Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[Przemek Kardyś]

Wiem, że ten projekt nie będzie pasywny...ale to nie jest wątek o pasywnych.

Jak się celuje wysoko, to można dosyć wysoko trafić, dlatego dla mnie punktem odniesienia jest pasywniak. To się u mnie nie uda, bo tragiczny A/V, stąd te kominy. Ale chcę grzać głównie prądem, więc musi być megaenergooszczędny. Docieplenie 20,30,30 styro lambda 0,032 to minimum, choć na strop dam na pewno więcej. Może jaką słomę, jak tania będzie - i tak poddasze nieużytkowe. Poza tym GWC, WM, ciepły montaż okien "pasywnych", albo pakiety w XPS, ciepłe/ dobre drzwi zewnętrzne, dodatkowe docieplenie nadproży i wieńców, przekładka z tych cegieł perlitowych, albo isomuru, docieplenie ścian fundamentowych aż po ławę 25cm styro. dosyć duże przeszklenia od południa i malutkie od północy - najprawdopodobniej zrezygnuje z drugich drzwi do kotłowni. To chyba tyle, jeśli chodzi o "pasywne" technologie. Z aktywnych rozważam kable grzewcze, ale najpierw test farelkowy.

Kształt domu pozostanie - ma być parterowy, a 6 schodków dla mnie to i tak dużo. Kwadrat i tak jest najbardziej optymalny. Podcień dla lepszego wyglądu - nie tylko pieniądze się liczą.

Dlaczego ma się nie udać? Ten BK faktycznie taki przewiewny? Trzeba dawać dodatkowe uszczelnienie?

Edytowane 8 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś

[rafał2011]

Ten wątek też nie jest o domach 30kWh/m2/rok;)

[Przemek Kardyś]

Nikt nie potrafi policzyć energochłonności. A jak wyjdzie 20,1? Niektórzy tu piszą, że mają domy 60, a niektórzy zużywają znacznie więcej i nie piszą. Chodzi o cel. Jak ktoś budował, to proszę o radę, na co uważać. Można wydać kupę kasy i mieć kupę, ale można wydać ile trzeba i mieć z tego co się chce - mniej więcej.

[Tomasz Brzęczkowski]

energooszczędniaka można zrobić nawet z ulepka z garażem ogrzewanym, tylko jak ma byc energo czy 30kWh czy 50kWh

W domach izolowanych, zużycie do 30kWh nie montuje się kotłowni.-wynika to z ekonomii ( definicja domu izolowanego) i komfortu.Skoro projektant umieścił komin, to nie zna się na domach izolowanych. Dlatego z ogromnym prawdopodobieństwem można stwierdzić, ze dom będzie zużywał ponad 30kWh/m2.

[Tomasz Brzęczkowski]

Wiem, że ten projekt nie będzie pasywny...ale to nie jest wątek o pasywnych.

Jak się celuje wysoko, to można dosyć wysoko trafić, dlatego dla mnie punktem odniesienia jest pasywniak. To się u mnie nie uda, bo tragiczny A/V, stąd te kominy. Ale chcę grzać głównie prądem, więc musi być megaenergooszczędny. Docieplenie 20,30,30 styro lambda 0,032 to minimum, choć na strop dam na pewno więcej. Może jaką słomę, jak tania będzie - i tak poddasze nieużytkowe. Poza tym GWC, WM, ciepły montaż okien "pasywnych", albo pakiety w XPS, ciepłe/ dobre drzwi zewnętrzne, dodatkowe docieplenie nadproży i wieńców, przekładka z tych cegieł perlitowych, albo isomuru, docieplenie ścian fundamentowych aż po ławę 25cm styro. dosyć duże przeszklenia od południa i malutkie od północy - najprawdopodobniej zrezygnuje z drugich drzwi do kotłowni. To chyba tyle, jeśli chodzi o "pasywne" technologie. Z aktywnych rozważam kable grzewcze, ale najpierw test farelkowy.

Kształt domu pozostanie - ma być parterowy, a 6 schodków dla mnie to i tak dużo. Kwadrat i tak jest najbardziej optymalny. Podcień dla lepszego wyglądu - nie tylko pieniądze się liczą.

Dlaczego ma się nie udać? Ten BK faktycznie taki przewiewny? Trzeba dawać dodatkowe uszczelnienie?

Chce Pan izolować... ale nie całkiem . Napisał Pan o A/V a potem o grzaniu fundamentów To ogromna powierzchnia radiacyjna i to jeszcze w gruncie! Czyli zaprzeczenia A/V.

Przepuszczanie powietrza (z parą) i dyfuzja pary - przez BK jest udowodnione. Mało tego - domy z BK bez paroizolacji nie zaliczają PN 13829 - test szczelności. -

Akumulacja ścian.. Zimą nie jest potrzebna przy precyzyjnym systemie ogrzewania, Gdyby w słoneczny dzień były jakieś większe zyski - zakumuluje je wylewka podłogi. Podłoga odda te zyski mam, w sposób bardziej komfortowy i sensowny niż ściana. A latem... latem gromadzenie zysków z upalnego dnia ( gdy nas w domu nie ma) na wieczór i noc, też wydaje się bez sensu.

[Tomasz Brzęczkowski]

Nikt nie potrafi policzyć energochłonności. A jak wyjdzie 20,1? Niektórzy tu piszą, że mają domy 60, a niektórzy zużywają znacznie więcej i nie piszą. Chodzi o cel. Jak ktoś budował, to proszę o radę, na co uważać. Można wydać kupę kasy i mieć kupę, ale można wydać ile trzeba i mieć z tego co się chce - mniej więcej.

Liczyć a policzyć to dwie różne sprawy.

- po pierwsze

Różny jest odbiornik ciepła - zimy.

Po drugie... programy są do domów nieizolowanych.

[Przemek Kardyś]

Według mnie izolacja ław to strata kasy. Lepiej zamiast tego zrobić przekładkę. To tylko trochę drożej.

Komin jest w razie W.

[Tomasz Brzęczkowski]

Według mnie izolacja ław to strata kasy. Lepiej zamiast tego zrobić przekładkę. To tylko trochę drożej.

Komin jest w razie W.

Drożej... tak a konstrukcja? Od zawsze nie lubiłem wielozadaniowych rzeczy, jak: klej do wszystkiego czy opony całoroczne - Niestety im coś jest bardziej odporne na wilgoć, drgania obciążenie tym mniej izoluje. Poza tym, dlaczego się tak upierać i robić odwrotnie niz cała Europa?

Pan zobaczy na mury w legalett.no czy fi

[nydar]

Błędne założenie,generuje błędne rozwiązanie. Fundament absurdalny. Bo stworzono mostek termiczny między stopą fundamentową a ścianą domu .

Lambda betonu / różnica poziomu z posadzką x gradient. Drugie tyle co przez posadzkę.

[jerzyka51]

Witam ,jestem dopiero na 113 stronie ,ale jak znam pana TB to będzie w tym wątku chyba też ocieplanie ścian od wewnątrz.

Ja na razie uczę się ,dużo czytam i obserwuje,wyciągam wnioski.Pracuje teraz w nowej hali Audi ,hala gdzie ściany są z betonu.Ocieplają ją zewnątrz wełną mineralna krytą blachą.Na niektórych kondygnacjach będą pomieszczenia biurowe zrobione z płyt GK .Zaobserwowałem że w tych pomieszczeniach od strony ściany zewnętrznej /ocieplanej z zewnątrz wełną krytą blachą / od środka dają pod płyty GK folie i wełnę mineralną. Taką formę izolacji jak wcześniej czytałem lansuje Pan TB a wielu jest przeciwnych..Moje pytanie czy taka izolacja jest dobra ,lepsza od tej tylko zewnątrz ,czy gorsza.Ja ciągle myślę o takim zaizolowaniu domu tylko nie wiem czy to będzie dobrze,czy dla takiej przegrody trzeba w każdym indywidualnym przypadku liczyć punk rosy, a może w tym wszystkim chodzi o brak praktycznej możliwości uszczelnienia foli na wszystkich przejściach.To uszczelnienie foli ,które tu widzę woła o pomstę do nieba.Rozmawiałem z firmami, które pracują przy regipsach i oni mówią ,że takie ściany dodatkowo izolowane od środka robią częściej. Zależy mi na szybkim rozwiązani tego problemu mój projekt domu jest na etapie adaptacji i muszę szybko to ustalić/ od tego zależy wielkość płyty i zewnętrzne wymiary domu ,których póżniej już się nie zmieni /zmiana istotna/.Celuje w dom pasywny, na płycie grzanej wodą z 1000l buforem ciepła . / nie wiem czy dobrze używam słowa pasywny bo grzanie centralne/ i kwestia izolowania ścian nie daje mi spokoju.Oczywiście będzie wentylacja mechaniczna i żwirowiec.

Miłego dnia J.Korona

[nydar]

Ile cm wełny dają od zewnątrz a ile od wewnątrz?

[perm]

Witam ,jestem dopiero na 113 stronie ,ale jak znam pana TB to będzie w tym wątku chyba też ocieplanie ścian od wewnątrz.

Ja na razie uczę się ,dużo czytam i obserwuje,wyciągam wnioski.Pracuje teraz w nowej hali Audi ,hala gdzie ściany są z betonu.Ocieplają ją zewnątrz wełną mineralna krytą blachą.Na niektórych kondygnacjach będą pomieszczenia biurowe zrobione z płyt GK .Zaobserwowałem że w tych pomieszczeniach od strony ściany zewnętrznej /ocieplanej z zewnątrz wełną krytą blachą / od środka dają pod płyty GK folie i wełnę mineralną. Taką formę izolacji jak wcześniej czytałem lansuje Pan TB a wielu jest przeciwnych..Moje pytanie czy taka izolacja jest dobra ,lepsza od tej tylko zewnątrz ,czy gorsza.Ja ciągle myślę o takim zaizolowaniu domu tylko nie wiem czy to będzie dobrze,czy dla takiej przegrody trzeba w każdym indywidualnym przypadku liczyć punk rosy, a może w tym wszystkim chodzi o brak praktycznej możliwości uszczelnienia foli na wszystkich przejściach.To uszczelnienie foli ,które tu widzę woła o pomstę do nieba.Rozmawiałem z firmami, które pracują przy regipsach i oni mówią ,że takie ściany dodatkowo izolowane od środka robią częściej. Zależy mi na szybkim rozwiązani tego problemu mój projekt domu jest na etapie adaptacji i muszę szybko to ustalić/ od tego zależy wielkość płyty i zewnętrzne wymiary domu ,których póżniej już się nie zmieni /zmiana istotna/.Celuje w dom pasywny, na płycie grzanej wodą z 1000l buforem ciepła . / nie wiem czy dobrze używam słowa pasywny bo grzanie centralne/ i kwestia izolowania ścian nie daje mi spokoju.Oczywiście będzie wentylacja mechaniczna i żwirowiec.

Miłego dnia J.Korona

Wszystko zależy od tego jaki masz dom. Jeżeli masz murowane stropy i ściany działowe to ocieplanie od wewnątrz nie ma sensu. Izolowanie od wewnątrz, jak również od wewnątrz i zewnątrz wymaga zrobienia analizy przenikania wilgoci przez taką przegrodę. Krytycznym momentem (poza odpornością ścian zewnętrznych na cykl rozmarzanie -zamarzanie) jest szczelność paroizolacji. Na zachodzie stosuje się w takim przypadku dedykowane rozwiązania czyli paroszczelne kontakty, gniazdka, przepusty. U nas ciężko to nawet znaleźć. Paroizolacja musi być klejona. Zrób pudełko styropianowe z domem w środku. To najprostszy sposób na dom pasywny. Chyba, że odpowiada ci takie rozwiązanie jakie planuje kszhu - będzie pasywnie i będzie tanio.

[nydar]

Nie odpowiadasz na pytania - rozumiem, że to standard bo pytania z tych niewygodnych.

Policz więc bo bez tego twierdzenie, że coś jest absurdalne to tylko ciągły bełkot.

 

No to policzmy tak na szybko Przemka.

Założenia: styro 0,035 gr. 0,2m. , ściana fundamentowa o,25m x 1,3m., powierzchnia posadzek bez ścian fund. 150m2 ,pow. ścian fund. 20m2

R styropianu 5,92,a betonu 0,974. W związku z tym U styropianu 0,17W/m2K a betonu 1,02W/m2K. Stąd przez posadzkę ucieka w ciągu doby7,2kWh a przez ściany fundamentowe 5,88kWh. Wszystko to przy założeniu,że temp pod budynkiem +9oC.a temp. posadzki 21oC

W rzeczywistości przez ściany fundamentowe będzie uciekało ciut więcej ponieważ w okolicach stopy fundamentowej nie będzie +9oC a mniej.

 

Mi cały czas wychodzi że jak pod domem cieplej to lepiej ,a nie odwrotnie.

[Przemek Kardyś]

Czyli strata przez moją podłogę pomimo dosyć grubego ocieplenia to 2000 kWh? Ostro... A jakbym nie miał mostków, to 1100? To jak się zmieścić w limicie dla pasywniaka, skoro przez samą podłogę zrobioną dobrze bym stracił połowę?

[perm]

http://users.ipan.lublin.pl/~usowicz/pdf/Edok.DOC

O wilgotności i przewodnictwie cieplnym gruntu. Wklejam na prośbę nydara.

[nydar]

http://users.ipan.lublin.pl/~usowicz/pdf/Edok.DOC

O wilgotności i przewodnictwie cieplnym gruntu. Wklejam na prośbę nydara.

 

Gorąco polecam rys.2.1.

Dzięki perm.

[nydar]

Zrób tak jak symulowałeś a nie słuchaj bzdur tych co to by chcieli wszystkich ściągnąć w dół. Nydar policzył, jak to on tylko liczyć potrafi, straty dla j-j'a które są prawie takie jak aktualne zużycie j-j'a:)

Albo ten grunt tak ciągnie jak wściekły a reszta w ogóle (ktoś tutaj tak twierdzi) albo te liczenie do śmietnika się nadaje.

 

Weż wróżu forumowy na klatę, że błądziłeś .Ferujesz wyroki ,nie będąc w stanie nawet zweryfikować liczenia z poziomu wiedzy III kl szkoły średniej.

Grunt ciągnie ile styropian pozwoli .Przecież to proste jak dzida bojowa,a nie dociera.

[Przemek Kardyś]

Zrobię najlepiej jak potrafię i jak mi wiedzy starczy.

Z tą podłogą zobaczymy jak wyjdzie. Na razie rozstrzał 100% - zależy kto liczy.

 

Teraz patrzyłem na sposoby eliminacji mostka do ściany fundamentowej i wyszło mi, że najtaniej i chyba dobrze będzie po prostu dać BK owinięty folią:

STROTEX AL 150, albo podobną. Ma dobry współczynnik oporu dyfuzyjnego - sprawdzałem w WUFI i pokazuje wymierne rezulaty.

http://allegro.pl/paroizolacja-z-aluminium-alu-strotex-150-al-i3937225921.html

 

Taką folię chciałbym też dać między 2 warstwy styropianu w podłodze i skleić z folią nad 1 warstwą, oraz pod wełną (może słomą) na stropie. Dobre to będzie?

 

A może lepiej papa? Ale straaasznie droga.

[nydar]

Gdyby ktoś zechciał się powyżywać to poproszę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223881-B%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja&p=6358393#post6358393

 

Lepiej teraz niż później bo przyjmując nydarowe podejście musiałbym po wybudowaniu udowadniać jakie to wszystko jest cudowne choć w rzeczywistości g... warte;)

Wolę myśleć co się robi niż robić co się myśli!

No właśnie. Myśleć co się robi .Ty wróżysz a to nie wróży nic dobrego.U dla 18cm może być korzystniejsze niż dla 30cm styropianu ,pod warunkiem,że potraktujesz poważnie posadzkę jako twór dwuwarstwowy - suchy piach + styropian. I nie będziesz wychładzał tej przestrzeni.

[nydar]

Wygląda na to ,że nie rozumiesz praw natury i nie chcesz z jej dobrodziejstw korzystać .

 

Przeanalizuj wykres z rys.2.1 z postu 9522. Może klapy z oczu spadną.