Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie

[asolt]

Architekt Pan B. Brzęczkowski bardzo polubił autonomiczny system ppc z kanałówką, bo nie ogranicza go to w spełnieniu wymogów emisyjnych przy Jego ulubionych rozbudowanych bryłach i przeszkleniach. Jak widać [ATTACH=CONFIG]272701[/ATTACH] to zaprzeczenia A/V i pasywnych bunkrów.

 

Jest to mozliwe ale nie w Polsce, zdjecie prawdopobnie wykonane nad Morzem Sródziemnym

[surgi22]

Istotnie straty mogą byc nieco wieksze, problem tylko w tym jak obliczyć to "nieco".

 

Przy grubej warstwie izolacji np. 25-30 cm grafitowego styro i różnicy temperatury ściany zewnętrznej w domu np. 5C ( zamiast 20-21C 25-26C ) różnica wydaje się być pomijalna.

Z własnych obserwacji - mam ścianę 3 warstwową ( 24 cm pth, 22 cm grafitowego styro , 12 cm cegły klinkierowej ) - w okresie aktualnych upałów ściana na elewacji południowej i zachodniej do 45-50 C ( a nawet wyżej ) zaś na elewacji północnej 30-32 C - różnica od 15 do 20 C - w myśl teorii TB powinienem mieć wyraźne różnicę w temperaturze ścian wewnątrz domu - a nic takiego nie występuje . Cud ??

[asolt]

Przy grubej warstwie izolacji np. 25-30 cm grafitowego styro i różnicy temperatury ściany zewnętrznej w domu np. 5C ( zamiast 20-21C 25-26C ) różnica wydaje się być pomijalna.

Z własnych obserwacji - mam ścianę 3 warstwową ( 24 cm pth, 22 cm grafitowego styro , 12 cm cegły klinkierowej ) - w okresie aktualnych upałów ściana na elewacji południowej i zachodniej do 45-50 C ( a nawet wyżej ) zaś na elewacji północnej 30-32 C - różnica od 15 do 20 C - w myśl teorii TB powinienem mieć wyraźne różnicę w temperaturze ścian wewnątrz domu - a nic takiego nie występuje . Cud ??

Róznica tylko 1 oC ciagle to ok 6-7% wiecej zapotrzebowania na ciepło, nie wiadomo jakie jednak dane przyjąc do obliczen, jaka temp. scian, jaki okres tej podwyzszonej temperatury? Bez realnych pomiarów porównawczych w istniejacym podobnym budynku kazde oszacowane bedzie błedne.

[Tomasz Brzęczkowski]

Pisac to sobie Pan moze, tyle ze z tego jeszcze nic nie wynika, 1000 kWh przy 2000 kWh to 50% błedu, dziwne skoro nie mam wiecej niz ok 10% przy 4000 kWh.

NIe dopuszcza Pan obliczen z małym błedem to trudno, ale tym samym Pan sugeruje ze swiadectwa takich własnie domów wykonywane przez dr Dudę nadaja sie jedynie do kosza, 50% i czasem wiecej to dyskwalifikacja umiejetnosci dr Dudy. Ciekawe czy on o tym wie.

Zapewniam Pana, że dr Duda wie. Nawet wczoraj mu to mówiłem.

Udało mi się przekonać Go do akumulacji tylko w podłodze - ściany z izolacji z paroizolacją

Udało mi się ( wcześniej) przekonać Go do zbadania bliżej strat do gruntu i metod liczenia ( grusza izolacja to inna dT to raz, dwa, grunt pod domem nie ma jednakowej temperatury a zmiany są zależne od zawilgocenia i warunków zewnętrznych)

[karolek75]

Nie jestem fanem Szanownego asolta, ale nie wierzę, że coś takiego napisał. Akumulacja wiąże się z wyższą temperaturą, a więc i większymi stratami.

 

Asolt "nieco" zmienil zdanie. Ale, zeby poglebic temat: w jakiej sytuacji te straty sa wieksze? Kiedy nie dziala ogrzewanie. Bo od samej akumulacji temperatura sciany jest wyzsza w funkcji czasu, tzn sciana dluzej stygnie. Zatem utrzymujac temperature na ustalonym poziomie caly czas (grzanie dziala) straty powinny byc te same - przeciez czy to BK czy silka beda mialy ta sama temperature?

[Barth3z]

Asolt "nieco" zmienil zdanie. Ale, zeby poglebic temat: w jakiej sytuacji te straty sa wieksze? Kiedy nie dziala ogrzewanie. Bo od samej akumulacji temperatura sciany jest wyzsza w funkcji czasu, tzn sciana dluzej stygnie. Zatem utrzymujac temperature na ustalonym poziomie caly czas (grzanie dziala) straty powinny byc te same - przeciez czy to BK czy silka beda mialy ta sama temperature?

 

Zgadza się. Jeśli ustawiasz stałą temp. np. 22oC przez cała dobę, to straty będą te same. Jeśli natomiast ustawiasz 22oC w godzinach od 16:00 - 22:00 a resztę na 21oC, to przy zastosowaniu silki w ścianach zewnętrznych straty będą większe.

Edytowane 31 Lipca 2014 przez Barth3z

[gentoonx]

1,2m okapu uchroni przed sloncem wtedy gdy go nie chcemy. Slonko sie przydaje prawie od wrzesnia do nawet czasami w maju a taki okap pozwoli wtedy na jakies male zyski. Wiem bo tez robilem symulacje.

 

budujesz pasywny, a jednocześnie potrzebujesz zysków od bezpośredniego słońca w maju? Dziwne

 

chyba że robiłeś dla swoich okien - to zgoda. Zasymuluj elewację południową i zachodnią z oknami do podłogi - to zobaczysz co będzie

[gentoonx]

...Nie duży dom to jedna pętla...mniejszy rozdzielacz,....

 

Nooo, całkiem malutki, taki pojedynczy, taki ze go nie ma

 

znalazłem Ci następna redukcję kosztów

[gentoonx]

Nawet niewielka fotovoltaika zapewnia 4kW kanałówce zasilanej z ppc całkowitą autonomiczność. Dwa małe panele zapewniają 100% zapotrzebowania...

 

Taaa, w nocy też.

[Tomasz Brzęczkowski]

Taaa, w nocy też.

W nocy też. Inwerter w nocy mniej potrzebuje a akumulatory spokojnie wystarczają do rana.

[grzes124]

Nie . Nie akumulator ciepła. To ma być do grzania ,do akumulowania na dobę /dwie jak zabraknie prądu. Normalna posadzka z kablami czy pexem ma 5-8cm i w związku z tym przewody dosyć gęsto by wierzchnia warstwa miała w miarę równomierną temperaturę. To o czym piszę,ma mieć 60cm i więcej ,po to by zakumulować energię w razie czego na kilka dni a głównie chodzi o to by zmniejszyć długość kabla czy pexa poprzez możliwość większych rozstawów. Noralny rozstaw pexa to od 10-30cm . Przy posadzce grubości min. 60cm,możesz zrobić rozstaw co 100cm . Nie duży dom to jedna pętla.Mniejsze koszty na same kable czy peksy,mniejszy rozdzielacz,mniejsza pompa,brak sterowania w każdym pomieszczeniu itd.

 

Nie przesadzałbym z tym rozstawem, zwłaszcza przy źródle niskotemperaturowym.

[Barth3z]

Z głebszych warstw transportowana wilgocią. Skąd tam stale takie same temp.? Temp. dąży do wyrównania więc tyle co minimalnie zabierzesz tyle się regeneruje na bieżąco.

 

Chodzi mi o to, że nie ruszany grunt pod domem (bez GWC) utrzymuje tak zwaną bańkę cieplną, która to bańka jest w wyniku akumulacji ciepła zarówno z głębi gruntu jak i ze strat z domu. Jeśli to ruszysz poprzez uruchomienie GWC, to już ten grunt nie wróci do pierwotnej temperatury, nawet jeśli przez miesiąc nie będzie pracował. Tym bardziej zastanawiam się nad tym GWC pod domem, ponieważ chcę zrobić solidną opaskę dookoła domu. Ta "bańka" pod domem miałaby szansę utrzymać się znacznie dłużej (suchy piach, bez wód gruntowych).

[nydar]

Podobne było to już wiele razy:

 

 

Nawet tu na forum pisano, że drogie i nie sprawdza się bo tej akumulacji nie da się w żaden sposób wysterować.

 

To co pokazujesz miało spełniać funkcję akumulatora. Ja mówię o funkcji grzania. Przy okazji jest jedynie możliwość obycia się bez źródła ciepła przez dwa trzy dni w zimie.Nie ma co sterować .Włącz-wyłącz kabla lub peksa jak spadnie temp. np. poniżej 23oC .Z racji potężnej masy może przejmować chwilowe zyski.Dał bym jedynie dodatkowo pionową opaskę poniżej spodniej izolacji .Takie przedłużenie izolacji w dół na ścianach zewnętrznych fundamentowych ,ponieważ ma to być z założenia płytki fundament.

Nie musi być płyta . Może być tradycyjny fundament na ławach 50-60cm ,ale posadowiony na izolacji . Odetniemy mostek między ścianami nośnymi a fundamentowymi.

[karolek75]

...

Dziś moje ściany mają 23~24stC chociaż z GWC nie dostarczam więcej niż ~19stC. Gdyby te ściany były z izolacji to nie miałyby tej energii więc różnica jest. Zimą jest tak samo.

 

Zima jest zupelnie inaczej. W sensie, ze inny sa kierunki obiegu energii.

[gentoonx]

W nocy też. Inwerter w nocy mniej potrzebuje a akumulatory spokojnie wystarczają do rana.

 

Tyle że wtedy ta Pańska "niewielka fotowoltaika" zawierająca akumulator(y), inwerter itd kosztuje już ładnych parę tysiaków - jak bardzo to opłacalne?

[nydar]

A jak się pojawią zyski to trzeba wietrzyć bo posadzka będzie oddawać te 23stC.

Kompletnie niesterowalne i kompletnie bez sensu, zwłaszcza ekonomicznego? To kosztuje a co ma dać?

Do zbierania zysków zimą wystarczy akumulacji z normalnego budowania.

 

Należy rozróżnić dwa okresy. Letni i grzewczy.

W sezonie grzewczym temp. 23oC pozwoli na utrzymanie w domu o.21-22oC.Aby podnieść o 1oC masę 100ton,potrzeba 24kWh .Zimą takie zyski to nie realne.Czujnika nie zamontujesz na spodzie fundamentu tylko w górnej warstwie posadzki.

Latem system jest wyłączony .

[plusfoto]

A jak się pojawią zyski to trzeba wietrzyć bo posadzka będzie oddawać te 23stC.

Jak może coś co ma 23 stopnie oddawać ciepło do czegoś co ma 24. Nie sądzisz że zajdzie reakcja odwrotna?

[karolek75]

A jak się pojawią zyski to trzeba wietrzyć bo posadzka będzie oddawać te 23stC.

Kompletnie niesterowalne i kompletnie bez sensu, zwłaszcza ekonomicznego. To kosztuje a co ma dać?

Do zbierania zysków zimą wystarczy akumulacji z normalnego budowania.

Zaraz zaraz, kierunek przeplywu ciepla jest z wyzszej do nizszej temp. Podloga przestanie cokolwiek oddawac, a wrecz zacznie pochlaniac. Ze wzgledu na swoja olbrzymia mase bardzo powoli.

 

edit. plusfoto napisal juz to samo.

[Tomasz Brzęczkowski]

Tyle że wtedy ta Pańska "niewielka fotowoltaika" zawierająca akumulator(y), inwerter itd kosztuje już ładnych parę tysiaków - jak bardzo to opłacalne?

 

Bez PV nie da się zrobić układu autonomicznego ( wiatrownie już testowałem negatywnie) a niewielka fotowoltaika jest tańsza od większej, stąd moje namawianie na izolowanie.

Maksymalne zużycie dobowe przy mrozach to 15 kWh /24h

[Tomasz Brzęczkowski]

a wrecz zacznie pochlaniac. Ze wzgledu na swoja olbrzymia mase bardzo powoli.

Raczej nie powoli a bardzo szybko.

Podobnie szybko jak w drugą stronę. Gdy otworzymy okno i temperatura powietrza błyskawicznie spadnie, to po zamknięciu okna, przy ciepłej podłodze szybko wzrośnie.