Dom pasywny murowany 105 m2 w cenie zwykłego

[מרכבה]

Trzeba oddać naturze co natury, chodzi o rośliny, które robią puki co to najlepiej.

Panele dostosowane do pompy ciepła i da radę opylić pompą większość sezonu.

[HenoK]

Trzeba oddać naturze co natury, chodzi o rośliny, które robią puki co to najlepiej.

Panele dostosowane do pompy ciepła i da radę opylić pompą większość sezonu.

Rośliny jeżeli chodzi o sprawność przetwarzania energii wcale nie są takie rewelacyjne.

Gdzieś widziałem takie wyliczenie i sprawność wychodziła rzędu 5%.

Przy tym wykorzystanie biomasy to spalane, czyli kolejne zanieczyszczenia.

Pod tym względem panele PV są lepsze, bo potrafią wykorzystać ok. 15% i praktycznie nie dają zanieczyszczeń.

 

Na rynku nie widziałem jeszcze rozwiązań wykorzystujących połączenie paneli PV z inwerterowymi pompami ciepła, ale przypuszczam, że to tylko kwestia czasu.

[מרכבה]

Na rynku nie widziałem jeszcze rozwiązań wykorzystujących połączenie paneli PV z inwerterowymi pompami ciepła, ale przypuszczam, że to tylko kwestia czasu.

Mnie chodzi o pompę ciepła z zasobnikiem lub uniwersalną do której możne być podpięty zbiornik lub inne coś.

Kalkulacja jeszcze raz kalkulacja, aby na komary nie polować z działem samobierznym SU152

[sunrise121]

Mnie chodzi o pompę ciepła z zasobnikiem lub uniwersalną do której możne być podpięty zbiornik lub inne coś.

Kalkulacja jeszcze raz kalkulacja, aby na komary nie polować z działem samobierznym SU152

Witam. Panowie, oszczędzać energię trzeba w sposób prosty, prymitywny przez całe lata, a nie przez urządzenia skomplikowane, na czyjejś gwarancji i do tego z czasem wysiadających. Dotyczy to PC z grzałkami. Sprawność z latami spada, grzałki się włączają i drenują kieszeń bez naszej świadomości. Dlatego jak się planuje dom energooszczędny o zużyciu energii 40 kWh/m2 rocznie, to trzeba zrobić następny krok do przodu, czyli do domu który zużywa 15 kWh/m2 rocznie. To posunięcie nie wymaga kupna PC z całą menażerią do utrzymania. Daje oszczędność 2625 kWh rocznie przez 50 lat a i ho, ho, ho i jeszcze dłużej bo i dzieci będą z tego korzystać. Dom o zużyciu energii 15 kWh/m2 rocznie jest w zasięgu utrzymania nawet człowieka bezdomnego. Roczne zużycie energii przy powierzchni 105 m2 to 1575 kWh po 0,6 zł co czyni 945 zł, średnio 135 zł miesięcznie w okresie grzewczym, przy ogrzewaniu bezpośrednio prądem grzejniczkami po 500 W. Taki prymitywny grzejnik u mnie chodzi już 30 lat. Jeżeli do tego dołoży się prymitywny wymiennik ciepła zużytej wody z kąpania, natrysku, zmywarki i pralki o sprawności 60% z 2600 kWh (zużycie CWU dla 4 osobowej rodziny) co czyni 1560 kWh po 0,6 zł i daje następną oszczędność 936 zł, to z tego jasno widać, że mamy dom o zużyciu energii 0 kWh/m2 rocznie. Bez bajerów, silników, i jeden Bóg wie co tam jeszcze. To wszystko będzie działać spokojnie do następnego wieku. Tak się oszczędza.

[HenoK]

Witam. Panowie, oszczędzać energię trzeba w sposób prosty, prymitywny przez całe lata, a nie przez urządzenia skomplikowane, na czyjejś gwarancji i do tego z czasem wysiadających. Dotyczy to PC z grzałkami. Sprawność z latami spada, grzałki się włączają i drenują kieszeń bez naszej świadomości. Dlatego jak się planuje dom energooszczędny o zużyciu energii 40 kWh/m2 rocznie, to trzeba zrobić następny krok do przodu, czyli do domu który zużywa 15 kWh/m2 rocznie. To posunięcie nie wymaga kupna PC z całą menażerią do utrzymania. Daje oszczędność 2625 kWh rocznie przez 50 lat a i ho, ho, ho i jeszcze dłużej bo i dzieci będą z tego korzystać. Dom o zużyciu energii 15 kWh/m2 rocznie jest w zasięgu utrzymania nawet człowieka bezdomnego. Roczne zużycie energii przy powierzchni 105 m2 to 1575 kWh po 0,6 zł co czyni 945 zł, średnio 135 zł miesięcznie w okresie grzewczym, przy ogrzewaniu bezpośrednio prądem grzejniczkami po 500 W. Taki prymitywny grzejnik u mnie chodzi już 30 lat. Jeżeli do tego dołoży się prymitywny wymiennik ciepła zużytej wody z kąpania, natrysku, zmywarki i pralki o sprawności 60% z 2600 kWh (zużycie CWU dla 4 osobowej rodziny) co czyni 1560 kWh po 0,6 zł i daje następną oszczędność 936 zł, to z tego jasno widać, że mamy dom o zużyciu energii 0 kWh/m2 rocznie. Bez bajerów, silników, i jeden Bóg wie co tam jeszcze. To wszystko będzie działać spokojnie do następnego wieku. Tak się oszczędza.

To wszystko co piszesz. to prawda.

Jednak podam Ci jeszcze jedną rewelację - dom zużywający do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 0kWh jest dla osoby bezdomnej jeszcze lepszym rozwiązaniem .

 

W swoich rozważaniach nie bierzesz pod uwagę jednego - różnicy w kosztach domu zużywającego 40kWh/m2 rocznie i tego zużywającego 15kWh/m2 rocznie.

Dopóki nie potrafisz precyzyjnie oszacować tej różnicy, Twoje rozważania na temat różnicy w kosztach eksploatacji są niewiele warte.

Jeżeli jesteś w stanie opanować program typu OZC, to dosyć szybko stwierdzisz, że zejście ze zużyciem energii z 40kWh/m2 rocznie do 15kWh/m2 rocznie nie jest wcale zadaniem prostym.

Jeżeli dodatkowo zajmiesz się budową takiego domu, to dojdziesz też to tego, że wcale niełatwo jest uzyskać idealną szczelność powietrzną domu (podstawa domu pasywnego), czy zlikwidować wszystkie istotne mostki cieplne. To oczywiście jest do opanowania, ale rodzi dodatkowe koszty, z których na razie w ogóle nie zdajesz sobie sprawy.

[fotohobby]

. Dom o zużyciu energii 15 kWh/m2 rocznie jest w zasięgu utrzymania nawet człowieka bezdomnego..

 

:lol:

[sunrise121]

To wszystko co piszesz. to prawda.

W swoich rozważaniach nie bierzesz pod uwagę jednego - różnicy w kosztach domu zużywającego 40kWh/m2 rocznie i tego zużywającego 15kWh/m2 rocznie.

Jeżeli jesteś w stanie opanować program typu OZC, to dosyć szybko stwierdzisz, że zejście ze zużyciem energii z 40kWh/m2 rocznie do 15kWh/m2 rocznie nie jest wcale zadaniem prostym.

Jeżeli dodatkowo zajmiesz się budową takiego domu, to dojdziesz też to tego, że wcale niełatwo jest uzyskać idealną szczelność powietrzną domu (podstawa domu pasywnego), czy zlikwidować wszystkie istotne mostki cieplne. To oczywiście jest do opanowania, ale rodzi dodatkowe koszty, z których na razie w ogóle nie zdajesz sobie sprawy.

Witam. Zejście z 40 kWh/m2 strat do 15 kWh/m2 jest o wiele prostsze niż piszesz, tylko trzeba zrezygnować ze stalowych mostków termicznych, czy to w osadzeniu okien czy też w wykonaniu szkieletu dachu, który ma setki łączników metalowych w kształcie kątownika. Stal może być użyta do łączenia elementów drewnianych, ale powinna być płaska i leżeć w płaszczyźnie o tej samej temperaturze, wtedy nie jest mostkiem termicznym. Propozycja, aby kotwy mocujące okna owijać taśmą butylowa, jest tylko pobożnym życzeniem, bo stal która łączy dobrze ocieplony mur z ramą wystawioną na niską temperaturę, zawsze będzie mostkiem termicznym. Wykonanie likwidujące mostki cieplne, nie jest droższe, tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić.

W programie OZC okna osadzone w warstwie ocieplenia, to sama korzyść, a prawda jest taka, że wykonanie takiego montażu w systemie JB-D na stalowych mostkach to strata ciepła i nieszczelność. O to już była walka z ogólnym wnioskiem, że straty ciepła są pomijalnie małe. Przez okna ucieka 30% ciepła i tu powinny być największe oszczędności, więc osadzenie powinno być proste i na elementach z tworzywa. Jeżeli wykonanie jest proste to i uszczelnienie jest proste.

[yarpenowski]

No i to wystarczy chyba do podsumowania tego całego wątku. Kolega sprzedaje chyba kotwy z tworzywa ... nie widzę innego sensownego powodu dla którego powtarza to jak mantrę.

[HenoK]

Witam. Zejście z 40 kWh/m2 strat do 15 kWh/m2 jest o wiele prostsze niż piszesz, tylko trzeba zrezygnować ze stalowych mostków termicznych, czy to w osadzeniu okien czy też w wykonaniu szkieletu dachu, który ma setki łączników metalowych w kształcie kątownika. Stal może być użyta do łączenia elementów drewnianych, ale powinna być płaska i leżeć w płaszczyźnie o tej samej temperaturze, wtedy nie jest mostkiem termicznym. Propozycja, aby kotwy mocujące okna owijać taśmą butylowa, jest tylko pobożnym życzeniem, bo stal która łączy dobrze ocieplony mur z ramą wystawioną na niską temperaturę, zawsze będzie mostkiem termicznym. Wykonanie likwidujące mostki cieplne, nie jest droższe, tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić.

W programie OZC okna osadzone w warstwie ocieplenia, to sama korzyść, a prawda jest taka, że wykonanie takiego montażu w systemie JB-D na stalowych mostkach to strata ciepła i nieszczelność. O to już była walka z ogólnym wnioskiem, że straty ciepła są pomijalnie małe. Przez okna ucieka 30% ciepła i tu powinny być największe oszczędności, więc osadzenie powinno być proste i na elementach z tworzywa. Jeżeli wykonanie jest proste to i uszczelnienie jest proste.

Prosiłem Cię, abyś nie wypisywał tych bzdur, bo kompletnie się kompromitujesz.

Proponowałem Ci kiedyś możliwość porównania w jednym domu montażu kotew systemu, który reklamujesz z systemem JB-D. Nie skorzystałeś z tej okazji. Jednak dom został wybudowany, okna są mocowane w warstwie ocieplenia w systemie kotew stalowych JB-D.

Poniżej masz zdjęcie termowizyjne jednego z okien.

Pokaż mi na tym zdjęciu gdzie są te kotwy JB-D (oczywiście jako mostki termiczne są one wg ciebie doskonale widoczne).

Później pokaże na zdjęciach jak to było montowane.

Edytowane 27 Października 2013 przez HenoK
Dodałem drugie zdjęcie w lepszej rozdzielczości. Czekam na odpowiedź.

[sunrise121]

Proponowałem Ci kiedyś możliwość porównania w jednym domu montażu kotew systemu, który reklamujesz z systemem JB-D. Nie skorzystałeś z tej okazji. Jednak dom został wybudowany, okna są mocowane w warstwie ocieplenia w systemie kotew stalowych JB-D.

Poniżej masz zdjęcie termowizyjne jednego z okien.

Pokaż mi na tym zdjęciu gdzie są te kotwy JB-D (oczywiście jako mostki termiczne są one wg ciebie doskonale widoczne).

Później pokaże na zdjęciach jak to było montowane.

Witam. Nie mogłem przyjechać na montaż z przyczyn osobistych i odległości. Gdybyś napisał, że taki montaż porównawczy Cię interesuje, to otrzymałbyś komplet elementów gratis, bo to nie są duże pieniądze. Podobny montaż odbył się w Łodzi, i zdjęcia termowizyjne porównawcze będą prawdopodobnie w grudniu. Aby wiarygodnie ocenić stratę ciepła to zdjęcia powinny być zrobione z zewnątrz, bo interesuje nas strata ciepła a nie wychłodzenie ramy. Z danych które przesłałeś, brakuje najważniejszej wiadomości, jaka była temperatura na zewnątrz, bo wówczas można obliczyć jaka strata będzie faktycznie. Zdjęcia powinny być zrobione w granicach 0*C, bo ta temperatura jest średnia dla całego okresu zimowego w Polsce. Do tego powinieneś podać Uf ramy i łączną długość ram po obwodzie, aby stratę roczną wyliczyć dla całego domu. A teraz co z tego zdjęcia wynika. Kotew stalowych JB-D nie zobaczysz, bo są one zamurowane, zobaczysz tylko ich efekt przewodzenia ciepła, w tym wypadku skażony bo zdjęcie jest zrobione od środka. Biorę pod uwagę punkt M1, który dotyczy ramy na obwodzie. bo on będzie miarodajny niż punkt M3, który leży na polu cieplejszym, czyli jaśniejszym. Domyślam się, że w pomieszczeniu jest temperatura +22*C a na ścianie +20,8*C. Z tego wynika że rama uległa wychłodzeniu 3,8*C, to jest bardzo dużo, bo na zewnątrz była temperatura dodatnia. Ze zdjęcia widać też, że w górnej części rama jaśnieje, ale to jest normalne, bo ciepło idzie do góry i zbiera się pod górną framugą okna. To możesz zmierzyć pirometrem za 100 zł, że tam jest cieplej o 2*C. 3,8*C w ciemno licząc odpowiada to stracie ciepła 16,5 kWh/mb ramy rocznie na tą chwilę. Prześlesz więcej danych, to przedyskutujemy problem, bo on jest, jeżeli jesteś zainteresowany domem pasywnym.

[imrahil]

W programie do OZC możesz założyć chyba brak mostków od kotew? Z jakiego korzystasz? robisz z siebie błazna. weź jakiś projekt domu, wrzuć do programu i pokaż wyniki. załóż montaż okien jaki chcesz. pokaż jak to łatwo zrobić dom pasywny.

 

na temat fundamentu:

Witam. O jakim mostku termicznym w fundamencie piszesz?

 

na temat montażu okna:

Prześlesz więcej danych, to przedyskutujemy problem, bo on jest, jeżeli jesteś zainteresowany domem pasywnym.

 

TB zdaje się twierdzi odwrotnie. kogo słuchać?

[HenoK]

Witam. Nie mogłem przyjechać na montaż z przyczyn osobistych i odległości. Gdybyś napisał, że taki montaż porównawczy Cię interesuje, to otrzymałbyś komplet elementów gratis, bo to nie są duże pieniądze. Podobny montaż odbył się w Łodzi, i zdjęcia termowizyjne porównawcze będą prawdopodobnie w grudniu. Aby wiarygodnie ocenić stratę ciepła to zdjęcia powinny być zrobione z zewnątrz, bo interesuje nas strata ciepła a nie wychłodzenie ramy. Z danych które przesłałeś, brakuje najważniejszej wiadomości, jaka była temperatura na zewnątrz, bo wówczas można obliczyć jaka strata będzie faktycznie. Zdjęcia powinny być zrobione w granicach 0*C, bo ta temperatura jest średnia dla całego okresu zimowego w Polsce. Do tego powinieneś podać Uf ramy i łączną długość ram po obwodzie, aby stratę roczną wyliczyć dla całego domu. A teraz co z tego zdjęcia wynika. Kotew stalowych JB-D nie zobaczysz, bo są one zamurowane, zobaczysz tylko ich efekt przewodzenia ciepła, w tym wypadku skażony bo zdjęcie jest zrobione od środka. Biorę pod uwagę punkt M1, który dotyczy ramy na obwodzie. bo on będzie miarodajny niż punkt M3, który leży na polu cieplejszym, czyli jaśniejszym. Domyślam się, że w pomieszczeniu jest temperatura +22*C a na ścianie +20,8*C. Z tego wynika że rama uległa wychłodzeniu 3,8*C, to jest bardzo dużo, bo na zewnątrz była temperatura dodatnia. Ze zdjęcia widać też, że w górnej części rama jaśnieje, ale to jest normalne, bo ciepło idzie do góry i zbiera się pod górną framugą okna. To możesz zmierzyć pirometrem za 100 zł, że tam jest cieplej o 2*C. 3,8*C w ciemno licząc odpowiada to stracie ciepła 16,5 kWh/mb ramy rocznie na tą chwilę. Prześlesz więcej danych, to przedyskutujemy problem, bo on jest, jeżeli jesteś zainteresowany domem pasywnym.

Gdyby kotwy JB-D były mostkami ciepła, to byłyby widoczne przede wszystkim od strony wnętrza.

Jeżeli nie potrafisz wskazać, gdzie one zostały zatynkowane, to znaczy, że nie są one istotnym mostkiem cieplnym.

Temperatura na zewnątrz w czasie pomiaru wynosiła ok. 4 st. C, czyli była bliska średniej temperaturze w czasie sezonu grzewczego.

Deklarowany przez producenta współczynnik przenikania ciepła dla tego okna wynosi 0,82W/(m2*K), co przy jego powierzchni 2,14m2 daje straty w sezonie grzewczym ok. 150kWh. W tym oczywiście są też straty przez ramy okienne. Odliczając straty przez szybę straty przez ramę wychodzą ok. 0,15W/m*K, co w sezonie grzewczym daje ok. 13kWh/mb ramy.

Przy tym sposobie osadzenia okna w warstwie ocieplenia mostki cieplne praktycznie nie występują, co potwierdzają zdjęcia termowizyjne.

Napisz w jaki sposób chciałbyś zmniejszyć straty tego okna (oczywiście nie zmieniając jego konstrukcji).

[מרכבה]

tylko trzeba zrezygnować ze stalowych mostków termicznych, czy to w osadzeniu okien czy też w wykonaniu szkieletu dachu, który ma setki łączników metalowych w kształcie kątownika

To że jest gdzieś stal to nie oznacza że od razu jest mostkiem termicznym.

Musi zrobić jeszcze jedną wredną rzecz, przechodzić przez izolację ! jak kątownik będący przykryty warstwą izolacji ma być mostkiem termicznym.

Tak to piszesz jak rękawiczki nie były by rękawiczkami.

 

Przez okna ucieka 30% ciepła i tu powinny być największe oszczędności, więc osadzenie powinno być proste i na elementach z tworzywa. Jeżeli wykonanie jest proste to i uszczelnienie jest proste.

tak oczywiście 30% pierwsze policz, a potem nas oświecaj tymi mądrościami.

 

Napisz w jaki sposób chciałbyś zmniejszyć straty tego okna (oczywiście nie zmieniając jego konstrukcji).

no pewnie że tak .

Ale kolega będzie się przeciskał tu dalej.

 

Moich Fixów i tak nie pobije, kloc XPS... śmiało może trzymać szybę po za murem ! i co panie kolego ... patent poszedł się paść.

to jest wsparcie open surce dla tego typu rozwiązań i tylko co mnie przyjdzie do głowy to robię upgrade rozwiązania.

Co uczyniłem.

Szyba większą ciut koło 10cm jak wymiar otworu okiennego, na obwodzie otworu przytwierdzony kloc XPS'a

300 kPa .. z felcem na szybę, na to drugi kloc z uszczelką .

[HenoK]

Moich Fixów i tak nie pobije, kloc XPS... śmiało może trzymać szybę po za murem ! i co panie kolego ... patent poszedł się paść.

to jest wsparcie open surce dla tego typu rozwiązań i tylko co mnie przyjdzie do głowy to robię upgrade rozwiązania.

Co uczyniłem.

Szyba większą ciut koło 10cm jak wymiar otworu okiennego, na obwodzie otworu przytwierdzony kloc XPS'a

300 kPa .. z felcem na szybę, na to drugi kloc z uszczelką .

To na razie koncepcja, czy robiłeś już jakieś próby?

[מרכבה]

Próby zapowiadają się teraz na listopad, chłopy kończą dojazd do garażu i trzeba okna zrobić.

To na razie koncepcja, czy robiłeś już jakieś próby?

skłamał bym jak bym powiedział że tak

Przyznaj jednak że bardzo dobra to koncepcja, może skrobnę malowidła za chwilę

[perm]

Próby zapowiadają się teraz na listopad, chłopy kończą dojazd do garażu i trzeba okna zrobić.

skłamał bym jak bym powiedział że tak

Przyznaj jednak że bardzo dobra to koncepcja, może skrobnę malowidła za chwilę

Pewnie to wiesz ale zapytam. Okno to również system uszczelek i odprowadzanie wody która może się przez nie przedostać. Zaplanowałeś to jakoś?

 

Rozumiem twój zapał ale dalej nie mogę sobie wyobrazić że ty to wszystko będziesz robił sam. Chodzi o elementy drewniane. Klejenie, obróbka, wykończenie, montaż. Masę czasu ci to zabierze. Na tyle długo że poważnie wpłynie to na czas zakończenia budowy.

[מרכבה]

Oczywiście ... na razie wstępny szkic co by nie być gołosłowny.

 

Pewnie to wiesz ale zapytam. Okno to również system uszczelek i odprowadzanie wody która może się przez nie przedostać. Zaplanowałeś to jakoś?

Oczywiście obserwuję podglądam itp.

Ale dodam że u mnie wszystkie szyby będą fix.

 

Rozumiem twój zapał ale dalej nie mogę sobie wyobrazić że ty to wszystko będziesz robił sam.

Kwestia sprzętu, bez niego nawet bym się nie wychylał.

Pewne maszyny już mam, typu heblarka i grubościówka i frezarka też.

Ręczne mam szlifierkę na pas bezkońcowy, strugarkę elektryczną ręczną.

Młot wyburzeniowy 45J, młoto-wiertarkę 10J i 3,5 J z wierceniem bez udaru.

Plus dwubiegową wiertarkę.

Brakuje piły ukosowej i coś ala piła formatowa do rozcinania itp desek szybko.

Nie chce mi się do culagi ciąć ... a już cięcie w poprzek ... deski na pile ... bezpieczne nie jest.

Zapomniałem o pile najazdowej .. troszkę tego mam.

Plus ciepły garaż w którym za niedługo pierwszego fixa wstawię.

 

Klejenie, obróbka, wykończenie, montaż. Masę czasu ci to zabierze. Na tyle długo że poważnie wpłynie to na czas zakończenia budowy.

Robiłem już w raz komodę szafę kw 1x1x2,25 łóżko itp ...

Wsio klejone, klej bardzo dobry, tylko muszę pod pytać, jaki to był ...

Ponieważ dostałem 4 litry tego kleju ... w 15 min kleił tak że spoina nie pękała tylko drewno.

 

Zapomniałem o wyklejonych papierem ściernym profilach alu .. do szlifowania rowków

Płaszczyzn, kantów itp.

 

Podstawą oczywiście jest dobry projekt z szczegółami.

Edytowane 27 Października 2013 przez מרכבה

[perm]

Musisz zrobić rowek pod uszczelką zewnętrzną i odpływ od niego co jakieś 30 - 40 cm

Zaznaczyłem na czerwono:

 

Z tym nakładem pracy nie przesadzam. To masę roboty na takich rzemieślniczych maszynach. Samo wykończenie to niezła jazda. Nie wystarczy tylko polakierować/pomalować jeżeli ma być i ładnie i trwale.

[sunrise121]

Gdyby kotwy JB-D były mostkami ciepła, to byłyby widoczne przede wszystkim od strony wnętrza.

Jeżeli nie potrafisz wskazać, gdzie one zostały zatynkowane, to znaczy, że nie są one istotnym mostkiem cieplnym.

Temperatura na zewnątrz w czasie pomiaru wynosiła ok. 4 st. C, czyli była bliska średniej temperaturze w czasie sezonu grzewczego.

Przy tym sposobie osadzenia okna w warstwie ocieplenia mostki cieplne praktycznie nie występują, co potwierdzają zdjęcia termowizyjne.

Napisz w jaki sposób chciałbyś zmniejszyć straty tego okna (oczywiście nie zmieniając jego konstrukcji).

Witam. Kotwy stalowe zatynkowane nie będą widoczne, bo przez jedną kotwę przechodzi moc tylko 3 W (jest to najmniejsza żarówka oświetlenia licznika), która rozpływa się w murze. Ale 3 W przez 5000 godzin sezonu zimowego daje 15 kWh strat na jedną kotwę a jest ich 12 na takie okno co czyni 180 kWh strat ciepła rocznie. Piszesz, że temperatura z zewnątrz wynosiła 4*C, obniżamy ją do zera do temperatury średniego okresu zimowego w Polsce. Jak się będzie zachowywać rama? po stronie zewnętrznej temperatura obniży się o 4*C do 0*C, po stronie wewnętrznej będzie temperatura 15*C (Temperaturę 17*C pomniejszyłem tylko o średni spadek tj. 2*C). W mieszkaniu masz 22*C a rama ma 15*C i jest wyraźnie zimna. Jak tam miałeś obniżenie temperatury ramy do muru o 3,8*C, to przy zerowej wartości z zewnątrz będziesz miał różnicę już 5,8*C, to jest bardzo dużo. W zdjęciu termowizyjnym z zewnątrz (bo tylko takie zdjęcie pokazuje stratę ciepła) będziesz widział świecenie ramy na całym obwodzie. Zdjęcie zrób z odległości 1m i się przekonasz kto ma rację. Nie polecam zmian konstrukcyjnych okna, bo dzisiaj okna są bardzo dobre. Jeżeli osadzenie okna zrobisz na elementach z tworzywa to kasujesz te stalowe mostki termiczne. To jest cała tajemnica osadzenia okien i wykonania konstrukcji dachu domu pasywnego. Są to pierdoły które przenoszą moc tylko 2-3W, ale występują w setkach punktów. 3W jest to moc praktycznie zerowa jak piszesz, ale liczona przez 5000 godzin i setki sztuk daje to co widać na zdjęciach termowizyjnych.

[מרכבה]

Witam. Kotwy stalowe zatynkowane nie będą widoczne, bo przez jedną kotwę przechodzi moc tylko 3 W

prosimy o obliczenie tego ... to jest taki wzorek...

strat na jedną kotwę a jest ich 12 na takie okno co czyni 180 kWh strat ciepła rocznie

to po pierwsze musi przejść przez izolację !!!!

jeśli nie przeszedł na wylot ... czyli nie styka się z klejem, mostka termicznego nie ma .

Co najwyżej obszar o zwiększonej przewodności.

A licząc że nad takim łącznikiem jest jeszcze z 20cm izolacji tym bardziej.

 

Nie polecam zmian konstrukcyjnych okna, bo dzisiaj okna są bardzo dobre.

tak a mnie pancernik Yamato pływa ...

 

Jeżeli osadzenie okna zrobisz na elementach z tworzywa to kasujesz te stalowe mostki termiczne

żebyś nie wpadł w samo zachwyt

 

Tak na szybko jakie będzie u przegrody z 1mm blachy stalowej ?

 

ale występują w setkach punktów. 3W jest to moc praktycznie zerowa jak piszesz, ale liczona przez 5000 godzin i setki sztuk daje to co widać na zdjęciach termowizyjnych.

Widzisz nagle wpadasz w panikę, ale dom chcesz stawiać na fundamentach ...

koniecznie chcesz pokazać że masz rację ... na razie czekamy na tą rację .

Edytowane 27 Października 2013 przez מרכבה