projekt DURIS 3 pracownia DOMENA

[sebcioc55]

##############################################

 

 

DZIENNIK przeniesiony TUTAJ

 

 

 

##############################################

 

 

Witam,

chciałem założyć dziennik budowy ale jakoś nie przypadła mi forma do gustu. Po wielogodzinnej lekturze muratora, FM oraz innej literatury zdecydowaliśmy się z narzeczoną zamiast kupować mieszkanie wybudować dom

Założenia były proste:

- nieduży ok 100m^2 = mało do sprzątania

- energooszczędny = tani w utrzymaniu

- łatwy w budowie (dużo będziemy robić własnymi siłami), czyli parterowy bez piwnic, prosty dach i ze względu na ograniczone zasoby bez garażu (zbuduje się później)

- kluczowe wejście od południa, ze względu na posiadaną działkę.

- część dzienna zajmująca większość domu, bo w sypialniach się w końcu "tylko" śpi

- bezobsługowość - prawie jak mieszkanie w bloku tylko że większe i z dużym ogródkiem

 

Nie ma wielu projektów które spełniły by wszystkie te kryteria więc, nie było ich aż tak wiele, choć wybór nie był prosty.

Padło na projekt DURIS 3 z pracowni DOMENA, na początek nie braliśmy go pod uwagę ale rodzice kolegi właśnie taki budują (mają już SSO ale wersje z garażem) więc mogliśmy zobaczyć jak wygląda na żywo. Okazało się że spełnia wszystkie nasze kryteria. Zmiany będą kosmetyczne m.in. usunięcie okna narożnego i wstawienie słupka pomiędzy właśnie okna narożne czy powiększenie łazienki oraz garderoby.

Dom ma być też energooszczędny oraz inteligenty - o tym będę pisał później, zdradzę tylko że będzie w nim dużo automatyki opartej na sterownikach PLC.

 

Na początek działka.

 

http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/545/a7ol.jpg

 

Działka 3000 m^2, wjazd od południa, prawie płaska

Poniżej jedna z pierwszych wizualizacji. Nie ma wszystkiego i kolory troche nie takie ale tak to mniej wiecej bedzie wygladac na poczatku, jak juz zbudujemy garaż oczywiście Wizualizacja zrobiona w skali tylko te drzewa w tle mogą być trochę mniejsze. Pozycja słońca z 30.10.2013 o godz 12:00, tak nam będzie ładnie świecić

 

http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/542/wiqv.png

 

http://www.projekty.ign.com.pl/pliki/4586/rzuty/duris_3_11284_zoom.gif

 

PARTER:

 

1. wiatrołap - 3,64 m²

2. hol - 11,18 m²

3. salon z jadalnią - 31,62 m²

4. kuchnia - 8,42 m²

5. spiżarnia - 2,00 m²

6. pokój - 10,11 m²

7. garderoba - 2,20 m²

8. wc - 1,99 m²

9. pokój - 10,15 m²

10. pom. gospodarcze - 4,45 m²

11. pokój - 12,18 m²

12. łazienka - 5,96 m²

 

Technologia budowy (od dołu):

- płyta fundamentowa (projekt zlecam na dniach, czekam tylko na analizę geotechniczną) - wybraliśmy tę formę fundamentów ze względu na zminimalizowanie mostków do gruntu oraz łatwość wykonania. Ogólny koszt jest nieznacznie wyższy niż tradycyjny fundament ale za to jest mniej roboty i to łatwiejszej.

- ściany zewnętrzne z betonu komórkowego (ytong) - lekkie, ciepłe i na klej szybo się je stawia. Nie widzę minusów ich zastosowania

- ściany wewnętrzne z silikatów - ze względu na to że są "stabilniejsze"=cięższe a przy tym lepiej izolują akustycznie

- dach - konstrukcja wiązarowa prefabrykowana - od razu powiem że nie znam się za bardzo na dachach (chociaż kilka szop postawiłem ), będzie robiona na zamówienie i zamontowana na gotowo na budynku, zostanie tylko pokrycie dachu dachówką cementową.

 

Jutro jadę odebrać warunki zabudowy no i myślę że niedługo złożymy wniosek o pozwolenie na budowę.

Będę tu wszystko opisywał w miarę możliwości, ciekawe czy ktoś to będzie czytał

Każdy pomysł i wątpliwości też będę tu zamieszczał i mam nadzieje że ktoś to będzie czytał i może będą też konstruktywne komentarze

 

Pozdrawiam

seb

Edytowane 23 Października 2015 przez sebcioc55

[aiki]

Poczytamy.

Tym bardziej jeśli samoroby.

Zapraszam do "klubu samorobów"

[sebcioc55]

Fajnie, że ktoś w ogóle zauważył mój temat

Opisując dalej nasze plany. Budowany dom musi być energooszczędny, w związku z tym energooszczędne plany są takie:

- przede wszystkim odcięcie się od mostków do gruntu za pomocą płyty fundamentowej, płyta będzie leżała na 10 cm XPS, a następnie na płytę z B25/30 20 cm, pojdzie kolejna warstwa styropianu EPS 100 031 10 cm (ewentualnie 15cm, muszę policzyć zyski z tego powodu i skonfrontować z kosztami), liczę na U płyty max U=0,163 W/m^2*K

- potem kolej na ściany, będą z betonu komórkowego YTONG PP4/0,6 S+GT o grubości 24cm + do tego styropian 20 cm, jeszcze nie wiem jakiś ale lambda max 033, z tego wszystkeigo liczę max U=1,3 W/m^2*K + na 3 ścianach planuję elewację wentylowaną (do przemyślenia)

- ściany działowe będą prawdopodobnie z silki 12 cm klasy E15

- okna planuję w większości nieotwierane (witryny), obecnie jestem prawie zdecydowany na okna drewniane Sokółki

 

http://www.obud.pl/zdjecia/publikacje/powiekszone/681_z1.jpg

 

Okna będą miały więc U=0,8 W/m^2*K. Dodatkowo będą rolety podtynkowe więc U powinno troche spaść, zwłaszcza w nocy gdy rolety będą zamknięte.

- Drzwi planuję też w miarę ciepłe, firmy CAL model Nuuk o U=0,8 W/m^2*K

 

http://drzwiklamki.pl/178-large_default/drzwi-zewn%C4%99trzne-cal-nuuk.jpg

 

- ze względu na konstrukcje dachu sufit będzie podwieszany do konstrukcji dachu. Zamierzam dać 20 cm wełny właśnie w sufit podwieszany (w te 20 cm pójdą później kanały od WM), między wiązary dal 15-18 cm wełny, całość max U=0,1 W/m^2*K

- dach, konstrukcja z wiązarów prefabrykowanych, mi zostaje go "załatać" i położyć jakąś membranę (tylko się zastanawiam czy faktycznie jest potrzebna?), następnie na dach pójdzie dachówka ceramiczna jakaś ciemna jeszcze nie wybrana

 

http://case-lemn-mitek.ro/wp-content/uploads/2011/01/mansard2.jpg

 

Konstrukcja dachu będzie tak skonstruowana aby wygospodarować strych na jakieś graty (karton od TV, ozdoby choinkowe itp.)

 

Mam jeszcze wątpliwości jak zrobić z sufitem nad ścianami działowymi. Czy pojechać działówkami do samych wiązarów i nad ścianami te 18 cm wełny, czy najpierw zrobić sufit 20 cm poniżej wiązarów i do niego działowkami? To drugie będzie na pewno mniej wygodne...

Na razie tyle, resztę przemyśleń napiszę następnym razem.

 

Pozdrawiam

seb

[sebcioc55]

Witam ponownie. Mam już obliczone OZC, wyszło niezbyt optymistycznie, a mianowicie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania to 6700 kWh/rok co daje AŻ 64,7 kWh/(m^2*rok). Trochę się podłamałem po przeczytaniu tego, liczyłem na mniej tym bardziej, że przegrody wyszły dosyć konkretne.

 

http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/838/y93u.png

 

U ważniejszych przegród wyszło:

- podłoga na gruncie U=0,120-0,0121 W/m^2*K w zależnoścy czy to panele czy płytki

- ściany zew. U=0,123 W/m^2*K

- sufit pod nieogrzewanym poddaszem U=0,092 W/m^2*K

 

a tutaj podsumowanie:

 

http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/560/dp13.png

 

co o tym sądzicie, jak w takim wypadku mam zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło?

[byggmol]

Witam chyba będzie ciężko, jaką temp. pokojową miałeś do obliczeń, 20, 21oC? Wyniki masz podobne jak u mnie ale u mnie jest 150 m2 trochę więcej jak u ciebie. Ale ja mam dużo przeszkleń od południa, no i Tarnów to cieple miasto. Może też ma znaczenie to, że masz parterowy a tu straty są większe niz w domu z poddaszem użytkowym. Pytałeś wykonawcy OZC? Mnie asolt mówił, że ciężko zejść poniżej 6000-7000kWh, to taka granica przy której trzeba robić cuda, likwidować okna, zwiększać niebotycznie izolacje ale to pewnie wiesz..,

 

pozdrawiam

[sebcioc55]

Mi też asolt liczył. Przede wszystkim powiedział, że przy parterówkach trudno jest osiągnąć dobry wynik ze względu na duży (mały) współczynnik powierzchni ogrzewanej do kubatury. Natomiast mi się wydawało że jak mam dobrze zaizolowane pudełko zapałek to będzie energooszczędnie

Co do temperatur to w domu 20*C, a w łazienkach 23*C. Mnie trochę denerwują okna od północy ale trudno, muszą być. Ostatecznie dam trochę więcej wełny na dach i może więcej cm pod płytę. Aby jeszcze bardziej popsuć stosunek kubatury do powierzchni ogrzewanej to chyba zrobię cośtakiego:cool::

 

http://img600.imageshack.us/img600/1571/dsc00622qh.jpg

 

http://img9.imageshack.us/img9/7988/dsc01078ae.jpg

 

Już dawno się nad tym zastanawiałem, ale nie wiedziałem że można te wiązary częściowo zrobić "płaskie". Podejrzałem to w dzienniku atrix1 i rozterki wróciły. Musimy jeszcze zrobić wizualizacje jak to będzie wyglądać i wtedy zobaczymy, koszt wydaje mi się podobny.

[byggmol]

sprawdz gdzie najwięcej tracisz i spróbuj tam coś zrobić. U mnie dużo ciepła uciekać będzie procentowo przez okna i o dziwo przez podłogę, może coś tam uda się zrobić, bo okien żona nie dała ruszyć ponad to co jest. No i bede mial trzy fixy. Jak to u ciebie ma wyglądać?

[byggmol]

 

tu moja grafika ze stratami przez poszczególne przegrody, wrzuć swoją

Edytowane 6 Lutego 2014 przez byggmol
grafika

[sebcioc55]

Popraw swoje bo są bardzo małe i nie można nic wyczytać (EDIT: już znalazłem w Twoim dziennkiu) poniżej znajduje się wykres moich strat. Najwięcej to wentylacja, tutaj nie za wiele poradzę, chociaż zastanawiam się nad sterowaniem nią za pomocą czujnika CO_2, bo teoretycznie po co np dom ma się wentylować skoro nikogo w nim nie ma? Np przy otwarciu bramy wjazdowej wentylacja odpala się na 3 biegu na 5 min i chata wywietrzona.

Następnie ściana, tutaj nie wiem czy więcej niż 20cm mi się opłaci, wątpię w to.

Okna - ja natomiast wszystkie będę miał fixy oprócz tarasowych-wyjściowych. Może dam jeszcze otwierane w pralnio-suszarnio-kotłowni Mi otwierane w domu parterowym nie są potrzebne, myć można z zewnątrz. Po za tym takie okna są 20-30% tańsze i cieplejsze (ile? - nie wiem). W lepsze okna nie będę raczej inwestował bo obecne mam U=0,76 dla okna standardowego, moje może okazać się troszkę cieplejsze. I tak mam przewidziany montaż w warstwie izolacji a to już sporo kosztuje i moim zdaniem daje więcej niż lepsze okna.

Potem mam podłogę, myślę że tutaj zadziałam trochę, zależy wszystko jakie wyjdą obciążenia na płytę, wkrótce będę miał projekt. Może tutaj trochę urwę tych kWh...

 

http://imageshack.com/a/img839/2285/dvpm.jpg

Edytowane 6 Lutego 2014 przez sebcioc55

[byggmol]

Była o montażu w warstwie ocieplenia ostra dyskusja, Maciejzi i Asolt twierdzą, że nie da się policzyć do końca opłacalności takiego montażu względem ciepłego. Za przykład podawali forumowicza który miał zużycie prądu na poziomie 1500 zł na ogrzewanie i okna tylko w ciepłym montażu, dom jako całość energooszczędny. I teraz czy on jak założy sobie okna na montaż warstwie ocieplenia zyska 500 /700zł? Nie bardzo bo miał już tak niskie zapotrzebowanie, że nie trudnio było to zredukować. Dyskusja była z udziałem chyba jareko i jeziera wątku nie pamiętam jak chcesz to zapytaj Asolta albo Maciejzi W którym wąku o tym dyskutowali.

 

Oczywiście nie namawiam cię do rezygnacji z ciepłego montażu:rolleyes:, też nad tym myślałem, ale dodatkowy koszy kilku tyś. przeważył i dołoże to gdzie indziej.

 

Co do pomysłu ze sterowaniem WM za pomocą czujki CO2 to b,. ciekawy pomysł.

 

Co do okien mam wycenę na moje więc podam ci różnice w cenie fixy i nie fixy.

 

1800x1400 fix w ramie V 90 plus, 3x szyby , U =0,69, złoty db 1 strony, od środka białe, firmy Vetrex cena 860 brutto bez montażu.

 

takie samo okno ale otwieranie i dzielone na dwie kwatery, U=0,8, cena 1400 zł,

 

tak to wygląda na plastikach.

Edytowane 8 Lutego 2014 przez byggmol

[sebcioc55]

Z tym montażem to mam co raz większe wątpliwości (oczywiście jeżeli chodzi o opłacalność). W sokółce za MOWO na wstepnie rzucają ceną 200 zł/mb ramy okna. U mnie okna to 58m po długości ram, więc łatwo policzyć ile to wyjdzie, do tego jeszcze 8% VAT. Ostatecznie po rozmowie z handlowcem myślę że do 160zł/mb bym dobił, ale to i tak duuuużo. Natomiast montaż ciepły (zakotwienie, opianowianie PU, taśmy paroprzepuszczalne i paroizolacyjne, montaż z licem muru lub 3-4 cm poza mur) –cena 2160 zł netto +vat8%. Za MOWO 4x drożej, ale kurcze, wydaje mi się to rozwiązaniem idealnym, a potem okien już nie bedę poprawiał (raczej). Gdybym był bogaty to nawet bym się nie zastanawiał Jeżeli chodzi o oszczędności w ogrzewaniu to myślę że będą niewspółmierne do kosztów samego montażu, jednak nie zcierpiałbym jeżeli by mi pizgało z jakiegokolwiek miejsca na styku okna i muru. MOWO to wyklucza, a widziałem już wiele domów/okien/montaży gdzie po kilku latach zaczynało w niektórych miejscach po prostu wiać.

U mnie przykładowe okno otwierane 207x85 cm o U=0,76 kosztuje 1625 zł + 8% VAT, a taki sam fix o U pewnie koło 0,7 kosztuje już 1045 zł+8%VAT. Jak patrze na Twoje ceny to te moje drewniane wychodzą drogo, ale bardzo mi się podobają. Jednak z drugiej strony 90% okien to będą fixy więc tych profili nie będzie zbyt wiele widać. A Ty czemu zdecydowałeś się na okna z PCV?

Ale się rozpisałem, muszę zawijać bo dzisiaj walentynki i na mnie krzyczą za komputer;)

[byggmol]

Cena grała dużą rolę. To raz, dwa upatrzyłem sobie okna z Vetrexu jako te jakościowo chwalone i z dobrym serwisem gwarancyjnym w razie jakiś problemów, a te okna własnie zachwalał mi Cinek i jego tata jak bylem u nich z wyceną. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że Pan Marcin to forumowy Cinek . Wyszło w trakcie rozmowy na forum, komedia normalnie..

 

Trzy, w Tarnowie dobrych montażystów na lekarstwo a to podstawa moim zdaniem, a jak kupujesz drogie okna, a za takie swoje mimo wszystko swoje uważam, to ciepły montaż to podstawa.

 

A Cinek to Pasjonat i nie robi tego na zasadzie, a bo się bogatemu upieprzyło, to mu zrobię jak chce, tylko sam widzi w tym sens. A on te okna z Vetrexu na Vece zachwalał.

 

Ja sam zastanawiałem się nad montażem w warstwie ocieplenia, ale wyszło by to o 5 tyś . drożej, to się nie wróci nigdy.

[byggmol]

Co do okien drewnianych, to powiem ci w sekrecie:P, że pracowałem z takimi oknami nie raz i są bardzo problematyczne.

1. lakier na oknach od zewnątrz na ścianie południowej niszczy się b. szybko, może to być 5 lat albo 7, ale malowanie takich okien masz murowane, chyba, że to drewno jest z zewnątrz obłożone aluminium, albo okleiną, ale czy to wtedy jest wciąż drewniane okno?

2.Takie okno trudno się czyści i przywrócenie mu pierwotnego wyglądu jest niemożliwe. A malowanie w warunkach domowych to lakier na uszczelkach i szybie, plus ew, rysy na szybach po czyszczeniu. Nie jest to proste.

 

Wiem, bo sam to kiedyś robiłem. I o ile okna od północy czy wschodu będą się trzymać ok, to południe UV ci zmasakruje po prostu, na to nie ma mocnego lakieru bracie.

3. Drewno jest ładne, nie powiem, jak cię stać i chcesz bardzo to bierz.

Edytowane 15 Lutego 2014 przez byggmol
literówka

[byggmol]

Z myślą o tobie znalazłem tą dyskusje o której ci pisałem, poczytaj na temat montażu w warstwie ocieplenia, wypowiada się Asolt, Brass, malux20 i Bwojtek to z tych których warto tam poczytać, sunrise121 to troll odpuść sobie jego posty, szkoda czasu:sick:.

 

Masz tu link strona 234 , http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162002-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page234, na przykładzie domu j-j,

 

pozdrawiam, acha jak tam walentynki minęły ?

[byggmol]

nie zauważyłem, okna masz w planie z okladziną aluminiową..., sorry za pomylke...

[sebcioc55]

dzięki za link, już wcześniej wyszukałem ten wątek i troche poczytałem. W raz z czasem co raz bardziej jestem zdecydowany na wysunięcie okien te kilka cm po za mur i to wszystko, będzie taniej i myślę że równie dobrze. Masz rację taki montaż mowo za 10k nigdy się nie zwróci.

Ja mam jakąś wewnętrzną niechęć do okien z PCV ale wysłałem zapytania do kilku firm, zobaczymy co zaproponują.

Na razie mam w planach okna drewniane sosnowe - najtańsze i najcieplejsze. Proponowano mi dodatkowo nakładki aluminiowe ale cena rośnie wtedy o ok 20%.

Obecnie mam wątpliwości co do zastosowanie GWC, może kupię lepszy rekuperator taki co by mnie w nim wymiennik nie zamarzł... Tyle wątpliwości, a będzie ich co raz więcej. Widziałem że Ty robisz gwc rurowe, nie boisz się o jakieś grzyby/wilgoć?

 

p.s. walentynki w tym roku ubogie bo cała kase idzie w projekty/przyłącza, ledwo na kwiatka starczyło

[byggmol]

Grzyba się nie boję jakość, Nie słyszałem żeby ktoś miał z tym duże problemy..., chyba, że ci co robią z pustaków Max,

 

Co do kosztów to chyba jednak nie warto było, ale jak już zacząłem, to chcę to skończyć zobaczymy co z tego wyjdzie...

 

Masz racje z tym dołożenie do Rekuperatora, pewnie wyjdzie to racjonalniej, a będziesz miał jedną instalację mniej do obsługi.

 

Na dziś dużo doczytałem ale w 2010 pewnej wiedzy nie miałem, nie było jej też tu na forum.

Dziś ,to forum to taki Społeczny Inkubator Innowacyjności w budownictwie, , ale łamaniec językowy mi wyszedł , jest tu masa dobrych informacji i sporo nowych doświadczeń z których nie wszystkie i nie wszedzie

e się sprawdzą, jak to całe GWC własnie

 

Zauważyłeś pewnie, że zacząl się ruch

Edytowane 19 Lutego 2014 przez byggmol

[sebcioc55]

Fixy to w moim przypadku była jedna z pierwszych decyzji których byłem pewien.

Znam jedne małżeństwo obydwoje mają koło 60 lat, sami zbudowali sobie dom - dosłownie. Mają tam już dobre pare lat PC woda - glikol oraz rekuperacje. Jak z nimi rozmawiałem to mówili że gdyby jeszcze raz kupowali okna to kupili by fizy, to ze względu na wentylację mechaniczną w ogóle nie otwierają okien, oprócz tarasowych. Ja jestem tego samego zdania i okna otwieram aby je umyć albo wywietrzyć - to mi załatwia wentylacja więc pozostaje tylko mycie, w domu parterowym mogę to zrobić na stojąco ;P

Jeżeli chodzi o same pakiety bez ram, to też się tym zainteresowałem, z tego co wiem to na razie j-j ma coś takiego. Ale powiem szczerze że nie wyobrażam sobie okna 2,5x2,35m osadzonego w jakimś xpsie, przyjdzie ksawery i okno mi wyląduje na środku salonu

Ale mam pewien plan, jak będę budował garaż to na pewno znajdzie się tam kilka okien, i tam mam zamiar poeksperymentować właśnie z samymi pakietami bez ościeżnicy.

Wracając do rekuperacji i GWC, to mam kilka pomysłów ale opisze je później bo teraz muszę jechać do pracy

[Jaro_D]

Również będę budował Durisa więc będę podczytywał to forum.Bardzo fajny wątek - będzie w moich ulubionych

 

Pozdrawiam

Jarosław

[aagaaz]

I ja będę podczytywała

Także zapisuję sobie wątek..