Dom pasywny murowany 105 m2 w cenie zwykłego

[sunrise121]

Niestety nie jest to prawda. Jeśli oczekujesz od firmy budowlanej, że za tę samą cenę położy wykona Ci ocieplenie 15cm i 30cm, to możesz być pewien, że ta 30cm będzie ułożona źle. Ocieplałeś kiedyś dom styropianem o takiej grubości?

Jeżeli ma to być przy okazji wentylacja energooszczędna, to jest to wątpliwe.

Tu już poleciałeś po bandzie. Tak jak napisałem wcześniej, za 50zł kupisz grzejnik, ale o jego jakość już bym się obawiał.

Poza tym, kto Ci broni takie same grzejniki zastosować w domu 40kWh/m2 rocznie ?

Koszty ogrzewania może są zbliżone, ale koszty przygotowania ciepłej wody już nie. Gdy to weźmiesz pod uwagę Twoje założenia się sypią.

Witam. Uczestniczyłem przy dwóch wykonaniach ocieplenia domu w styropianie 30cm. Pierwsze to 20cm + 10cm w wykonaniu dyble + klej, poszło szybciej i łatwiej niż oczekiwałem. Drugie to były bloki wykonane na zamówienie o grubości 30cm. Wszystko było cięte spiralą elektryczną i klejone do muru oraz między sobą. Było jeszcze prościej i szybciej, więc w czym jest ta trudność?

Oszczędność wentylacji polega na jej sprawności, jeżeli się pójdzie w dużą wymianę powietrza z jego podgrzaniem to sprawność maleje i to mnie nie interesuje. Mała wymiana powietrza i prosty polski rekuperator przeciwprądowy 300m/h z kompletem instalacji za 4000 zł

Grzanie bezpośrednio prądem domu 105m2 o stracie ciepła 15 kWh/m2 rocznie to 1575 kWh, a domu 40 kWh/m2 to 4200 kWh, więc jest to bez mała 3x drożej, więc trzeba wejść w PC i płytę podłogową. Przy sprawności PC =4, wychodzi zużycie prądu 1050 kWh więc można zaoszczędzić 525 kWh rocznie, co czyni 315 zł, ale koszt PC + dolne źródło ciepła i płyta podłogowa to 30000 zł (słabo licząc) i zwrot kosztów po 95 latach. Kto tak długo żyje???

Więc grzanie tego domu będzie po bandzie małymi grzejnikami bezpośrednio prądem.

Ciepła woda użytkowa, w ogóle ją nie liczę, bo są to koszty bytowe, tak jak gotowanie, pranie i zmywanie.

W zamiarze moim jest prosty wymiennik ciepła wody zrzutowej z kąpieli, zmywarki i natrysku ale to są zyski bytowe, które pomniejszają tylko koszty zamieszkania.

[HenoK]

Witam. Uczestniczyłem przy dwóch wykonaniach ocieplenia domu w styropianie 30cm. Pierwsze to 20cm + 10cm w wykonaniu dyble + klej, poszło szybciej i łatwiej niż oczekiwałem. Drugie to były bloki wykonane na zamówienie o grubości 30cm. Wszystko było cięte spiralą elektryczną i klejone do muru oraz między sobą. Było jeszcze prościej i szybciej, więc w czym jest ta trudność?

To dziwne, że nie zauważyłeś różnicy. Twoim zdaniem zamocowanie tej dodatkowej warstwy styropianu nic nie kosztuje?

Klejenie 30cm styropianu, to wg ciebie to samo co 15cm ? Jakim cudem ?

Oszczędność wentylacji polega na jej sprawności, jeżeli się pójdzie w dużą wymianę powietrza z jego podgrzaniem to sprawność maleje i to mnie nie interesuje. Mała wymiana powietrza i prosty polski rekuperator przeciwprądowy 300m/h z kompletem instalacji za 4000 zł

Rozumiem, że wykonywałeś taką instalację, albo za takie pieniądze chciałbyś ją wykonać?

Moim zdaniem to nierealne, ale życzę powodzenia.

Grzanie bezpośrednio prądem domu 105m2 o stracie ciepła 15 kWh/m2 rocznie to 1575 kWh, a domu 40 kWh/m2 to 4200 kWh, więc jest to bez mała 3x drożej, więc trzeba wejść w PC i płytę podłogową. Przy sprawności PC =4, wychodzi zużycie prądu 1050 kWh więc można zaoszczędzić 525 kWh rocznie, co czyni 315 zł, ale koszt PC + dolne źródło ciepła i płyta podłogowa to 30000 zł (słabo licząc) i zwrot kosztów po 95 latach. Kto tak długo żyje???

Więc grzanie tego domu będzie po bandzie małymi grzejnikami bezpośrednio prądem.

Ciepła woda użytkowa, w ogóle ją nie liczę, bo są to koszty bytowe, tak jak gotowanie, pranie i zmywanie.

W zamiarze moim jest prosty wymiennik ciepła wody zrzutowej z kąpieli, zmywarki i natrysku ale to są zyski bytowe, które pomniejszają tylko koszty zamieszkania.

Pomijanie przygotowania ciepłej wody, to Twoje "zaklinanie rzeczywistości" ?

Ciepła woda dla 3 osób to rocznie ponad 2000kWh (przy 100% sprawności podgrzewania). Jest to ilość większa niż ogrzewanie domu pasywnego (1575 kWh), ale porównywalna też z domem 4 litrowym.

 

Druga sprawa czy przy 4200kWh na ogrzewanie trzeba "wejść" w pompę ciepła?

Licząc cenę energii w większości w tańszej taryfie (średnia cena 0,40zł/kWh) roczny koszt wyniesie 1680zł (o 1050zł więcej niż w domu pasywnym).

[מרכבה]

Ciepła woda użytkowa, w ogóle ją nie liczę, bo są to koszty bytowe, tak jak gotowanie, pranie i zmywanie.

Tylko ona musi być jak byś chciał wiedzieć.

Reszty co opisałeś nie.

Oczywiście wentylacja inna bajka.

Nie rozumiesz pewnych rzeczy z wentylacją, bo i jak. Może być dowolny strumień, większe będą tylko straty na wentylatorach.

Jeśli brać magiczne właściwości i sprawności rekuperatorów niby 90% to można się na ciąć .

Licząc ile trzeba dogrzać powietrze ... przez to że jednak że przeliczając na moc ... brakuje nie tylko 10% a blisko 50% ...

 

Ja zmierzam do wyrugowania prądu z domu, prądu z kabla sieciowego, odkąd byłem świadomy tego ...

zawsze chciałem mieć pełną nie zależność .

 

I właśnie ta ciepła woda użytkowa, ja nie liczę .itp kolego takim podejściem to Ty nie zbudujesz tego domu.

Jak pisałem CWU to jedyny potrzebny system grzewczy w domu !

Najlepiej złączony z wentylacją, a w lecie jako klima.

Rozdzielanie systemów w takim budynku jest bez sensu, ponieważ określa się danemu systemowi ścisłe zadania.

Grzejniki elektryczne tylko grzeją, nic więcej nie zrobią.

 

Pompa ciepła i grzeje, ale w lecie też chłodzi, trzeba to wykorzystać, tak jak to żeby działała jak reku.

Masz dzięki temu ciepłą wodę do mycia łapek, która przewyższa te liczby co podałeś osiąga wartość około 3,5 MWh .

[sunrise121]

To dziwne, że nie zauważyłeś różnicy. Twoim zdaniem zamocowanie tej dodatkowej warstwy styropianu nic nie kosztuje?

Klejenie 30cm styropianu, to wg ciebie to samo co 15cm ? Jakim cudem ?

Pomijanie przygotowania ciepłej wody, to Twoje "zaklinanie rzeczywistości" ?

Ciepła woda dla 3 osób to rocznie ponad 2000kWh (przy 100% sprawności podgrzewania). Jest to ilość większa niż ogrzewanie domu pasywnego (1575 kWh), ale porównywalna też z domem 4 litrowym.

Druga sprawa czy przy 4200kWh na ogrzewanie trzeba "wejść" w pompę ciepła?

Licząc cenę energii w większości w tańszej taryfie (średnia cena 0,40zł/kWh) roczny koszt wyniesie 1680zł (o 1050zł więcej niż w domu pasywnym).

Witam. Położenie styro 30cm na pewno jest droższe niż 15cm, ale nie dwa razy tylko co najwyżej o 10%, bo tynki i wykonanie węgarków tu i tu są takie same. Ciepła woda to są koszty bytowe. Jak w domu będzie przebywać 6 osób, to wg. Ciebie zmienią się parametry techniczne domu i wzrosną straty ciepła na zewnątrz? Są 3 osoby co się kąpią codziennie i takie którym to wystarcza raz na tydzień. Im się więcej wody ktoś zużywa, to powinien pomyśleć o odzysku ciepła z niej przez dodatkowy prosty wymiennik do szarej wody. Nagrzewanie w taryfie nocnej ciężkiej płyty podłogowej przy zmiennej temperaturze noc-dzień w domu energooszczędnym, jest bardzo trudne do sterowania z racji dużej bezwładności i małego zapotrzebowania na ciepło. 1050 zł więcej na ogrzewanie roczne w domu energooszczędnym, daje 52500 zł w skali 50 lat, bo co najmniej tyle lat ten dom powinien służyć. Nie opłaca się w ogóle budować domu energooszczędnego ani zwykłego, bo w tej samej cenie jest pasywny.

[Tomasz Brzęczkowski]

Witam. Panie Tomaszu więc zacznijmy od podłogi, jeżeli jest tak ważna. Posadowienie domu na warstwie 40cm XPS, a potem wykonanie płyty fundamentowej nie jest po mojej myśli. Rozumie, że zgarnięta jest warstwa ziemi na głębokość 40 cm, położony styropian i wykonana zbrojona wylewka. Czy lepiej nie byłoby wykonać ławy fundamentowe na głębokości 1m i fundament wyciągnięty 0,5m ponad poziom ocieplić 25cm XPS, oraz wykonać na tym poziomie podłogę ocieploną 20cm XPS'a. W takim wykonaniu pod tą warstwą będzie 104 m3 ziemi ocieplonej i wygrzanej. Co będzie lepiej i taniej oraz szybciej i oczywiście cieplej? Pozdrawiam

Z 20 cm styropianu od gruntu zużycie przekroczy 30kWh/m2 rocznie - a to już nie moja działka!

[sunrise121]

Dom, który ma zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania na poziomie 15kWh/m2 rocznie, oprócz elementów o których piszesz:

Musi mieć bardzo dobrą szczelność, nie może posiadać istotnych mostków cieplnych, musi posiadać akumulacyjność umożliwiającą wykorzystanie zysków bytowych i słonecznych.

Witam.Takie są założenia techniczne: bez mostków i szczelnie , a wykonanie na stalowych mostkach termicznych w systemie JB-D i bez minimalnej szczelności. Pozostaje tylko dobra akumulacja w murach.

 

Dziury w całym jednak są i to dosłownie.

Przy prawidłowo wykonanym montażu okien w systemie JB-D (okna wysunięte w warstwę ocieplenia) -

oraz zastosowaniu systemu ciepłego montażu w systemie SWS - http://www.youtube.com/watch?v=qyX85XV8LSs&NR=1&feature=fvwp

okazało się przy próbie szczelności budynku, że największe nieszczelności występują przy kotwach JB-D .

Profil kształtowników powoduje, że nie dochodzi tam pianka. Nie są one też uszczelnione przez taśmę Soundala.

Pozostaje żmudne zaklejanie nieszczelności silikonem .

A może macie jakiś "patent", jak to zrobić prościej?

Taśma rozprężna pomiędzy kotwą a murem chyba nie wchodzi w grę, bo nie byłoby możliwości regulacji.

[HenoK]

Witam.Takie są założenia techniczne: bez mostków i szczelnie , a wykonanie na stalowych mostkach termicznych w systemie JB-D i bez minimalnej szczelności. Pozostaje tylko dobra akumulacja w murach.

Zacytowałeś problem, który wyszedł przy montażu, to zacytuj też rozwiązanie tego problemu podpowiedziane przez fachowców:

Najwyraźniej wykonawca zapomniał o ważnej rzeczy: każda kotwa powinna być przed przyklejeniem taśmy na obwodzie okna zaklejona oddzielnym kawałkiem taśmy (najlepiej) butylowej!

Proste i skuteczne.

[HenoK]

Witam. Położenie styro 30cm na pewno jest droższe niż 15cm, ale nie dwa razy tylko co najwyżej o 10%, bo tynki i wykonanie węgarków tu i tu są takie same. Ciepła woda to są koszty bytowe. Jak w domu będzie przebywać 6 osób, to wg. Ciebie zmienią się parametry techniczne domu i wzrosną straty ciepła na zewnątrz? Są 3 osoby co się kąpią codziennie i takie którym to wystarcza raz na tydzień. Im się więcej wody ktoś zużywa, to powinien pomyśleć o odzysku ciepła z niej przez dodatkowy prosty wymiennik do szarej wody. Nagrzewanie w taryfie nocnej ciężkiej płyty podłogowej przy zmiennej temperaturze noc-dzień w domu energooszczędnym, jest bardzo trudne do sterowania z racji dużej bezwładności i małego zapotrzebowania na ciepło.

Już przyznajesz, że nie wszystkie koszty wcześniej uwzględniłeś.

Woda, to koszty bytowe, ale istotne z punktu widzenia energooszczędności.

Zbudowałeś już taki "prosty wymiennik do szarej wody"?

Użytkowałeś już taką płytę podłogową? Bo ja używam takiego ogrzewania na co dzień i wahania temperatury w domu nie przekraczają 0,5 st. C.

[sunrise121]

Zacytowałeś problem, który wyszedł przy montażu, to zacytuj też rozwiązanie tego problemu podpowiedziane przez fachowców:

 

Proste i skuteczne.

Witam. To jest rada "fachowców" a wykonanie tej rady kto kontroluje? Za jakie pieniądze "fachowiec" będzie dodatkowo owijać kotwę metalową taśmą butylową i czy ma chęć to robić? A co daje owijanie stalowego mostka termicznego taśmą, skoro w takim rozwiązaniu straty ciepła będą zawsze. To wszystko wygląda jak pobożne życzenie i świadectwo energetyczne z internetu. J-J: "Dom pasywny to prosta konstrukcja, tylko trzeba dobrze przemyśleć, zaprojektować i dobrze wybudować".

[sunrise121]

Już przyznajesz, że nie wszystkie koszty wcześniej uwzględniłeś.

Woda, to koszty bytowe, ale istotne z punktu widzenia energooszczędności.

Zbudowałeś już taki "prosty wymiennik do szarej wody"?

Użytkowałeś już taką płytę podłogową? Bo ja używam takiego ogrzewania na co dzień i wahania temperatury w domu nie przekraczają 0,5 st. C.

Witam. Płyta podłogowa jest dobra, kiedy współpracuje z piecem i jest sterowana elektronicznie. Ładowanie płyty w taryfie nocnej przy małym zapotrzebowaniu ciepła w domu energooszczędnym mija się z celem. Wykonanie jej jest drogie, a bezwładność cieplna duża. Wymiennik do szarej wody jest prosty w wykonaniu, ale ja zawszę swoją wiedzę patentuję, Jeżeli chcesz wejść w ten interes 50/50 to jest to sprawa otwarta. Dostajesz dokumentację robisz prototyp i sprawdzasz energetycznie. Przewidywany zysk energetyczny to 60%, a cena detaliczna ok. 2000 zł.

[Barth3z]

Ciepła woda to są koszty bytowe. Jak w domu będzie przebywać 6 osób, to wg. Ciebie zmienią się parametry techniczne domu i wzrosną straty ciepła na zewnątrz?

 

Przecież tą wodę musisz zagrzać, prawda ? Musisz zatem kupić coś co ją zagrzeje. Możesz kupić termę, która też kosztuje i grzeje CWU z COP=1 lub możesz wykorzystać PC, którą zakupiłeś do CO. Taka PC jaką we wcześniejszych wątkach podawął Henok, to PC z zasobnikiem za 14900zł brutto. Podłogówkę zrobisz za 5000zł brutto. Całość kosztuje Cię 19900zł brutto i w tym masz grzanie wody z COP=3. Rocznie potrzebujesz min. 2000kWh na grzanie wody, więc przy COP=1 w taryfie płaskiej płacisz 1100zł rocznie. Przy PC masz 1/3 tej ceny.

A jeśli do powyższego doliczysz, że CWU możesz wykorzystać do prania, zmywarki i pogrzewania wody na kawę/herbatę to masz kolejne kWh na plus.

[perm]

Z 20 cm styropianu od gruntu zużycie przekroczy 30kWh/m2 rocznie - a to już nie moja działka!

To wszystko to na pewno nie twoja działka. Nie myślałeś o szydełkowaniu?

[HenoK]

Witam. To jest rada "fachowców" a wykonanie tej rady kto kontroluje? Za jakie pieniądze "fachowiec" będzie dodatkowo owijać kotwę metalową taśmą butylową i czy ma chęć to robić? A co daje owijanie stalowego mostka termicznego taśmą, skoro w takim rozwiązaniu straty ciepła będą zawsze. To wszystko wygląda jak pobożne życzenie i świadectwo energetyczne z internetu. J-J: "Dom pasywny to prosta konstrukcja, tylko trzeba dobrze przemyśleć, zaprojektować i dobrze wybudować".

Osadzenie stolarki okiennej w warstwie izolacji wciąż jeszcze nie jest powszechnie stosowaną praktyką.

Kto kontroluje? To zależy od umowy z inwestorem.

Może to być kierownik budowy, może inspektor nadzoru, a może też robić sam inwestor, o ile ma taką wiedzę.

Wiesz jak j-j osadził okna w swoim domu? Bo ja wiem.

[sunrise121]

Z 20 cm styropianu od gruntu zużycie przekroczy 30kWh/m2 rocznie - a to już nie moja działka!

Witam. Panie Tomaszu, jeżeli Pan ma doświadczenie i uważa, że jest to za mało to trzeba dodać jeszcze 10cm XPS'a. Tylko co będzie taniej i lepiej wykonać: fundament, bo może być prosto dzwignięty 0,5m nad poziom, czy cała płyta fundamentowa? Pozdrawiam

[kbab]

Taka PC jaką we wcześniejszych wątkach podawął Henok, to PC z zasobnikiem za 14900zł brutto. Podłogówkę zrobisz za 5000zł brutto. Całość kosztuje Cię 19900zł brutto

Najkorzystniejsza pc jaką namierzyłem dotychczas, odpowiednia do domów o niskim zapotrzebowaniu.

http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107

[sunrise121]

Osadzenie stolarki okiennej w warstwie izolacji wciąż jeszcze nie jest powszechnie stosowaną praktyką.

Wiesz jak j-j osadził okna w swoim domu? Bo ja wiem.

Witam. Osadzenie okna w domu pasywnym musi być w warstwie ocieplenia, i musi być to zrobione z głową, czyli na elementach z tworzywa. i musi to być praktyką powszechnie stosowaną. Osadzenie okien przez J-J ciekawi mnie bardzo, ale On skasował swoje wpisy.

[Barth3z]

Najkorzystniejsza pc jaką namierzyłem dotychczas, odpowiednia do domów o niskim zapotrzebowaniu.

http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107

 

Ja mówię o tej (z zasobnikiem CWU):

http://www.jula.pl/all-in-one-pompa-ciepa-powietrze-woda-13-7kw-416108

 

EDIT: oo, cena spadła - teraz 12995 brutto

Edytowane 25 Października 2013 przez Barth3z

[Tomasz Brzęczkowski]

Ja mówię o tej (z zasobnikiem CWU):

http://www.jula.pl/all-in-one-pompa-ciepa-powietrze-woda-13-7kw-416108

 

EDIT: oo, cena spadła - teraz 12995 brutto

To nie lepiej powietrze powietrze??? Tańsza instalacja większa efektywność energetyczna, bo niższa temperatura górnego źródła - no i klima pięknie działa - Poza tym pompy ON/OF to już zabytki!

[HenoK]

Witam. Osadzenie okna w domu pasywnym musi być w warstwie ocieplenia, i musi być to zrobione z głową, czyli na elementach z tworzywa. i musi to być praktyką powszechnie stosowaną. Osadzenie okien przez J-J ciekawi mnie bardzo, ale On skasował swoje wpisy.

Na pewno nie wiesz? To o czym tak zawzięcie dyskutowałeś :

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=4989561&viewfull=1#post4989561

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=4989404&viewfull=1#post4989404

Tu masz zdjęcia : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2534124&viewfull=1#post2534124

[sunrise121]

Nadal czekamy na załozenia tego domu.

Kazdy kumaty audytor OZC powie ci, że założenia, które podaleś na poczatku z ledwością wystarczą na 30kWh/m2

A czym nizej się schodzi, tym trudniej...

Witam. Każdy kumaty audytor OZC dla domu pasywnego liczy że okna są osadzone w warstwie ocieplenia. A jak to się robi dzisiaj w Polsce? Tylko na stalowych mostkach termicznych w systemie JB-D, Fentech i innych. A takie rozwiązanie jest skomplikowane, nieszczelne i zimne. To pokazują zdjęcia termowizyjne. Osadzenie okien powinno być na elementach z tworzywa w systemie AD lub MOWO, w zależności od kieszeni. Przez okna ucieka 25-30% ciepła, dlatego tam łatwo można uzyskać te brakujące15 kWh/m2 rocznie, które tak poszukujesz.