styk z powietrzem zewnętrznym. Nie ma sensu osadzać jej głębiej. Nic to nie da, a wręcz przeciwnie, może być gorzej (izotermy głębiej wejdą w izolację).

 

Co do wymiany to sądzę że jest prosta. Wycinasz zewnętrzny węgarek i wypychasz szybę na zewnątrz.

Policz jaka warstwa styropianu dzieli wnętrze od warunków zewnętrznych. 6 cm?

[perm]

Też takie wartości pamiętam.

Dokładnie 24 - 35cm.